Ремонт тнвд 2ст своими руками
Обновлено: 08.07.2024
Добрый день.
Есть проблема с ТНВД Bosch 100VE на тойотовском 2С-Т (микроавтобус Town Ace 90 год).
Предположительно, попала вода из плохого топлива. К тому же долго не менялся фильтр. Если машина постоит на морозе, например, ночь при -3С, завести практически невозможно. Топливо на форсунки не приходит (проверялось откручиванием накидной гайки форсунки). Загеливание исключено. На входе в насос топливо есть, при ручной подкачке в обратку идет, но слабо.
Однако, стоит как-нибудь прогреть насос, совсем немного, например, горячей водой, заводится моментально.
Пробовали промывать Wynns-ом, было короткое улучшение, затем машина опять закапризничала.
Предполагаем, что в автомате опережения впрыска застоялась вода.
Вопрос. Как ее оттуда убрать? Возможно ли, не разбирая весь насос слить воду из автомата? Автомат снимается без разборки всего насоса?
Вобщем, буду рад любой подсказке.
Спасибо!
П.С. Есть еще один такой же(неисправный) насос, разбирали с целью изучения, однако все же не понятно, как автомат опережения снять.
Мнения разделились Однозначности нет - применять спирт или нет.
Может, все же, кто-то знает, вытаскивается ли автомат опережения отдельно? Внешне выглядит, что это возможно - 2 болта, крышка.
Однако, потренировавшись на втором таком же насосе, снять автомат не смогли. Что-то там хитрое,видимо. Разбирал кто-нибудь?
продолжай Если разбирать насос не хочется, а Виннс кратковременно помог, то попробуй поездить по городу банкой Виннса. При простой промывке регулятор почти не работает, только в момент прогазовок.
Больше одной банки за раз не рекомендуется сжигать.
Можно ещё попробовать дунуть в частично разобранный насос струёй чистой солярки, но это должны делать люди, знающие конструкцию насоса, они же скажут насколько реально "промыть" ваш насос. Может быть это пустая затея.
Да-да, спирт Вам поможет! Залейте на бак топлива стакан-два чистого спирта, увидите, через пару минут работы солярка станет белая, и скоро мотор восстановится.
Потом при следующей заправке операцию можно повторить
Все дело в пропорции Вот мы говорим - "вода, спирт", но не надо забывать, что это все будет лишь очень небольшая примесь к соляре. если у вас бак 60 или 90 литров, то литр спирта, выходя постерпенно, и захватывая воду, которой еще меньше, в такой пропорции ничего не изменит.
дело гораздо глубже Растворяется ли спирт в соляре? или он соберёт воду из топлива и останется всё также отдельной фракцией? Если дело будет как в последнем случае, то грошь цена такому лечению, будет только хуже для ТНВД и форсунок потому как спирт ещё и смывает смазку очень быстро.
Есть у кого бутылка соляры для эксперимента? попробуйте.
НЕ НАДО ставить телегу впереди лошади! спирт в соляре не растворяется. Забирает воду. и образуется "водка", отдельной фракцией, но во-первых, она в отличии от воды СГОРАЕТ, во вторых, она НЕ ЗАМЕРЗАЕТ, в-третьих НЕ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИИ, и в четвертых, имеет меньшую плотность и проходит вместе с солярой НЕ ОБРАЗУЯ отстоя, поэтому маловероятен случай, чтобы ТНВД хлебнул чистой воды, всегда будет 90-99% соляры.
иногда НАДО : спирт в соляре не растворяется. Забирает воду. и образуется "водка", отдельной фракцией, но во-первых, она в отличии от воды СГОРАЕТ
+++ тут дело не в сгорании, где-то слышал о впрыске воды в цилиндр с целью оптимизации процесса горения. Вода вредит топливной аппаратуре. Зачем я Вам это объясняю? Вы сами не хуже меня это знаете.
, во вторых, она НЕ ЗАМЕРЗАЕТ
+++ это правда.
, в-третьих НЕ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИИ
+++ вода менее коррозионно активна, чем водка. Это не обсуждается. Это как солёная и несолёная вода. Химия, однако!!
, и в четвертых, имеет меньшую плотность и проходит вместе с солярой НЕ ОБРАЗУЯ отстоя, поэтому маловероятен случай, чтобы ТНВД хлебнул чистой воды, всегда будет 90-99% соляры.
+++ тут не знаю. то, что это взвесь, а не раствор уже нехорошо. Тут как повезёт. Короче к Вашей инструкции необходимо добавить фразу: "после продолжительной стоянки машину интенсивно встряхнуть".
Есть много способов связать воду химически, тут надо у химиков спрашивать. Если бы было так просто, то спирт в дозах порядка 0.05%(воды, реально, гораздо меньше) добавляли бы в процессе производства или розлива топлива, но они этого не делают по многим причинам.
Мне уже расхотелось Вас предостерегать.
Химики, выступите, скажите чего-нибудь.
Я так делал и знаю что говорю Залить стакан спирта на бак и выездить его, потом повторить.
Солярка побелеет и скоро работа насоса восстановится. Ничего не пострадает. Только надо до этого поменять топливный фильтр, т.к. вода хорошо поднимает из бака грязь и собирает ее в фильтр.
От такой пропорции спирта ничего с аппаратурой не случится, ну если Вы хотите быть спокойным за нее на 100%, то добавьте к баку топлива еще и стакан масла для 2-тактных двигателей.
Я в начале зимы накормил машину 10 литрами воды и успешно избавился от последствий. Поэтому говорю от первого лица -- я все это проделал и вреда не нанес.
нельзя так рассуджать, а тем более рекмендовать непроверенные в теории вещи. Спирт - это бензиновый приём, там вода ничего так не портит, просто двигатель глохнет/колбасит.
Нанесла ли вода урон ТНВД в вашем случае, покажет только время.
У Вас, наверное, и ТНВД рядный?
А уж масло со спиртом точно не смешивается.
Осторожнее надо быть с чужим добром.
Спирт не только "бензиновый прием"! Все фирменные присадки к диз топливу для удаления воды содержат этиловый спирт, либо пропиловый спирт, либо метиловый, либо их смесь! Почитай на флаконах! Более эффективного способа связывать воду еще не придумали.
специально посмотрел в магазине . : Все фирменные присадки к диз топливу для удаления воды содержат этиловый спирт, либо пропиловый спирт, либо метиловый, либо их смесь! Почитай на флаконах! Более эффективного способа связывать воду еще не придумали.
+++ на удалителе влаги от STP для бензинового двигателя. Написано: "не содержит спиртов, вызывающих коррозию, состав: дестилляты нефти, керосин."
Я бы рад, отдаться вашему опыту, но уж больно напрягает нерасстворимость спирта в соляре.
Керосин и дистилляты не могут удалять влагу Они в ней даже не растворяются, как ты прекласно знаешь. Либо неправильно перевели, либо еще что - зайди в конфу "Автохимия", либо к грузовикам, они тебе расскажут.
: После заливки в бак 250 граммов спирта я предполагаю смазка деталей насоса будет не хуже чем если в тот же бак залить 30% объема бензина, про который в книгах написано? Ну наверное же не хуже.
+++ пойдём по худшему варианту: вода+спирт не растворились в топливе, а выпали в осадок на дне бака => После заливки в бак 250 граммов воды насосу хуже не станет?
: А автомат опережения впрыска разблокируется и насос перестанет впрыскивать топливо в ВМТ на всех режимах работы двигателя.
+++ а фиг его здает? может и разблокируется а плунжер? а форсунки?
Полиэфирные - совсем другое дело Вопрос, применимы ли они в автомобильном топливе для осущения. Мне кажется, что по ряду причин - нет.
Вариант ремонта ТНВД своими руками от пользователя Ялыч. Обсуждаем, задаём вопросы автору.
Привет всем!
Текста будет много,тема наболевшая)))
Изначально хочу сказать отдельное спасибо форумчанам evgen-72 и Пал Палычу за предоставленные " протекшие " насосы.
Ниже хочу изложить подробное описание восстановления геметичности сальника ТНВД великого и ужасного двигателя 3S-FSE.
Не секрет, что на сегодняшний день, впрочем, как и всегда,за данный девайс просят "бешенных бабок",что непонятно, при его простоте устройства.
Но беря во внимание тот факт,что отдельно ни сальник ни плунжер вы не купите, и, плюс ко всему, технологический "просчет" (о нем позже) японских инжинеров при создании этого насоса, лично мне становится очевидно, что ограниченый срок службы насоса был заложен изначально.
На мое удивление на форуме( да и в инете) я не нашел отчета по восстановлению.
Рисунки на эту тему на Авто-дате больше похожи на гипотезу, а не на факты.
Приклеивание маслосьемного колпачка от "классики" - не работает,поверте мне на слово. (позже могу обосновать)
На 3 разных протекших ТНВД выработки на плунжере были абсолютно идиентичные, т.е. у Вас будут такие же, что позволит Вам с большой долей вероятности избежать каих либо трудностей с доводкой насоса после ремонта.
В процессе восстановления насоса были выявлены 2 интересных и полезных( я надеюсь) факта:
1. Возможность устранения протечки сальника ТНВД в дороге( и не только) за 10 мин. и гарантированная герметитчность несколько тыс.км. (ездили,знаем)))
2. Второй момент больше пригодится ремонтникам:
Проверка "родного" сальника ТНВД на герметичность - 100% точный метод.
Оговорюсь,моя конструкция получилась надежной, по некоторым параметрам лучше чем у оригинального насоса.
Ничего нового в моей конструкции нет, но, как говорят - Бог в мелочах.
Отчет постараюсь сделать наглядным и подробным, с описанием восстановления от А до Я.
На всю переделку у вас уйдет максимум 2 вечера и 500-700р. не считая пива), я укладывался в 1,5 часа.
Итак,поехали!
В магазине, торгующем расходниками для авто-маляров покупаем;
-Любой дешевый клей для вклейки автомобильных стекол ( далее буду его называть герметик) (250р)
-Лист водостойкой наждачки Р-500 (15р)
-Лист микроабразива ЗМ №2000 (20р)
-Абразивную пасту Фарекла G-3 . 50 гр. (40р)
-Растворитель 650 0.5л (50р)
В магазине автозапчастей покупаем комплект маслосьемных колпачков для "классики". Я брал "Резерв" (80р)
Переходим к пункту 18 , несем эскиз токарю.
За два корпуса сальника я отдал 150р.
1. Имеем "протекший" ТНВД
2. Надавив на стакан об угол деревянного бруска аккуратно отгибаем усики(0.5-1 мм.,не больше) и медленно раслабляем пружину.
3. Вытаскиваем плунжер,пружину,разрезную шайбу.
4. Через отверстие в корпусе ТНВД выпрессовываем штатный сальник.
Это легко сделать с помощью прямой отвертки,надставив её на сальник и ударяя молотком.
5. Берем маслосьемный колпачек от "классики, (я брал "Резерв" не напоритесь на подделку) от руки но плотно одеваем его на направляющую клапана с той же "классики", и убираем выступающий металический буртик с помощью наждака
7. Нас интересуют БОКОВЫЕ отверстия пластины - обрезаем ножницами и погоняем на наждаке до внешнего диаметра "жигулевского" сальника
8. Получаем в итоге вот такую шайбу, откладываем в сторону.
10. Дорабатываем плунжер. На фото хорошо видны выработка на рабочей поверхности,в местах контакта с сальником. От неё
нужно избавиться.
11. Обматываем половину плунжера прозрачным скотчем (5-6 слоев)
12. зажимаем эту часть в дрель( без фанатизма,не повредите сам плунжер)
13. Пропускаем, ну его нах)
14. На жесткий резиновый ракель накладывам наждачную бумагу Р500 и увлажняя водой снимаем всю неравномерную поверхность. Ни больше не меньше. Дрель естественно включена, примерно на средних оборотах.
Получаем матовую раномерную поверхность.
15. Далее,уже без ракеля, но с водой, наждачкой Р-2000 уменьшаем риску.
16. В завершение берем полироль Фарекла G-3, также, смачивая водой мягкой фланельной тряпочкой наводим блеск (примерно 5-7 мин)
В процессе притирки полироль изменяет свой цвет с бежевого до серого - паста работает.
17. Получаем вот такой "новый плунжер", откладываем его пока в сторону.
18. Срисовываем этот эскиз и несем его к токарю. Я брал еще и сальник,для наглядности.Токарю обьясняем : посадка сальника должна быть плотной. Другие размеры можно округлить до десятых.
19. Немного осаживаем верхнюю часть корпуса сальника легкими косыми ударами молотка,создавая буртик, на всякий случай, для предотвращения выхода сальника из тела корпуса. Можно заказать сразу с буртиком, но я не стал заморачиваться.
20. Обезжириваем поверхности сальника и корпуса растворителем и равномерно обмазываем сальник герметиком.
21. Подходящим по диаметру металлическим прутком запресовываем сальник в корпус до тех пор,пока металлическая часть сальника не упрется в наш самодельный буртик
22. Обмазываем верх сальника герметиком, одеваем вместо пружинки самодельную шайбу, излишки герметика тщательно удаляем.
Получаем в итоге
23. Низ сальника после запресовки может немного выпирать с другой стороны
24. Если у вас нет вот такой штуки)))
то снимите где-то 1-1.5мм высоты сальника до запресовки в корпус сальника.
25. Обезжирив "пятак" корпуса и его посадочное место в ТНВД , тонко но равномерно намазываем герметик
26. Ставим сальник на место, вставляем плунжер смазанный маслом. Плунжер нужен для центровки.
27. Ставим на место пружину, стакан, и на сутки зажимаем насос в импровизированную струбцину.
28. Берем ключ на 14 и откручиваем выход на обратку
29. Вытаскиваем родную пружинку, ставим другую, подходящую по диаметрам,но в 2 раза мощнее. Цель - сделать так что бы клапан давления топлива не открывался никогда))
30. Двадцать девятый пункт очень важный ( главная хитрость). Перекрыв клапан низкого давления топлива мы ПОНИЖАЕМ ДАВЛЕНИЕ БЕНЗИНА В ПОДПЛУНЖЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ С 4 АТМ. ДО НУЛЯ .
И теперь из обратки будет вытекать примерно 1 капля бензина в секунду ! Именно её и надо будет снять сальнику!
Клапан давления топлива будем гамырить как на простом 3s в баке.
31. По прошествии суток снимаем струбцину, разжимаем её, проверяем нашу конструкцию на герметичность
32 Обматывая ТНВД изолентой, или просто пальцем устраняем технологическое отверстие, через которое мы удаляли родной сальник. Вставляем плунжер, наливаем в полученную емкость бензин.
На штуцер обратки подаем воздух( я подавал углекислоту,что было под рукой, кислород, я думаю, нестОит) ,
33. Доводим давление до 5 атм. и смотрим, не идут ли "бульки" в сопряжении кромка сальника - плунжер
Если хотите увеличить проверочное давление, то нужно собрать насос,так как давлением у меня разок оторвало корпус сальника от насоса.
Но мое мнение, проверка таким давлением никчему, так как у нас никакого давления в подплунжерном пространстве не будет.
34. Всё, ставим на место пружину, разрезную шайбу, стакан, так же как и при разборке сжимаем пружину об угол бруска, подстукиваем усики молоточком,
Лично мне непонятно два момента;
- с какой целью японские инжинеры запустили давление в подплунжерное пространство,
- применение двойной рабочей кромки влечет повышенный износ штока, так как между кромками нет никакй смазки.
У нас же,с одной стороны кромка смазывается бензином, с другой маслом.
Еще нужно поставить регулятор низкого давления топлива в бак, всё руки не доходят, а пока езжу так, ничего криминального не выявил, все параметры в норме.
Пробовал ставить на место родную пружинку, тем самым возвращая работоспособность регулятора давления. Бензин в масло не идет,но как-то некомфортно жить,зная что к маслу,под давлением 4 атм. "стучится" бензин)))))
На этом насосе уже прошел более 7 т.км., без регулятора давления топлива, всё ОК.
Перед опубликованием отчета специально разобрал :
- шток в идеале
- запустил в подплунжерное пространство воздух 5атм.- всё герметично!
Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.
Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.
Следует помнить, что даже незначительные отклонения при выставлении угла впрыска топлива могут привести к серьезной поломке дизельного двигателя.
Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.
Как выставить угол опережения впрыска на дизеле
Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:
- зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
- после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;
Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.
Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:
- строго по меткам (при условии наличия таковых);
- методом подбора опытным путем;
Регулировка топливного насоса высокого давления (ТНВД)
Ну так я продолжу, если не утомил
После завершения издевательств над пружиной Т.К. переходим к установке положения штока Т.К. Для этого опять снимаем(откручиваем) крышку Т.К. и аккуратно вынимаем диафрагму в сборе со штоком. Вынимаем пружину. При внимательном рассмотрении нижней половины штока обращаем внимание на тот факт, что диаметральный центр узкой шейки не совпадает с диаметральным центром штока на несколько миллиметров. Существуют два основных положения штока при которых диам.центр узкой шейки либо расположен в передней части Т.К. или в задней, относительно оси штока Т.К.! Существуют еще много промежуточных положений, но оставим их в покое, сейчас они нас не интересуют.
Положение первое: Центр шейки расположен в передней части Т.К. Определить это положение можно так: Устанавливаем шток с диафрагмой на свое место (без пружины) он опускается вниз до упора, поворачиваем рычаг мощности в макс.и удерживаем его так до конца регулировки. (можно чем либо его зафиксировать). Устанавливаем индикатор в уже знакомое место. Аккуратно (не нажимая на шток), вращаем диафрагму(она вращается вместе со штоком) смотрим на индикатор. В двух положениях диафрагмы стрелка индикатора будет останавливаться и после изменять направление движения, вот эти два положения нас и интересуют!! Поворачиваем диафрагму до тех пор, пока стрелка не остановиться, а стержень индикатора не прекратит выходить из него. Ставим произвольно метки на шайбе диафрагмы и корпусе Т.К. См. фото №1. Это есть первое положение.
Заводим мотор, винтом Х.Х устанавливаем обороты Х.Х — 450-500 об\мин.
Резко перемещаем рычаг мощности в МАКС. разгоняем мотор до 3500 и отпускаем рычаг мощности на Х.Х Одновременно сморим на дымность выхлопа. Если наблюдается густой черный выхлоп(не путать дымность с выбросом сажи. ) произвести корректировку подачи топлива, в сторону уменьшения, выкручивая винт номинальной подачи топлива. См. фото №3 на 1\6 оборота. повторить разгон мотора до 3500 и проверить дымность (визуально).
Описанный выше случай (густой черный выхлоп при положении диафрагмы в позиции №1 и количеством оборотов Х.Х 500-450) встречается очень редко, но бывают случаи. Гораздо чаще, при установке диафрагмы в поз.№1 не наблюдается вообще никакого дыма, что свидетельствует о чрезмерно малой подаче топлива. В этом случае надо увеличить подачу топлива, вращая винт ном.подачи (закручивать винт на 1\6 оборота), до появления густого черного дыма. ВНИМАНИЕ! При увеличении подачи топлива, будут увеличиваться обороты Х.Х, выкручивая винт Х.Х их надо уменьшать до 500-600 об\мин.
Если после того, как вы нашли положение винта ном.подачи соответствующее началу сильного дымления, но при этом обороты Х.Х не опускаются ниже 800 об\мин. и более необходимо изменить положение диафрагмы Т.К с позиции №1 повернув ее в сторону позиции №2 но перед тем уменьшить обороты Х.Х ВИНТОМ НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧИ. до 500-600 об\мин.
Если этого эффекта не наблюдается и обороты Х.Х можно уменьшить до 600 и менее,(при наличии дымного выхлопа на 3500 об\мин.) то значит позиция №1 диафрагмы Т.К соответствует вашему насосу и изменять ее не следует.
Если все таки вашему насосу НЕ СООТВЕТСТВУЕТ позиция№1 диафрагмы Т.К , то удалите винт Х.Х, установите обороты Х.Х 500-600 об\мин. с помощью винта ном.подачи и изменяя положение диафрагмы Т.К. (поворачивая ее в сторону позиции №2 поэтапно, каждый этап на 45 градусов) добиться сильного дымления выхлопа при оборотах 3500 об\мин. Заметить положение диафрагмы (поставить метку на шайбе и корпусе Т.К) это положение есть оптимальное для вашего насоса. измениться оно может только в случае замены деталей внутри насоса. ТАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ положение штока Т.К. (его поворот вокруг своей оси из поз.№1 в сторону поз.№2) И на этом заканчивается регулировка турбокорректора! Следует помнить, что поз. №2 является крайней позицией при которой будет обеспечена такая дымность, что паровоз покажется легкой дымовушкой. И дальнейшая регулировка насоса будет усложнятся (СЛИШКОМ ТОНКАЯ регулировка).
После того как была выполнена процедура регулировки Турбокорректора, можно приступать к ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ регулировке подачи топлива.
Суть этой регулировки заключается в снижении дымности выхлопа (которой добились при рег.Т.К.) С помощью поэтапного выкручивания винта ном.подачи топлива (на 1\6 оборота после каждой перегазовки до 3500 об\мин) Доводим дымность до ОЧЕНЬ ЛЕГКОГО дымления, при этом обороты Х.Х будут уменьшаться, но закручивая винт холостого хода их надо поддерживать в пределах 750-800 об\мин.
Итак, вы добились очень легкого дымления при перегазовке до 3500об\мин. Теперь переходим к точной регулировке подачи топлива.
Эта регулировка производиться на ходу-т.е для этого надо производить пробные заезды. Рекомендую производить заезды по одному и тому же маршруту.
Теперь поехали. Наблюдая в зеркало заднего вида за дымностью выхлопа вы можете увидеть следующие варианты :
Вариант №1. Дымит на всем протяжении разгона (от 1000 до 4700 об\мин)
Вариант №2. Дымит в начале разгона (1000-2000 об\мин), потом дымность уменьшается (почти не дымит)
Вариант №3. Дымит от 2500 и далее до 4700.
Вариант №4. Дымит после 4000 об\мин.
Скорее всего при первом заезде вы увидите густой черный дым. НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ВЫВОДОМ. В большинстве случаев после 4-5 разгонов машины дымность уменьшается!! Связано это с тем, что вместе с дымом из глушителя вылетает сажа, накопившаяся в нем. рекомендую первые 5-6 разгонов авто производить на 1 передаче. При этом разгонять двигатель от 1000 до 4700 об\мин. Производить переключение передач после 4500 (а можно и остановиться и повторить разгон).
Ну вот, сажа вылетела, теперь можно делать вывод-какой у вас вариант дымления!!
Скорее всего вы увидите
Выкручивая винт номинальной подачи добиться уменьшения дымности до полного прекращения! При этом корректировать обороты Х.Х. ПОМНИТЕ, что чрезмерное выкручивание винта ном.подачи влечет за собой уменьшение мощности двигателя(динамики разгона). РЕКОМЕНДУЮ выкручивать винт ном.подачи на 1\6 оборота после каждого заезда. ЦЕЛЬ- найти положение винта ном.подачи при котором не будет дыма, но и не потеряется мощность!!
ВНИМАНИЕ! В процессе регулировки положения винта ном.подачи вы можете обнаружить (скорее всего так и будет) что ВАРИАНТ №1 изменился на ВАРИАНТ№2 или №4. (А ВОЗМОЖНО №2 и №4 БУДУТ ВМЕСТЕ)
В этом случае продолжать выкручивать винт ном.подачи до начала падения мощности (динамики разгона). И после этого закрутить этот винт на 1\6 оборота.
ВАРИАНТ №4. Дымит после 4000 об\мин — Этот вариант мало вероятен, но если он имеет место, то это указывает на не соответствие момента впрыска топлива заданным оборотам двигателя. А если по простому, то разрегулирован автомат опережения впрыска.
*зажигание* на 2с — Тойота Карина Клуб — АвтоВызов
Если угол установлен неправильно и заметно отличается от необходимых параметров, то впрыск топлива произойдет несвоевременно, что помешает нормальной работе двигателя и может вызвать самые печальные для дальнейшей эксплуатации последствия. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания. Далее двигатель запускается, анализируется его работа.
Как выставить зажигание на дизельном двигателе. Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами: строго по…
Это можно легко сделать при помощи маркера или краски.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить и отрегулировать форсунки дизельного двигателя.
Регулировку системы зажигания можно проводить разными способами. Первый метод — это установка угла точно по означенным меткам. Второй способ — постепенный подбор правильного положения регулировочной муфты. В статье будут рассмотрены оба метода. При самостоятельной установке угла по отметкам необходимо будет сместить насос для подачи топлива. Этот способ больше применим для дизельных моторов с механической аппаратурой подачи топлива. Для того чтобы отрегулировать опережение впрыска, нужно плавно поворачивать приводную муфту насоса высокого давления вокруг оси.
Читайте также: