Ремонт рулевой рейки карина е своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Ребят всем здрасте сегодня у нас разбор в сборках соответственно тоже скорее всего рулевая рейка toyota carina. Они все .

Как это не печально, но подрамник снять придётся! В этом видео: Как отпустить подрамник на Toyota Carina с .

ПРИВЕТ ВСЕМ . Если тебе интересно покрутить гайки самому, при этом сэкономить семейный бюджет, а также .

Наша компания предоставляет услуги по ремонту рулевых реек автомобилей отечественных и зарубежных марок.

Наиболее часто ремонт рулевой рейки Toyota (Тойота) в СПб вызван не производственным браком определенной партии .

Ремонт рулевой, а именно Замена втулок рулевой колонки, теперь нет стука результат отличный! устраняем подсос .

Значит приехала на ремонт тойота корее проблема была течь сальника рулевой рейки проявлялся ты как снизу было .

2WD
1 - шплинт,
2 - хомут,
3 - нагнетательный трубопровод,
4 - скоба,
5 - втулка,
6 - продольная балка,
7 - кожух защиты двигателя,
8 - приемная труба глушителя.

4WD
1 - нагнетательный трубопровод,
2 - возвратный трубопровод,
3 - зажим,
4 - рулевой механизм в сборе,
5 - шплинт,
6 - стабилизатор поперечной устойчивости,
7 - поперечная балка в сборе,
8 - кожух защиты двигателя.

Тип1, производство Toyota
1 - наконечник рулевой тяги,
2, 28 - хомут,
3 - чехол,
4 - возвратный трубопровод,
5 - пыльник,
6 - корпус червяка,
7, 21, 22 - сальник,
8, 11, 34 - подшипник,
9 - червяк,
10, 27 - тефлоновое кольцо,
12, 26 - кольцевое уплотнение,
13 - направляющая рейки,
14 - трубопроводы гидроусилителя,
15, 32 - контргайка,
16 - крышка направляющей рейки,
17 - седло направляющей рейки,
18 - уплотнение,
19 - картер рулевого механизма,
20, 23 - втулка,
24 - ограничитель хода,
25 - стопорное кольцо,
29 - рулевая тага,
30 - стопорная шайба,
31 - рейка,
33 - гайка направляющей подшипника.

Примечание: при сборке на детали указанные стрелками нанесите:

- консистентную смазку,
- рабочую жидкость гидроусилителя,
- силиконовую консистентную смазку,
- герметик.

Тип 2
1 - наконечник рулевой тяги,
2, 4 - хомут,
3 - чехол,
5 - пыльник,
6 - корпус червяка,
7, 26, 27 - сальник,
8, 11 - подшипник,
9, 32 - тефлоновое кольцо,
10 - червяк,
12, 28, 31 - кольцевое уплотнение,
13 - седло направляющей рейки,
14 - направляющая рейки,
15 - пружина,
16 - волнистая шайба,
17 - крышка направляющей рейки,
18 - контргайка,
19 - трубопроводы гидроусилителя,
20 - уплотнение,
21 - картер рулевого механизма,
22, 24 - кронштейн крепления (4WD),
23 - втулка (4WD),
25, 27, 29 - втулка,
30 - ограничитель хода,
33 - рулевая тяга,
34 - стопорная шайба,
35 - рейка,
36 - опора подшипника.

Примечание: при сборке на детали указанные стрелками нанесите:

- консистентную смазку,
- рабочую жидкость гидроусилителя,
- силиконовую консистентную смазку,
- герметик.

Уважаемая конференция, владею автомобилем Тойота Карина-Е, 96 г.в., англичанка, VIN SB164SBK10E033019.

Образовалась проблема - течет рулевая рейка, все сильнее и сильнее, доливать приходится уже очень много грамм по 150 на 100 км.

В прошедшие выходные был на сервисе - в Солнцево, там сказали, что рейка моя английская и не ремонтопригодная и выход один - менять ее. При этом посоветовали поискать б/у японскую ремонтопригодную и ее ремкомплект. Но по поводу взаимозаменяемости уверены не были, т.е. не понятно подойдут ли мои рулевые тяги к разборной японской рейке и вообще одинаковы ли места крепления.

Потом подъехал к ним в контору на Кутузовском, они по моему же VIN но в своем каталоге нашли, что рейка идет только с рулевыми тягами и стоит уже 900+ грин.
Стало еще грустнее.

Вот прошу совета, может кто такое горе уже борол и подскажет правильный путь, а то туману больно много.

А сильно течет? У меня тоже протекла - залил винсовую присадку для остановки течи - и все прекратилось.
По существу: на английских машинах рейки и вправду неразборные, кто-то писал в конфе - немецкие ZF (ну конечо можно и разобрать - болгаркой :(). Тяги кажется одинаковые. Но по любому, если брать контрактную б/у, то они идут вместе с тягами. Опять же народ писал - в Москве за все про все 200$ вместе с работой.

Это просто б/у запчасть, снятая в японии с авто и привезенная сюда. Как правило дается какая-нибудь гарантия.

Вот как раз по рейке для левого руля и облом Понятно, что для право и лево рульных это совершенно разные вещи. Поэтому заказать не удастся. Но найти именно японскую рейку с Карины Е можно на разборках - при ударах спереди она редко повреждается. На осташково вроде были (правда месяц назад).

Но есть все-таки вопрос о рейке ZF. Бывает ли она без рулевых тяг?

Я звонил на тоетовский сервис (Лосиный Остров), у них в отделе запчастей эта ZF рейка есть только в сборе с рулевыми тягами, ну и с пластиковыми чехлами само собой.

Наверное бывает. Но может все же лучше японскую б/у? Как-то мнение сложилось, что они надежнее. Крепление у них точно одинаковое. Найти такую рейку несложно и потом, случись чего легко отремонтировать. Это уж не говоря о 3-4-х кратной разнице в цене.

Не расстраивайся :В прошедшие выходные был на сервисе - в Солнцево, там сказали,что рейка моя английская и не ремонтопригодная и выход один - менять ее.

ИМХО не бывает неразборных реек. Нужно просто поменять сальники. Правда придется для этого рейку снять. Сальники стоят ( в Красноярске) в районе 10-15 у.е. шт.
На днях был свидетелем такого ремонта, правда на японской Camry.

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Читайте также: