Ремонт стабилизатора штиль своими руками

Обновлено: 07.07.2024

В эти выходные узнал еще одну неприятную особенность стабилизаторов ШТИЛЬ, о которой не говорилось в описании.
С отключением электроэненргии при выходе за уст. пределы уже смирились зимой и включили перед ним автортрансформатор. Но в эти выходные оказалось, что после нескольких сильных бросков в сети (в деревне где-то видимо сварку использовали), этот стабилизатор переходит в режим самосохранения и подключает нагрузку напрямую. Т.е. все броски - в нагрузку. Обратное включение режима стабилизации - вручную.
Что обидно, в описании описаны данные действия достаточно туманно и выявляются практикой.

У меня в аналогичной ситуации Штиль нагрузку отключал совсем, пришлось руками имитировать то, что ты описал. Ибо отсутствие бросков в сети не критично, тк техника их переживет, но отсутствие фазы (когда он зашхерился) неприемлимо.
[/b]Штиль трехфазник (набраный моноблоками+шкаф комутации) серия М.

Это какой же из Штилей так работает? Насколько я знаю, маломощные Штили - пытаются стабилизировать "до последнего", включив либо самые верхние, либо самые нижние обмотки; а мощные - при выходе напряжения за пределы - отключают выход контактором. И ни один из Штилей - не включает нагрузку напрямую.
Там еще промелькнуло что-то про автотрансформатор. Не получилось ли так, что вы попытались поднять напряжение автотрансформатором (т.е. автотрансформатор перед Штилем); а бросок напряжения от сварки (который еще больше усилился за счет автотрансформатора) - привел к тому, что на Штиле "залипли" контакты у одного из реле, которое обмотки переключает.

Штиль один из мощных и последних моделей на симисторах 9КВа- R9000M. Есть режим ByPass - включение нагрузки напрямую.

: Там еще промелькнуло что-то про автотрансформатор. Не получилось ли так, что вы попытались поднять напряжение автотрансформатором (т.е. автотрансформатор перед Штилем); а бросок напряжения от сварки (который еще больше усилился за счет автотрансформатора) - привел к тому, что на Штиле "залипли" контакты у одного из реле, которое обмотки переключает.

Перед ним действительно стоит автотрансформатор (10КВа). Подъем напряжения был нужен зимой. Какой-то козел электричеством грелся и напряжение падало до 140-150В иногда. Что в свою очередь вызывало срабатывание реле отключения нагрузки по нижнему пределу.
Сейчас напряжение поправилось, автотрансформатор включаю в прямую передачу.

Вчера-же позвонил в Серв. центр, они сказали что это нормально. Если имеют место быть сильные броски напряжения (они сказали что мог ноль отгорать на подстанции) то стабилизатор переходит в режим самосохранения . , т.е. он не может . больше стабилизировать и поэтому включает нагрузку напрямую и контролирует только верхний/нижний пределы напряжения отключением нагрузки. Как альтернативу предложили приобрести УПС.

Гул и щелчки

Если стабилизатор напряжения сильно гудит, нужно проверить, чтобы питающее напряжение не было выше или ниже допустимых диапазонов. Диапазон регулировки в большинстве случае лежит в пределах 100-250 Вольт.

Внимание! Даже при исправном состоянии автотрансформатор равномерно и не слишком громко гудит. Также гул издаёт сервопривод при перемещении щеточного узла. Релейные стабилизаторы напряжения во время работы издают щелчки. Это нормально, реле (черные прямоугольники на рисунке ниже) переключают отводы от обмоток для регулировки выходного напряжения.

Если устройство громко трещит – это может свидетельствовать об искрении щетки в сервоприводных моделях, проблемах с реле и плохом контакте внутренней проводки устройства.

Выключается под нагрузкой

Стабилизатор напряжения не держит нагрузку – такая проблема случается по ряду причин. Первая среди них – это повышенная нагрузка (мощность потребителей). Если вы не меняли подключаемые устройства, значит проблема в стабилизаторе. Если он отключается не мгновенно, а через какое-то время работы, то виной этому может быть перегрев или межвитковые замыкания автотрансформатора.

Что делать: разберите прибор и произведите внешний осмотр обмоток автотрансформатора, если он не слишком сильно запылён, то проверьте, нет ли следов локальных перегревов. Если пыли много – вычистите её

Если следы перегрева и гари есть – повреждена изоляция обмоток. Это и есть межвитковое замыкание, тогда как отремонтировать стабилизатор в этом случае? Нужно перемотать либо заменить автотрансформатор на аналогичный или больший по мощности. Но стоимость такого ремонта может быть сопоставимой с покупкой нового стабилизатора напряжения.

Важно! У сервоприводных моделей ряд неисправностей может быть вызван износом щетки и загрязнением токоведущих частей графитовой стружкой. В процессе работы щетка стирается, засыпая графитом автотрансформатор. Из-за чего могут возникать замыкания между токосъемниками участками витков и перегрев. В этом случае нужно смести графит и вычистить его между витками. Убедитесь, что обмотки уложены ровно, нет обрывов. Контактную поверхность зачистите обычным канцелярским ластиком до блеска, особенно наиболее его используемый сектор.

На выходе нет 220 Вольт

Неисправность проявляется в том, что стабилизатор не выдает напряжение 220 Вольт. Это не обязательно говорит о внутренних проблемах, причина может быть в напряжении сети – оно слишком низкое, и устройство просто не вытягивает. Если питание находится в рабочем диапазоне стабилизатора, тогда приступим к ремонту.

Что делать: в сервоприводных моделях поломка может быть вызвана износом щеточного механизма или самого сервопривода. Он может не доходить до конца обмотки или щетка может не контактировать с соответствующим её сектором. В простейшем случае может быть просто загрязнена графитом. Чтобы отремонтировать его, нужно почистить поверхность контактов до металлического блеска. Иногда нужно заменить щетку.

Интересно! Бывает и так, что из-за загрязнений рабочего сектора щеточного узла графитом часто напряжение не поднимается выше определенного значения.

В релейных СН это чаще всего говорит о том, что неисправно одно или несколько электромагнитных реле или каскад управления ими. Обычно он строится на транзисторе. Реле могут иметь различное напряжение катушки, часто это 12 Вольт.

Что делать: для проверки подайте напряжение на катушку и прозвоните силовые контакты. Они должны замыкать и размыкаться, реле при этом щелкает. Если этого не происходит – либо прилипли контакты (чаще), либо сгорела катушка реле (реже). Если реле исправно – проверьте транзистор, он не должен быть пробит, а переходы эмиттер-база и коллектор-база должны прозваниваться в одну сторону, как диод. Транзисторы используйте любые маломощные аналогичной проводимости.

В симисторных и тиристорных СН диагностика поломки аналогична – нужно прозвонить на пробой полупроводниковый силовой ключ и если он вышел из строя заменить аналогичным или более мощным.

Плохая стабилизация напряжения

Если напряжение стабилизируется слишком большими шагами, а раньше всё было плавно, то поломка близка к предыдущей – вышел из строя коммутационный прибор на одной или нескольких ступенях регулировки. Алгоритм проверки неисправности стабилизатора напряжения и их устранение описаны в предыдущем пункте.

Внимание! В характеристиках каждого из стабилизаторов описан либо шаг регулировки, либо границы каждой из ступеней, а также точность поддержания номинального напряжения на выходе.

В сервоприводных стабилизаторах такое встречается при поломке в механизме редуктора двигателя, а также при загрязнениях обмоток, как это было в случаях описанных выше. Неисправности редуктора могут сопровождаться неравномерным жужжанием или потрескиванием – это проскакивают шестерни.

Что делать: нужно разобрать механизм и если все детали в норме, заменить смазку.

Еще стоит отметить, что у сервоприводных СН стабилизация может отсутствовать, работать неверно из-за выхода из строя полупроводниковых ключей управления двигателем. Тогда бегунок со щеткой перемещается в одно из крайних положений или вообще не сдвигается с места.

Не включается или выбивает автомат после отчета таймера

Большинство стабилизаторов после включения входят в рабочий режим не сразу, а после временной задержки. Но после отчета обратного таймера пуска не происходит, при этом на дисплее-индикаторе выдает букву Н. Пример ремонта устройства с такой неисправностью рассмотрен в следующих видео:

Такие симптомы или другой код неисправности может сопровождаться выбиванием автомата питающего сам стабилизатор после отчета таймера задержки включения. В этом случае проблема решается заменой реле, при залипании которых может возникать повышенное потребление тока.

Совсем не подает признаков жизни или другие поломки

Самая пугающая неисправность – это когда после подачи напряжения ни индикаторы не зажигаются, ни напряжение на выходе не появляется, т.е. когда стабилизатор напряжения не работает вообще. В таком случае возможен выход из строя управляющей платы. Чаще всего ремонт начинают с визуального осмотра, обращают внимание на:

выгоревшие дорожки;
вздутые электролитические конденсаторы;
выгоревшие, треснутые или взорвавшиеся компоненты платы;
микротрещины на паяных контактах и холодная пайка.

Все выявленные недостатки устраняют, а если внешний осмотр не дал результатов переходят к проверке платы на обрывы дорожек и короткие замыкания мультиметром в режиме измерения сопротивления и прозвонки. Такой ремонт стабилизатора может потребовать глубоких знаний электроники, схемы электрической принципиальной, а в самых сложных случаях и использования осциллографа для проверки управляющих сигналов и логики работы схемы.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам про неисправности стабилизаторов напряжения и способы их устранения своими руками. Надеемся, теперь вы знаете, что делать в том или ином случае и почему возникают поломки!

Стабилизатор Штиль R-400ST некорректно работает при входном напряжении более 230В, а отключение происходит при 290В а не при 275В как задумано.

Хочется описать проблему чуть подробнее. В технических характеристиках указано, что при входном диапазоне напряжений 165-265В на выходе д.б. узкий коридор 210-230В. По факту при увеличении напряжения от 230В и выше на выходе ползет до 240В и только после этого открывается необходимый семистор загоняя напряжение в этот самый коридор. При дальнейшем увеличении та же картина. А должно быть при каждом достижении 230В на выходе отброс на 15В назад в коридор. Более того при 265 на входе, на выходе 248В, это уже перебор слишком далеко от коридора. Проверял аналогичные новые стабы, там всё четко как по учебнику. Купил недавно крутой инверторный стабилизатор Штиль Инстаб 550 ВА. Выходные характеристики выше всяких похвал от 90В до 310В на выходе стабильно 218В. Смотрел синус - во всём диапазоне идеальный. Но собственное потребление стаба 90Вт даже без нагрузки. У семисторного собственное 15Вт. Т.е. в год придется переплатить примерно за 500кВт которые ушли в никуда, в космос. И еще немаловажный минус если нет заземления (на каком нибудь пятом этаже) на корпусе котла будет 70-80В. Т.е. опознавание пламени не произойдет. Короче котел особенно 4-5 поколения работать без заземления не будет. Заземляться за общий газопровод не советую. От сеседской крутой плиты может прилететь фаза и помехи от искры в плитах могут сделать глюк плате котла. Т.е. ИС при подключении котла к газовой трубе обязательна. Почитав ещё отзывы по Инстабу 550ВА в которых пишут то электролиты взрываются, то просто дым из него пойдет после 2-х месячной эксплуатации. Короче решил сдать назад это чудо техники.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

Как мне дополнить свой вопрос по теме Схема стабилизатора Штиль R-400ST 2008 года выпуска без смд деталей?

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Схема стабилизатора Штиль R-400ST 2008 года выпуска без смд деталей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Несмотря на то, что стабилизаторы напряжения предотвращают выход их строя электрических приборов, они сами достаточно сильно подвержены поломкам. Причинами неисправностей могут стать не только невысокая надежность самого прибора, но и неверно выбранные условия эксплуатации. Как показывает практика, именно неправильный расчет мощности устройства приводит к его перегрузке – на долю некачественных комплектующих и банального износа приходится значительно меньше проблем.

Подбор стабилизатора

Правильный подбор устройства – первый шаг к исключению поломки, ведь качественное устройство довольно редко расстраивает пользователя непредвиденными поломками. Многие бытовые приборы и инструменты, которые используются при решении различных задач, основываются на двигателях или нагревательных элементах. Подобные комплектующие имеют заявленную потребляемую мощность, но могут содержать неприятные для владельцев трансформаторов сюрпризы.

Базовой особенностью любого двигателя, компрессора или нагревательного элемента является отсутствие стабильной потребляемой энергии, что приводит к выходу из строя электрической проводки, срабатыванию предохранителей и, в случае с трансформаторами, к их поломке. В стартовые несколько минут такие элементы могут потреблять значительно большую (до 1,5 раз) мощность, что создаст на стабилизатор слишком большую нагрузку и выведет его из строя.

Решением такой проблемы будет знание необходимой потребляемой электроэнергии. Потенциальный покупатель, вычисливший, что ему необходим стабилизатор на 5кВт, нуждается в проведении небольшой арифметической операции. Для подсчета номинальной мощности необходимо прибавить к полученной величине от 30% до 50% – т. е., в нашем случае, примерно 7-8 кВт. Подключать же приборы, потребление которых приближается к пиковому показателю у нашего устройства, не рекомендуется – подобные попытки ничем хорошим для кошелька владельца не закончатся. В идеале, запас должен быть двух- или даже трехкратным – тогда таких проблем можно будет избежать вовсе.

Также стоит учитывать и заявленные окружающие условия: многие устройства попросту не рассчитаны на работу в условиях критических температур или повышенной влажности. Игнорирование этих требований может приблизить ремонт стабилизаторов напряжения, еще недавно безукоризненно работавших.

Причины поломок

Причины, по которым стабилизаторы отказываются работать, являются многочисленными и разнообразными. Кроме человеческого фактора, который рассматривался в предыдущем разделе статьи, существуют также и примеры проблем с устройствами по вине производителя.

Наиболее популярными из них являются неподходящие окружающие условия. Это может быть как неправильная эксплуатация прибора (установка в сырой подвал и т. п.), так и непредвиденное событие вроде выхода их строя в грозу. Первой в таких случаях всегда страдает трансформаторная обмотка: тонкий проводник не выдерживает слишком большого тока, разогревается и начинает плавиться.

Другой момент связан с производственным браком при выпуске, либо некачественной сборкой. Ремонт стабилизаторов напряжения в таком случае может несколько усложниться, если в совершенстве не владеть знаниями о принципе работы прибора. При изготовлении, в большинстве случаев, браку подвержены полупроводниковые элементы: интегральные микросхемы, транзисторы и т. д.

Ремонт стабилизатора напряжения своими руками

Для того, чтобы осуществлять ремонт стабилизаторов напряжения собственноручно, придется владеть не только инструментами, но и быть в совершенстве знакомым с принципом функционирования прибора. Учитывая огромное количество разновидностей и моделей, не стоит испытывать судьбу на прочность: большая часть таких операций заканчивается полным выходом из устройства из строя. Тем не менее, можно проделать ряд диагностических действий:

измерить ток на выходе с помощью амперметра;
проверить по нагреву корпуса, нормально ли отводится тепло от платы;
осмотреть внутренности прибора на наличие пыли.

Цена на стабилизаторы напряжения сейчас может быть далеко не демократичной, а потому подходить к ремонту надо с умом. Прочистка системы охлаждения или корпуса – тот максимум, переступать который новичку не стоит: несанкционированное вмешательство в работу устройства может не только усугубить проблему, но и лишить вас гарантийного обслуживания магазина.

Читайте также: