Ремонт тагера своими руками
Обновлено: 06.07.2024
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Для истории, и для общей коллекции постов по теме постройки Тагаз Тагер - замена переднего моста на Тагере 3.2 (Т5). Врезка в ЖЖ не работает, так что извините - фото все в кучу ))
Как известно, задний мост на тагере очень крепкий - диаметр полуосей - 33 мм, 30 шлицов. Выдерживает до 44-х колес. А вот передний - слабый, 25 шлицов и 27 мм диаметр полуосей. Кроме того, сам мост нестандартный. На родные корейские Коранды ставились мосты двух типов (фирм-изготовителей) - KSC и Tongil. Так вот замечательные Таганрогские автостроители по кой то хер сделали из двух мостов сборную солянку - часть деталей от одного типа, часть от другого. Поэтому, причины для замены моста:
1. поменять мост на более крепкий - передний KSC от дизельного Корандо 2.9. 30 мм и 27 шлицов полуоси.
2. на мост тагера нет подходящих принудительных блокировок, на мост коранды - есть (ARB RD100). Это конструктив американского моста DANA-30.
3. на мост тагера нет ГП 5.86, а на мост коранды - есть, KSC вплоть до 5.86.
4. ну и вообще ))
Мост купил на разборке, с главной парой 4.55. Разобрали, посмотрели - в очень хорошем состоянии, сальники все живые, износа практически нет. При замене моста в новый-старый мост поставили ГП 5.86.
Нюансы при установке следующие:
1. Кардан нужно будет укорачивать, т.к. фланец на KSC длиннее чем на родном tongil. Дизельный передний кардан не подойдет - он оказался короче, чем нужно. Решил оставить штатный хороший кардан от 3.2. Работы по укорачиванию в специализирующейся конторе - примерно 5 тыр.
2. Бензиновые шрусы от 3.2 не подходят по креплениям к полуосям дизельного моста. Для решения взяли полуоси с бензинового моста Korando с такими же размерами - диаметр 30 мм, 27 шлицов. Полуоси встали нормально.
В остальном проблем не возникло.
Далее - фотки процесса с комментами:
1. "вылет" родного фланца относительно подрамника:
2. а это - на установленном KSC:
3. соответственно, кардан входит только в максимально сжатом состоянии (что чревато разбитым диффом или РК на кочке), а в рабочем положении выглядит так:
4. два моста рядом - родной слева, грязный:
5. кстати, посадочные уши немного отличаются по размерам, но установке не мешает:
6. визуальные отличия мостов:
7. бензиновые шрусы 3.2 к дизельным полуосям не подходят, хотя крепежных отверстий одинаково - 6:
8. еще отличия полуосей:
На сравнительно новых автомобилях ТагАЗ Tager может быть слышен достаточно громкий скрип из-под днища автомобиля при включении полного привода. Как правило, появляется на машинах с пробегом от 20 000 км и более при подключении полного привода, вне зависимости от того, включены колесные хабы или нет.
Проблема диагностируется с помощью ямы — подключается полный привод и осматривается передний карданный вал при движении машины взад-вперед с амплитудой около полуметра. Источником скрипа, как правило, является шаровое соединение в передней части кардана, в месте соединения двух крестовин. Скрип можно устранить шприцеванием соединения, но для этого необходимо снять карданный вал. Если это не получается сделать — поможет только замена карданного вала в сборе.
Необходимый инструмент: ключи для снятия защиты раздаточной коробки (при ее наличии), ключи S14 и S17 для снятия карданного вала, инструмент для того что бы пометить положение карданного вала относительно хвостовиков раздаточной коробки и переднего редуктора (маркер, напильник, зубило и т.д.), шлицевая отвертка, медицинский шприц 5-20мл с консистентной смазкой.
Это важно, т.к. неправильная установка вала может повлечь за собой вибрации при движении. Снимаем вал, откручивая по 4 болта крепления с каждой стороны вала (от проворачивания вал можно блокировать включением полного привода и установкой автомобиля на ручник).
Снимаем вал, очищаем переднюю часть от грязи и находим там винт М4.
Перед установкой обратно очищаем от грязи фланцы карданного вала, переднего редуктора и раздаточной коробки. Установку вала производим в порядке, обратном снятию, пользуясь метками, сделанными при разборке. Устанавливаем на место защиту раздаточной коробки, делаем пробную поездку.
ТагАЗ Тагер 2.9 дизель. пробег 40.000 появилась проблема постоит машина ночь от топливного фильтра топливо уходит обратно в бак. зимой не заведёшь. клапан в норме.
шланги обратки форсунок высохли – под них подсасывает
виктор, эта проблема у всех тагеров, в слабый мороз передок отказывается подключаться. я решил проблему купил механические хабы риф минус один что надо выходить с машины и включать.
нормальный агрегат, только сначала на нем надо в стену въехать или просто балгаркой полметра носа отрезать и будет нормальный внедорожник :).
заколебал меня мой тагер, одни ремонты. теперь дефект такой не включается 4vd и пониженная вкл.зажигание загораются лампы 4vd и пониженная, но переключатель не работает и нет вкл.4vd итд. повключаешь несколько раз зажигание бывает включится, а когда очень нужно он выключится, вот такая ерунда. поездка в один сервис результата не дала. в воскресенье поеду к дилерам. может у кого нибудь такое было, поделитесь что делать.
Кто нибудь, посоветуйте, как починить задний мост. Провернуло подшипник в посадочном гнезде и теперь меняю подшипник раз в два-три месяца.
Почитал отзывы и удивляюсь! Нет! Определенно-эта машина для тех, кто и сам может из любого автомобильного хлама своими руками сделать новое авто!
Проблема в подшипнике. Он состоит из 3х частей. Упорное кольцо плохо поджимает ролики и происходят стуки как будто подшипник полетел. Снял 0.3 мм на кольце и уже проехал 70000км
Ездил на бмв, но пришлось купить TagAZ Tager в 2009г для поездки на дачу. Думал все, отлетался. Но понравилась тут зима, снегу по….. Постепенно стал в него залезать. Начал со сборки кузовщины это п… Все через ж… Гайки кручу лет 30, работал на СТО. Бокс в аренде 17 лет был. Пришлось перевешивать все двери по проемам по профилю. Двери в начальном состоянии было не закрыть. Эти гоблины что-то с вентиляцией натворили, но доделаю, мысли есть. С коробкой думал все надо перетряхивать. Где-то на форуме прочитал про ХАДО, не верил, но рискнул, эффект то-ли от масла, то ли от марки ХАДО., но стало лучше. Что касается ДВС, так все отлично. Но что-то стал тихо ездить, видимо сказывается езда на БМВ. Начал ломать голову, нет чип программы. Даже не перешить на Е-2. Стал вынашивать идею с установкой нагнетателя. Месяцев 6 прикидывал, но воткнул. Чуть крутанул педаль газа. От эффекта удивился – пропал подъем с низов, стала ощутимо меньше жрать топлива. Иногда, когда вжариваешь, ощущение, что передачи короче стали. Теперь хочу заняться передком, поставить хабы и переделать кулаки, есть мысли. Переделал кулису на короткоходную, но не до конца. Пока вроде все. ВСЕМ УДАЧИ Кулибин ЮРИЙ СПБ. 1961 гр.
хорошая машина, но только три года. А потом … только деньги готовь-запчасти-саньёнг корондо-только на заказ-подожди, а потоп пол-зарплаты отдай. лучше нашу лада-гранта и дешевле и в обслуживании проще и надёжнее.
скорее всего выдадут справку, что нормер утерян и машину нельзя будет продать, т.е. только утилизация.
но зато можно будет починить (заменить раму).
Сергей, я не слежу, но помню выходили разъяснения по этой теме - что машины со сгнившим номером теперь в вечном владении (регистрационные действия не производятся). поэтому я сразу и написал - нужно выяснить у компетентных, нужен или нет вообще номер на раме. от этого и плясать.
кстати, вариант что номер сохранился, а рама требует ремонта тоже интересный. возможно, дадут разрешение на ремонт, а затем нужно будет провести экспертизу в НАМИ примерно как вы написали?
Иван, было действительно разъяснение и процесс стал проще. Об этом все можно прочитать в открытом доступе. В любом случае если есть какие либо переживания, можно получить заключение коммерческого эксперта, но с ним 50/50 что ее примут при дальнейших действиях с автомобилем (постановка/снятие с учёта)
Читайте также: