Ремонт рулевой рейки форд скорпио 2 своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

На российских дорогах Форд Скорпио можно увидеть не часто. А жаль, ведь этот автомобиль по-настоящему красив: своими изящными обтекаемыми формами он просто не может не притягивать взгляды окружающих. Впрочем, и конструктивно он не менее совершенен – не зря же сборку этого автомобиля бизнес-класса руководство концерна Форд Мотор Компани доверило немцам. На протяжении всего своего существования (Форд Скорпио производился с 1985 по 1998 год) он собирался исключительно в немецком городе Кельне.

Ремонт рейки Форд Скорпио: высочайшая надежность

Процесс создания совершенного автомобиля (именно такую задачу поставили перед собой конструкторы Форд) занял семь лет, и над проектом будущей звезды автострад трудились более пятисот сотрудников компании.

Прежде чем встать на конвейер, Форд Скорпио прошел серию испытаний в специально для него созданной аэродинамической трубе, полевые же испытания машина прошла в заполярье и пустыне Аризона. Так что в надежности всех механизмов и узлов этой машины сомневаться не приходится.

Особое внимание конструкторы Скорпио уделили рулевому управлению автомобиля. С одной стороны, его механизм должен обеспечивать идеальную управляемость машиной и в городских условиях, и на трассе; с другой, быть надежным и безотказным. Обоим этим требованиям соответствует традиционный реечный механизм, оснащенный гидроусилителем.

Если бы этот автомобиль эксплуатировался в идеальных условиях, то ремонт рулевой рейки Скорпио не потребовался бы никогда. Ломаться в нем, по большому счету, нечему. Но где ж их взять, идеальные условия? Однако, не зря эта машина прошла испытания в суровых природных условиях – ресурс ее рулевого управления весьма значителен: он составляет 200 тыс. километров.

Ремонт рулевой рейки Скорпио: систему маслом не испортишь

Главная опасность, которая может подстерегать владельца Скорпио, это недостаток смазки элементов рейки, вследствие чего она начнет подвергаться усиленному износу. Беда эта может возникнуть в двух случаях: при использовании масла с высоким содержанием посторонних примесей и вследствие протечки масла. Обезопасить свою машину от некачественного моторного масла можно либо приобретая масло только в фирменных магазинах, либо использовать масло, предлагаемое специалистами автосервисов. Хороший мастер, как известно, плохого не посоветует.

Но если все-таки беда случилась и либо сама рейка, либо шестерня рулевого вала, либо подшипники наконечников начали люфтить вследствие износа, их необходимо менять. Износ деталей рейки дает о себе знать появлением люфта в рулевой колонке. Чтобы определить, какой именно из узлов рейки вышел из строя, мастеру потребуется произвести детальную диагностику всего механизма.

Для этого автомобиль устанавливается на подъемник таким образом, чтобы его колеса не касались опоры. Такое положение машины дает мастеру возможность проверить на наличие люфта не только механизм зубчатой передачи рейки, но и шаровые опоры автомобиля и наконечники. Возможно, образовавшиеся зазоры между деталями можно будет убрать посредством их дополнительной регулировки, но в большинстве случаев, учитывая, что автомобиль уже далеко не новый, вышедшие из строя детали придется менять.

Так как Форд Скорпио в России никогда не собирался и массово в Россию не привозился, с наличием необходимых для его ремонта запчастей даже в профильном автосервисе могут возникнуть проблемы. Но это не повод устанавливать на свой автомобиль детали сомнительного качества – они и прослужат недолго, и могут стать причиной более серьезной поломки. Поэтому лучше подождать, пока требуемые запчасти будут доставлены в сервис, заплатить чуть больше, чем за запчасти китайского производства, зато потом ездить, не опасаясь новой поломки.

Ремонт рулевых реек Форд Скорпио: боремся с износом

Износ деталей рулевой рейки – беда прогнозируемая. Она дает о себе знать заблаговременно постепенно увеличивающимся люфтом. Куда страшнее внезапная поломка рейки, вызванная попаданием в ее механизм постороннего предмета. Такое зачастую случается, когда во время движения вылетевший из-под колеса камешек застревает между зубьями рейки. При повороте руля раздается стук или хруст – и один, а то и сразу несколько зубьев рейки или шестерни ломаются. Если вовремя не обнаружить поломку кожуха рейки, то эта беда рано или поздно произойдет.

Важно! ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля с неисправным рулевым управлением. Но дело даже не в правилах, а в здравом смысле: автомобиль, плохо слушающийся руля, становится на дороге источником опасности для всех участников движения, и в первую очередь, для своих водителя и пассажиров. Услышав стук и скрежет в районе передней оси, немедленно сбавьте скорость, по возможности, вырулите на обочину и дожидайтесь прибытия эвакуатора. Произвести ремонт сломанной рулевой рейки возможно только в условиях автосервиса.

Ремонт рейки Скорпио: протечка – не повод для паники

Но, как мы уже говорили, поломка рейки на Форд Скорпио происходит нечасто. Значительно более распространенная беда – это выход из строя гидроусилителя. Впрочем, бедой эту неисправность вряд ли можно назвать. Во-первых, потому что ремонт гидроусилителя чаще всего заключается в замене сальников и соединительных трубок с последующим доливом жидкости ГУР. А во-вторых, потому что неработающая система усиления рулевого механизма хоть и несколько осложняет управление автомобилем, но не ухудшает. Просто водителю придется прикладывать к рулевому колесу большее усилие, нежели раньше. Да и ПДД не препятствуют эксплуатации автомобиля с нефункционирущей системой ГУР.

Впрочем, полной неработоспособности гидроусилителя можно избежать, если протечка его жидкости будет своевременно обнаружена или вовсе предупреждена. Для этого нужно лишь регулярно проверять состояние сальников и соединительных трубок, а в случае даже малейшего подозрения на их износ менять на новые. Благо, стоимость этих деталей невысока.

Как видите, полностью исключить возможность поломок рулевой рейки в Форд Скорпио невозможно, но свести их вероятность к минимуму вполне по силам любому владельцу автомобиля.

для ОНС, DOHC, V6, 2.0, 2.9, Сиера и Скорпио сами рейки все одинаковые? Просто есть 2 DOHC Сиера, можно ли с нее рейку на мой ОНС поставить(у меня Сиера 2.0 без ГУра)?

Obiazatelno nado vziat kusok trubi ot rulia.

+++Они ПРАКТИЧЕСКИ одинаковые, отличаются чуть-чуть вылетом рулевого вала. В твоем случае все равно придется менять рулевой кардан (у простой рейки он совсем другой), а в сборе с карданом подойдет вообще без проблем.

Другое дело, что трубки и насос у разных моторов разные, и от той машины к твоей не подойдет.

Трубки разные, а если сделать так: рейка(с карданчиком) от DOHC, насос, тру,ки от ОНС, крепления трубок ОНС в данном случае в рейку DOHC подойдут? Трубки это резиновые гибкие, что идут на насос, правильно я понял?

+++Да, именно так и надо (а по-другому и никак). Трубки к рейке подходят любые, я ж говорю, рейки-то все одинаковые.

Еще вот еще что хочу уточнить: как снять рейку я представляю, а при снятии карданчика трудности какие-нибудь есть?

+++Да прям вместе с рейкой и снимай, от вала рулевого только открутить, и все.

текла по страшному,вся проблема в тефлоновых кольцах. Вот что сделай.

1.Разбери рейку это несложно.

2.Снеми кольца,резинки и тд… только зарисуй что где стояло.

3.Иди со снятым в магазин и покупай ремкоплект,только не дешевый в

пределах 3000 р.Дешевое не бери ******.

4.Ставишь это дело как нарисовал обратно.Только перед установкой

тефлоновых колец,засунь их в горячую воду,чтобы они стали мягче.

5.собираешь рейку обратно.

Да а лучше поищи схему рейки в интернете или в ФАКе..

И главное не бойся.У меня уже 3 года не течет тфу тфу тфу.

Где то в ФАКе кто то ремонтировал с фото поищи.

Тема была создана в 2007 году к слову =) Машины у мну уже давно нет…

У мну было две рейки:

А вопрос такой-в корпусе золотника имеется также как и на золотнике четыре канавки,должны ли там тоже быть тефлоновые(фторопластовые)колечки как на золотнике?

Вот вопрос который меня интересует…

У меня на двух рейках там канавки, обе не работают вправо. Должны ли они там быть, точно не знаю, но судя по их аккуратности, вроде должны.

Авто должно быть в оригинале…

опорная втулка рулевой рейки. как поменять

как поменять опорную втулку указанную на рисунке?

Разбираешь рейку и поддев чем нибудь втулку выбиваешь ее и вытаскиваешь. Когда установишь новую втулку, то не пихай с силой рейку, а смажь смазкой и старайся попасть в нее, после спокойно протолкни. Упор который на рисунке тоже изнашивается, и чуачупсы тоже. Если разбирать то менять все.

Гимнастика — это полная чушь. Здоровым она не нужна, а больным противопоказана. Генри Форд.

давайте начнём с того как снять саму рейку…

тока не ругайте)))

А что за чупа-чупсы? мне эту втулку из фторопласта вытачили за 70р.)) местные токоря. и эту пластмаску с полумесяцем где взять(упор)

сентёр_39RUS пишет:тока не ругайте)))

сентёр_39RUS пишет:давайте начнём с того как снять саму рейку…

Откручиваешь два болта ,которые рейку крепят к балке, далее отворачиваешь винт на треугольном крепеже(также под капотом,идет к рулевой колонке).Да, перед этим всем надо бы открутить шланги от рулевой рейки,которые крепятся на пластине ,прижатые одним болтом(закрученным в рейку).Далее спокойненько вытаскиваешь рейку.Если не секрет,как это стало известно ,что надо поменять эту втулку,если рейка еще даже не снята.

Безумец жалуется,что люди не знают его.Мудрец жалуется,что не знает людей.

после осмотра знамомым мастером одного знакомого.

Дак собственно в чем проблема.

Безумец жалуется,что люди не знают его.Мудрец жалуется,что не знает людей.

Чупа чупсы это рулевые тяги так называют у нас.)))

Рейку снять нетрудно, главное нежно) открутить трубки гур, муфту с карданчиком, пару болтиков на подрамнике и не забыть вынуть наконечники рулевые.

Затем аккуратно вытаскиваем ее на свет) и производим хирургическое вмешательство, то есть производим дефектовку деталей.

Гимнастика — это полная чушь. Здоровым она не нужна, а больным противопоказана. Генри Форд.

снял…у меня ещё легче так как буз ГУРа.

из нутри при разборке ничего не выскочит?)))

пружинка упора, но не думаю что она выскочит, скорее выплюнется.)))

если что то развалилось, то высыпется.)

Гимнастика — это полная чушь. Здоровым она не нужна, а больным противопоказана. Генри Форд.

Как снять рейку на лупатом донце?

Ни разу он мне не помешал.

Вернуться в Подвеска, Рулевое управление

Кто сейчас на конференции

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа .
ну нужна пощаговая инструкция ))) кто нить сам снимал? а то напарили рейку в сборе вот и решил сменить, в принципе взял иза рулевых наконцов, но что то решил ее в сборе и потавить, что бы лишних гаек не крутить и не висеть на подъемнике в серваке 3 дня может кто то уже снимал и выложит пошаговую инструкцию, если получится мож потом ее в фак пиколотят :)))

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там

в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что "сопливит" салник р/рейки и замена встанет в - 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?

а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.

Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.

подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс

про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((

СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
Не такой как этот

Все остальное не является дефицитом.

Жидкости у меня ушло чуть меньше литра

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?

Нет эти сальники с вала, если ты имеешь ввиду редуктор, то на него отдельно сальник в оригинале не продается, нужно будет подбирать по размеру.

как сниму отфотаю. пока времени нет, но я и не знаю какой там сальниг сопливит, ждем от Прядко фотоотчет что бы проще было найти его и подобрать если че )))

Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

Берем дохлую рейку

и моем

для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)

Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник

Развальцовываем стопорные шайбы на тягах

Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
Правда, есть один нюанс - тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3

Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм

откручиваем гидравлические трубки

Шестигранником на 5 мм

откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)

Головкой E11

откручиваем 2 болта с редуктора

и снимаем редуктор

Головкой на 36 мм

откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала

И выкручиваем втулку

Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки

головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку

Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
- зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
- снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
- одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
- вместе с валом впресовываем сальник до упора.
Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго - меняйте рейку.
Полтора года назад при - 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.

Читайте также: