Ремонт тормозных дисков мотоцикла своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Как проверить тормозные диски мотоцикла, а так же тормозные цилиндры, я уже писал и почитать об этом желательно здесь, а в этой статье я более подробно опишу, как отремонтировать главный тормозной цилиндр тормозной системы мотоцикла своими силами. Ведь мотосервисов в мелких городах пока ещё нет, да и глупо ехать за несколько десятков километров в какой нибудь сервис, с неисправными тормозами, когда можно всё восстановить в собственном гараже.

Тормозная машинка любого мотоцикла, деликатный узел, любящий чистоту. Поэтому заранее постелите на свой верстак чистую бумагу, тем более, что на белом фоне все мелкие детали будут отчётливо видны. Вообще то многих толкает на ремонт слабое торможение байка. И вроде бы все детали собраны правильно, резиновые манжеты вроде как целые, но вот прокачать тормозную систему, чтобы избавиться от воздуха, никак не удаётся. Некоторые устанавливают тормозную машинку от другого мотоцикла и всё начинает работать. Но ведь старую несложно восстановить.

В большинстве случаев, помогает вернуть нормальный тормозной эффект замена манжет, так как они со временем теряют свою упругость и к тому же на резине появляются невидимые глазу микротрещинки. А тормозная жидкость как известно, имеет отличную проникающую способность. И в 90% случаев замена манжет помогает, и байк начинает останавливаться как вкопанный.

Иногда подизнашивается поршень, так как рычаг при его нажатии всё время прижимает поршень к одной и той же стенке цилиндра, и на боку поршня со временем появляется выработка. И от этой выработки, при работе поршень немного перекашивается и манжеты работают криво и не так эффективно. И вот поэтому в ремкомплект для тормозной машинки, как правило входят и манжеты и поршень (но не всегда).

Для разных главных тормозных цилиндров, бывают разные ремкомплекты. Бывают ремкомплекты в которых на поршень уже надеты манжеты, а бывают комплекты в которых и поршень и манжеты находятся по отдельности и их нужно собрать. Снимать и одевать манжеты следует с помощью тонкой отвёртки у которой нет острых боковых граней (полезно сточить их и заполировать), но лучше конечно орудовать тонкой деревянной щепкой. И будьте аккуратны, так как можно повредить тонкую резиновую деталь.

На некоторых поршнях, одна манжета немного отличается от другой, и новые резинки следует установить точно так же. Поэтому перед тем, как снимать старые манжеты, не поленитесь зарисовать их местоположение, или сфотографировать на мобильник, и проблем при сборке не возникнет.

Чтобы разобрать тормозную машинку, открутите с осевого болта (оськи) тормозного рычага контргайку, и выкрутите саму оську, а затем аккуратно извлеките пыльник. Если снять его не получится руками, то подденьте его краешек тонкой деревянной щепкой и двигая щепку по кругу, аккуратно извлеките кромку пыльника из паза цилиндра.

Далее извлеките поршень, и здесь его не нужно выдувать давлением, как из тормозного суппорта. Ведь внутри под поршнем находится пружина, которая сама вытолкнет поршень, как только вы извлечёте из паза стопорное кольцо.

Чтобы вынуть кольцо, немного утопите поршень внутрь (см. фото чуть ниже) и с помощью специального инструмента сожмите и выньте стопорное кольцо. Если делаете это в первый раз, то попросите помощника (лучше помощницу) помочь вам, ведь четыре руки в любом ремонте всегда лучше чем две.

Как я уже говорил, на поршне установлены две манжеты, и чаще всего они разные. Запомните их расположение (сфотографируйте) и обратите внимание в какую сторону направлены их рабочие кромки, и новые манжеты установить нужно точно так же. Если ошибётесь, то тормоза будут вялыми и в конце концов вообще перестанут работать. Ведь тормозная манжета устроена так, что от давления тормозной жидкости она расширяется (края манжеты расширяются и прижимаются к стенкам цилиндра) и лучше уплотняет цилиндр, но это только в том случае, если установить манжеты нужной стороной.

Так же следует осмотреть и поршень, нет ли на нем царапин или односторонней выработки, о которой я говорил. Если обнаружите эти дефекты, то следует приобретать ремкомплект резинок именно вместе с новым поршнем.

И последний совет. Перед сборкой тщательно промойте все детали от старой тормозной жидкости, которая может быть с очень мелкими частицами грязи. И промывать детали можно только новой тормозухой или изопропиловым спиртом, но ни в коем случае не растворителем или бензином.

После сборки залейте свежую тормозуху и прокачайте тормозную систему. Как это правильно сделать читаем вот тут.

Надеюсь, что эта статья поможет новичкам осуществить грамотный ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла, и у вашего байка восстановятся тормоза как на новом аппарате; успехов всем!

Правка тормозных дисков Правка тормозных дисков

p/s купил у проходимца с фаерблэйда Ёбанарот. пяткой в дышло бил мамой сцуко клялся что ровные.

Темка про правку дисков была где то в тех. вопросах, поищи.
А имечко проходимца огласи в "Негативе", страна должна знать своих героев.

да я бы огласил с удовольствием, тока ни контакта ни имени не сохранилось было это в ноябре гдето, понадеялся на порядочность мотоБрата. Вот такие вот пирожки, Дай бог ему ЗДОРОВЬЯ и УДАЧИ на дорогах.

90%, что НЕ правятся.

Имя мерзавца в студию!

Кое-что тебе в личку кинул.

P.S. Это про тормозные диски.

сними колесо .один диск открути . вторым тормозным диском вниз положи колесо на идеально ровную поверхность. там и увидишь где диск не ровный. возьми деревянный брусок и с верху через колесо приложи к стальным круглишкам которые разделяют рабочую поверхность от внутренней части тормозного диска по всей окружности . ((" внутренняя часть диска очень мягкая и легко правится так что дурь здесь не нужна")) и бей молотом по бруску смотри при этом как стоит колесо.. если криво то выровни . и снова выстукивай.. тоже проделай со вторым диском. По такой схеме свои диски выровнил в нууль

правка тормозного диска не есть гуд.
вы главное проясните внутренняя часть иль рабочая часть диска гнута. Если внутрянка, то еще соглашусь, а если рабочая часть, то нафиг это нужно.

рабочую поверхность диска праят методом пресовки
но исходя из разговора с очень авторитетным мото-механиком то это всё ЙУХНЯ потому что при перегреве и последующем попадении в лужу диски -принимают форму которую они имели до пресовки

Пурга какая то)) это всеравно, что прессом прямить рессору )), такое вогможно только с термическим отпусканием и с последуюшим закаливанием и далее металлообработка токарный станок, шлифовка. это проще и разумней их поменять.
Реально, только правка.

Правка ТОРМОЗНОГО диска

год выпуска: 1976

elcasador писал(а): можно. Выправил передний тормозной диск прямо на колесе плоскогубцами. Почти даже не "бъет"

год выпуска: 1976

вообще есть какиенибудь нормы по кривизне диска? у меня передний тормоз тоже немного играет - сезон закончится буду лечить. Но на глаз, сняв скобу и раскручивая вывешенное колесо рукой я кривизны не увидел.

Диск бил чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Надоело - сменил. Тормоза КАК ПОДМЕНИЛИ! Понял как должен тормозить мотоцикл. Не жалею. Как я понял - если есть хоть небольшое биение, то эффективность тормозов падает.

Единственное, что никто и ни при каких обстоятельствах не может отобрать у человека - это его право на выбор!

Jevg писал(а): вообще есть какиенибудь нормы по кривизне диска? у меня передний тормоз тоже немного играет - сезон закончится буду лечить. Но на глаз, сняв скобу и раскручивая вывешенное колесо рукой я кривизны не увидел.

принятие алкоголя на рабочем месте сокращает рабочий день до нуля с момента принятия

________________
год выпуска: 1976

логики в правке никакой нет, нечего экономить на безопасности, менять и все! не такие это и большие деньги.

Разумеется, все прочли общую статью о постройке супермотарда своими руками. При выборе донора я взял второй вариант, начав строить супермотард из кубатурной одностволки. В данной статье показан в картинках мой личный опыт по апгрейду переднего тормоза.

Перед апгрейдом перво-наперво нужно задуматься, а необходим ли апгрейд-то? Например, моя Suzuki DR650SE обладала 290мм тормозным диском в оригинале и не особо-то требовала апгрейда. Дальше, если возникает желание поставить четырёхпоршневой суппорт - посчитайте сначала площадь поршней нового и родного. Вполне вероятно, что они окажутся сравнимы. А ведь в два раза больше поршней влечёт за собой в два раза большее количество сальников! Плюс не забываем про необходимость смены и главного цилиндра.

Лично я задумался об апгрейде тормозной системы только после того, как поменял себе переднюю вилку. Тут встал вопрос, что даже для установки родного суппорта мне нужно вытачивать переходник, поскольку крепления, естественно, не совпадали.

Ну а если всё равно необходимо точить переходник - решил заодно и заапгрейдить тормоза, дабы два раза не вставать. Вот так выглядело моё колесо с порнографическим "wave" диском на 290мм.

Часть первая - замена тормозного диска

Гулять - так гулять, решил я. Если апгрейдить суппорт, то почему бы не поставить заодно и 320мм тормозной диск? Разумеется, компания Suzuki не могла мне не подкузьмить. Ни один другой серийный тормозной диск на эту ступицу не встаёт. Если кому пригодится, справка: внутренний диаметр родного диска по ступице 121мм, диаметр круга болтов 142мм, диаметр самих болтов 10мм.

Итак, как можно получить тормозной диск увеличенного размера? Вариантов, как водится, несколько:

Найти себе только плавающую часть от какого-нибудь другого диска (см. фото внизу - родной диск плавающий)
Сменить нахрен переднюю ступицу на что-нибудь более стандартное
Заказать афтермаркетный диск

Только плавающую часть я найти не сумел. Ступицу менять было тоже лениво, да и, честно говоря, дороговато. Афтермаркетный диск - без комментариев, цена заоблачная. И тут выяснилось, что тормозные диски KTM (и хусаберговские, конечно) имеют очень схожие параметры: диаметр по ступице 127мм, диаметр круга болтов 143мм, диаметр самих болтов 6мм. Я решил купить ктмовский диск и его чуть-чуть пересверлить. Вот так выглядят наложенный почти родной диск и КТМ.

Поскольку апгрейд делался на коленке, разумеется, сверлильного станка в доступности не было. Я скрутил родной диск с пересверливаемым, надеясь на то, что отверстия родного не дадут уйти сверлу. У меня получилось :) Вот пересверленный диск, отчётливо видно, что новый диаметр круга болтов меньше исходного (142 против 143).

А это новый диск, уже прикрученный к ступице.

Итого бюджет: китайская дрель 7е, сверло 1е, КТМовский тормозной диск 35e. Времени на пересверливание около часа.

Часть вторая - установка четырёхпоршневого суппорта

Итак, я купил четырёхпоршневой суппорт Brembo Gold P4. Прелестный суппорт, но вот оказалась незадача - он толстый!

А места ни фига не много - всего 30мм от тормозного диска до спиц.

"Уфф", - сказал я и пошёл спрашивать совета. Как выяснилось, путей всунуть толстый суппорт в малое место несколько:

отодвинуть тормозной диск от колеса путём прокладок между диском и ступцией и замены болтов.
разместить суппорт как можно дальше от оси колеса
спилить achtung. лишний металл с суппорта
есть ещё один неплохой финт ушами (он мне и помог). Убираем родные проставки с оси и сдвигаем ступицу как можно правее (посредством новых проставок). Разумеется, обод+резина будут уже не по центру - перетягиваем спицы. Отпускаем с одной стороны, натягиваем с другой стороны - центруем обод. В результате этой манипуляции увеличивается пространство между диском и спицами.

Итак, в качестве первого приближения я передвинул ступицу вправо, перетянув спицы + чуток подточил суппорт + часть колодок у меня висела в воздухе. Первый макет ;) выглядел так:

+ вид сзади:

+ вид сверху:

На последней фотографии чётко видно, что часть колодок у меня висела в воздухе. В принципе, площадь новых колодок была раза в три больше площади стоковых, так что, с силой торможения всё было в порядке. Опасаться нужно того, что однажды (с износом) две колодки могут сойтись друг с другом и перестать цеплять диск!

Но тут мне показали страшную фотографию, как похожий суппорт был обпилен гораздо сильнее:

"Ооо!" - сказал я и полез к своему суппорту со штангенциркулем. Располовинил суппорт, вынул один из поршней: ширина 26.4

глубина седла 22.3:

Аккуратно обточил суппорт болгаркой (если будете делать так - решайте сами, сколько и как снимать). Плюс обрезал чуть-чуть макет переходника, чтобы алюминиевой доской в землю не упираться в левых поворотах ;). В итоге колодки полностью хватаются за диск:

вид слева (мегашайбы нужны были, потому что имевшиеся в наличии винты были слишком длинными):

В целом результатом был доволен. Разумеется, ездить на таком ужасе нельзя было, поэтому сначала был поиск формы ;)

а потом и чертёжик:

А потом и выпиленный по чертежу переходник (в данном случае трёхслойный).

Тут есть один момент, на котором нужно заострить внимание. Сталь бывает разной. Бывает порошковой, бывает черт-те какой. Нельзя использовать болты из дерьма в ответственных узлах. Соответственно, жизненно важно потратить немного времени и совсем чуть-чуть денег, чтобы найти хорошие болты. У меня на крепление суппорта пошли болты класса 12.9, чего и вам желаю.

В принципе, на этом трёхслойном переходнике вполне можно было остановиться, но он был всё же из совсем чистого алюминия (мягкий очень) и-таки трёхслойный. Стресс-тест переходник прошёл прекрасно, отбегал не одну тысячу километров и не один десяток стоппи пережил. Но, будучи щепетильным в этом вопросе, отдал предыдущий чертёжик знающему человеку, который и сплав подобрал, и хорошо фрезой поработал.

Вот что я получил с завода (чертёжик знакомый? ;)

Ну и финальный аккорд:

И вид сверху:

Обратите внимание, что на снимке присутствует третья траверса, она же усилитель вилки. Убертормоза вкупе с липкой резиной на асфальте серьёзно подкручивают вилку, так что, must have.

Часть третья (самая короткая) - замена тормозной машинки

Тормозная машинка была поменяна.

Постскриптум

Если быть до конца честным, то после апгрейда вилки сначала я всё-таки поставил родной двухпоршневой суппорт. А от установки четырёхпоршневого brembo и 320мм диска просто не смог удержаться .

Апгрейдить тормоз или нет - на это не существует однозначного ответа. Нужно понимать, что четыре поршня плюс 320мм тормозной диск - это убертормоз (не забываем про армированный шланг). Мотоцикл влёгкую ставится на нос одним пальцем. Плюс совершенно линейная дозировка усилия и предсказуемое торможение. Но. В случае непредвиденной ситуации - с испуга - люди часто хапают тормоз сильно, что с нашим тормозом - однозначно блокировка переднего колеса. Опять же, если ваша стихия - бездорожье - такие тормоза тоже совершенно ни к чему, потому что срываться перед будет крайне регулярно. Поэтому, заапгрейдив себе тормоз, вы обязаны тренировать экстремальное торможение на площадке. К убертормозам нужно привыкнуть, манипуляции должны делаться на уровне рефлексов, а не головы.

Читайте также: