Ремонт трубки сцепления своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 18.09.2024
Здравствуйте всем. Проблема вот в чем: в один из дней поехал на работу и провалилася педаль сцепления, вечером заехал на подъёмник и обнаружил что трубка сцепления приходящаяна рабочий цилиндр просто выскочила из штуцера, долго мудрить не стал решить заказать новую, пришла,но вот не задача при замене обнаружил что входной штуцер на рабочий цилиндр по диаметру чуть больше чем до этого стоял, трубка по каталогу одна, замен нету. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите, не хочется КПП снимать и рабочий менять.
изначально трубка выскачила из штуцера, её как будто вырвало от туда, я всклеял обратно на супер клей её, но теперь старый штуцер не держится в посадочном гнезде, купил новую трубку, но она другая,штуцер который должен вставлятся в р\ц толще, чем стоял до этого.
Я правильно понял - что "гнездо" под штуцер тоже в клее?
млиин.. жертва собственной лени думать! До мазни цианокрилатом ( суперклеем) надо было: отсоединить сервисный порт ( выниманием стопорной пружины), по снятой пружине купить - сделать аналог и все. Что сервисный порт, что "подача" в РЦС крепятся одинаково.
Чтоб не париться с заменой РЦС, сначала попробовать казюли клея растворить химией ( есть рецепты в инете) но чтобы химия не жрала резину и пластик РЦС
А старый штуцер не поставить в новый шланг?
Нет, штуцер я не вклеивал, я приклеил трубку к штуцеру, но поставить не получается, при прокачке всё норм а как только пытешься выжить сцепление, штуцер выскакивает из порта, я подумал что сам штуцер изношен,и купил новую трубку,но штуцер для входа рцсчуть толще чем исходный.
Сегодня прямо перед домом лопнул шланг сцепления. Как его
заделать, чтобы доехать до мастерской? Никогда раньше не сталкивался с
подобным.
Купить новый шланг и попытаться поменять самому. При необходимости - позвать друзей. Глаза боятся - руки делают. Будет повод потом посидеть с друзьями.
Классика=обычно не открутить с рабочего шлаг(прикипает+ ключ накидной не входит=рожковым грани слизует) самое оптимально=менять сразу с рабочим.
Здесь нужен ключик под магистрали(вроде на 13) для трубки
Классика,я-бы так делал=сперва чистить смазать пробовать открутить-сорвать переход(трубка -шланг),есть,покупать новый рабочий и шланг,тормозную жидкость(старую слить,даже чуть промыть грязь),с земли менять.Прокачка=открутил штуцер на рабочем=пузыри вышли,пару раз на пол слить,поработать педалью=вперед.
После больших сроков эксплуатации и немалом пробеге, в автомобилей скорее всего потребуется демонтировать часть деталей тормозной системы, что связано с отворачиванием накидных трубчатых гаек на концах тормозных трубок. Со временем это становится трудновыполнимым из-за закисания резьбы. Если трубка подлежит замене, и спасать её нет необходимости, ответная часть может дорого стоить и находится работоспособном состоянии. Приходится искать способ безопасного выкручивания крепежа трубки.
Из-за чего тормозные трубки закисают
В исходном состоянии гайка имеет антикоррозийное покрытие, но момент затяжки таков, что его целостность нарушается и образуется прямой контакт металла с металлом. С целью удешевления конструкции обе сопрягаемые детали выполняются из сплавов железа, которые легко подвергаются коррозии при контакте с кислородом и влагой.
Помимо внешнего воздействия агрессивных для железа веществ, роль могут играть и внутренние факторы. Это попадание продуктов разложения компонентов тормозной жидкости и гальванические эффекты из-за сочетания в одном контакте различных металлов.
Результат всегда один – между витками резьбы накапливаются продукты коррозии, которые имеют значительный объём и с большим усилием распирают резьбу. Отвернуть её обычными методами становится невозможно.
Кроме закисания резьбы, случается и прикипание тормозной трубки к накидной гайке. Если трубка подлежит замене, то это никакой роли не играет, но при попытке сохранить родную деталь начинаются затруднения. Даже при начавшей вращаться гайке прокручивание трубки вместе с ней не позволяет сделать и одного полного оборота.
Как правильно демонтировать
Задача делится на две части – сохранить по возможности грани гайки и не позволить её срезаться, оставив обломок в теле ответной части.
Если целые грани
Пока грани гайки ещё не повреждены, следует воспользоваться правильным инструментом для откручивания. Применение накидного или тем более рожкового ключа тут неуместно.
Для тормозных трубок производятся специальные накидные ключи, имеющие значительную ширину, снабжённые прорезью под трубку и зажимом с силовым винтом. Ключ надевается на гайку с пропусканием трубки в прорезь и надёжно фиксируется резьбовым зажимом. Сорвать грани в таком случае уже не получится.
Остаётся опасность среза гайки излишним приложенным крутящим моментом. Деталь тонкостенная и слабая, повреждается при очень умеренном усилии на коротком рычаге ключа, поэтому закисшее соединение следует максимально ослабить.
Есть несколько способов, применять которые надо все последовательно, чтобы исключить неприятности:
Разумеется, при работе с нагревом тормозная жидкость должна быть полностью слита, и приняты меры противопожарной безопасности.
Если сорваны грани
Случается, что неграмотные попытки отворачивания уже привели к порче граней. На определённом этапе это не помешает надёжно зацепиться тем же спецключом, он плотно охватит и зажмёт всё, что ещё осталось.
Как вариант, можно срезать трубку и воспользоваться торцевой головкой уменьшенного размера с захватом за середины граней. Но спецключ всё равно эффективнее.
Иногда для демонтажа применяют сварочный аппарат, приваривая к выступающей части гайки другую, большего диаметра. Основной эффект при таком способе даёт именно экстремальный нагрев детали, после чего она удивительно легко отворачивается от небольшого усилия.
Последним вариантом станет высверливание остатков гайки и удаление витков резьбы. Работать следует осторожно, чтобы не повредить ответную деталь.
Даже если трубку удалось демонтировать, то лучше будет её заменить. После борьбы с закисшей резьбой соединение потеряет такие свойства, как прочность, надёжность и герметичность. Можно использовать штатные детали или самостоятельно изготовить новую медную трубку, применив ремонтные технологии развальцовки её со стороны контакта с суппортом или шлангом.
Медь гораздо меньше корродирует, что обеспечит повышенную безопасность в работе тормозной системы. Заводы не применяют её из экономии в серийном производстве.
Что делать, чтобы в будущем тормозные трубки не закисали
Универсального рецепта тут нет, всё зависит от времени. Но хорошо помогает использование проникающих антикоррозийных составов для скрытых полостей кузова, которые обволакивают детали, препятствуют развитию коррозии за счёт имеющихся в составе ингибиторов и не пропускают к резьбе воду и кислород.
Соединение трубки, гайки и ответной детали обильно смачивается одним из подобных составов. После подсыхания они остаются в достаточно эластичном состоянии.
Поверх такой обработки можно нанести слой защиты с более прочными характеристиками. Это могут быть составы типа антигравия или иных кузовных герметиков. При необходимости они легко удаляются.
Сама резьба перед заворачиванием покрывается специальным смазывающим составом, содержащим мелкодисперсную медь. Такая автохимия в последнее время широко используется при ремонтном монтаже, существенно облегчая последующее откручивание.
Мой гараж
Ну и я добавлю маленько колхоза в общую копилку. Трубка которая идет между главным и рабочим цилиндрами сцепления лежавшая у меня в гараже оказалась замятой и непригодной к установке. Пробив по каталогу епц на работе, выяснилось, что стоит она в районе 9000 руб. Было принято решение икать от чего то другого. Работая когда-то в газелевском магазине, я вспомнил, что на уазе идет такая же трубка тока медная. Обмерив штуцера все подтвердилось, штуцер на 12. Далее меряем длину трубки и вуаля. У меня получилось длина 1200мм, штуцера на 12 с обеих сторон. Цена 125рублей и новая трубка! Удачи в колхозе!
Шайтан машын W126 S500SEL черная кожа, корень ореха, климат.
Установлен OM606.910 DIESEL POWER!
Пробив по каталогу епц на работе, выяснилось, что стоит она в районе 9000 руб.
Цена 125рублей и новая трубка!
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Мой гараж
Шайтан машын W126 S500SEL черная кожа, корень ореха, климат.
Установлен OM606.910 DIESEL POWER!
ну а чем эта медная трубка буде хуже родной. Ничем. Какая разница какая трубка будет стоять, главное что бы жидкость по ней текла и герметичность обеспечивала.
Пять лет назад я поставил трубку от Волги медную, езжу и не парюсь.
на уазе идет такая же трубка тока медная.
Мой гараж
На уазе медная трубка со штуцерами М12*1 соединяется со шлангом L=150mm, шланг в свою очередь вкручивается в РЦС.
Разбираются 2 W123, есть кучка запчастей
Разбирается W201 2.6
W126 двиг 110.988, 4-мкп, опять LЕ-Jet, 1981г., климат, электроседла, куча колхоза. Летучий голландец.
W126 двиг 110.989 4-мкп, D-Jet , 1982г барабан. Продаётся.
Мой гараж
Она вся медная или как на мерсах наполовину резиновая?
Шайтан машын W126 S500SEL черная кожа, корень ореха, климат.
Установлен OM606.910 DIESEL POWER!
Мой гараж
А зачем тебе этот шланг? Я соединил трубкой от цилиндра до цилиндра без шлангов всяких, изогнул по форме и все
W123 240D — продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.
вся не вытечет из за трубки сцепления, бачок двухкамерный.
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти .
Мой гараж
Работая когда-то в газелевском магазине, я вспомнил, что на уазе идет такая же трубка тока медная. Обмерив штуцера все подтвердилось, штуцер на 12.
W123 240D — продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.
Было — W123, кузов 1979 г., двиг 115.938 1979 г., 4МКПП.
Стало — W123, кузов 1979 г., двиг 115.938 1979 г., 5МКПП, январь.
ВАЗ 2104 5МКПП, рабочая машина. 1995 г. продал
Мой гараж
Как никак но двигатель то вибрирует. Значиццо будут микроколебания и микроизгибы трубки, что теоретически может привести к её разрушению. В принципе если сцепление откажет это не самая смертельная поломка, но если вытечет вся тормозная жидкость — откажут тормоза, а это чревато.
Шайтан машын W126 S500SEL черная кожа, корень ореха, климат.
Установлен OM606.910 DIESEL POWER!
Шланг от 41 Москвича — один в один сгодился
Может кому пригодится: на w124 медную трубку соединил шлангом от газа: вот ее номер 66-0116025-91, fenox PH215208C3 резьба внутренняя м12х1 с свух сторон.
OM602 250D W124 седан 5МКПП, люк, подкачка, бак 90л 1991г альмандин красный металлик
OM616 240D W123 4МКПП, ЭСП, Eberspacher, тахометр, 26.01.1983г зеленый мох продан
М103 Е260 W124 5МКПП 17.04.91г продан
Увлекаюсь ретро-телефонами типа Motorola StarTac, International.
Тема очень важная, но не освещена подробностями.
Поэтому хочу её дополнить иллюстрацией данного узла.
Когда-то я интересовался данной заменой и вот что я хотел бы отметить.
По каталогам номер Mercedes A 000 295 23 35 сводится к трубке, на которую можно заменить
которая находится на схеме под номером 56.
И в неё завинчивается трубка №44, идущая от главного цилиндра сцепления.
А трубка №71+№53 — это другой вариант исполнения данного подключения.
применима на моделях 123, 124, 126, 201 и 460, как прописано в каталоге Exist.
Цена за такую трубку — 1144 -1957 рублей.
Если речь идёт о данном элементе, то просьба тех, кто ближе знаком с данной темой, поподробнее осветить данный вопрос.
Читайте также: