Ремонт рейки авео т250 своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

  • Данные модели оснащены рулевым механизмом в виде шестерни и тяг.
  • Алюминиевый литой картер закреплен на подрамнике.
  • Действие приводной шестерни картера, оснащенной косыми зубцами, заключается в непрерывном зацеплении за зубчатую рейку.
  • Шестерня оснащена двумя подшипниками – передним игольчатым и задним шариковым.
  • На шариковом подшипнике расположено стопорное кольцо и крепежная гайка, благодаря которым шестерня остается неподвижной, во избежание случайных повреждений гайку укрывает чехол-пыльник.
  • Правая часть имеет цилиндрическую форму, ее опора – втулка, помещенная в корпус механизма. Левую часть прижимает к шестерне упор с пружиной, прочно зафиксированной при помощи контргаек (регулировочной и добавочной).
  • С торца деталь оборудована шаровыми шарнирами тяг, необходимыми для ограничения движения элемента. Они во время самой высокой амплитуды хода упираются в картер. Назначение резиновых гофрированных чехлов состоит в защите выходов рейки из картера. При возникновении люфта в шаровых рулевые тяги следует заменить.
  • Торцы тяг снаружи имеют навинченные наконечники, оснащенные шаровыми пальцами, которые закреплены в рычаги поворотных кулаков. Места, где соединяются наконечники, фиксируются контргайками.
  • Управляющий вал оснащен карданными шарнирами и эластичной муфтой.

Правильнее будет выполнить диагностику и ремонт в автосервисе, однако можно попробовать выяснить причину неполадки самостоятельно. Ниже описаны наиболее распространенные признаки неисправности рулевого механизма:

  • стук под капотом во время поворота руля;
  • появление продольного рулевого люфта;
  • руль тяжело вращается;
  • под автомобилем образуются маслянистые пятна;
  • руль на повороте заедает.

Все вышеперечисленные признаки прямо указывают на поломку, поэтому при их появлении нужно выполнить диагностику и ремонт агрегата.

Неисправность, требующая устранения, может возникнуть по следующим причинам:

Важно: если у вас нет опыта и навыков автомеханика, выполнять диагностику, а тем более ремонт лучше на специальной станции техобслуживания.

Если зазора совсем нет, машину заводит в сторону, и водитель вынужден все время принимать меры по выравниванию хода.

При выявлении данных видов неполадок требуется корректировка, причем рулевые агрегаты, независимо от наличия гидроусилителя, регулируются аналогично.

Рекомендуем

Для проведения работ по регулировке необходимы ключи на 26 и 50. Этапы процедуры:

Предварительно полностью очистите рулевую рейку. Для этого обычно применяется паровой агрегат, который под давлением хорошо удалит загрязнения, не повредив детали.

Рекомендуем
  1. Зафиксируйте задние колеса, подставив под них тормозные башмаки, и опустите ручник. Лучше, если в автосервисе есть подъемная площадка. При отсутствии таковой нужно заехать на смотровую яму и заглушить мотор.
  2. Поставьте машину на стойки-опоры и произведите демонтаж колес.
  3. При помощи домкрата поднимите переднюю часть машины и подложите под нее страхующие упоры.
  4. Снимите колесо.
  5. Слейте все содержимое бачка.
  6. Откройте капот, выкрутите пробку, находящуюся на расширительном бачке ГУР.
  7. Снимите бачок ГУР.
  8. Возьмите большой шприц или другое подходящее приспособление и сделайте отбор жидкости из бачка ГУР.
  9. Выкрутите болт, фиксирующий рулевой вал.
  10. Отключите обратный шланг, идущий от бачка, и вставьте в емкость объемом не менее 2 литров.
  11. Удалить шплинты, которые находятся на гайках крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.
  12. Выкрутите крепление (2 болта) на расширительном бачке ГУР.
  13. Наклоните подготовленную емкость к шлангу для перемещения оставшейся жидкости в систему.
  14. Отвинтите гайки пальцев и выпрессуйте их. Бывает, что руками гайки не вынимаются. В этом случае поможет монтировка или молоток.
  15. Сядьте за руль, повращайте рулевое колесо в обе стороны, чтобы вся жидкость ГУР вытекла из системы (приблизительно 0,7–1 л).
  1. Открутите крепежную систему картера рулевой рейки к кузову автомобиля.
  2. Выкрутите крепления, состоящие из 2 болтов, на нижней опоре. Снимите опору.
  3. Вытащите рейку сквозь арку, при этом тяги демонтировать не нужно.
  4. Выкрутите болт (головка на 10), соединяющий рулевую колонку и рейку.
  5. Открутите болты крепления тяг к рейке и произведите их демонтаж.
  6. Открутите крепеж скобы, фиксирующей трубку подачи жидкости в ГУР. Скоба находится на подрамнике со стороны правого лонжерона.
  7. Срежьте хомуты крепежа пыльника.
  8. Слейте оставшуюся сервисную жидкость в емкость. Для этого нужно открутить 2 штуцера на ГУР (на подачу жидкости и обратку).
  9. Снимите подрамник и поперечную рейку, которая держится на 4 болтах.
  10. Раскрутите механизм и снимите крышку. Вероятно, что там будет грязь, которая попадала через пыльник.
  11. Освободите резиновые подушки от шпилек, фиксирующих глушитель, чтобы опустить затем беспрепятственно подрамник.
  12. Выкрутите крышку подшипника, чтобы вытянуть пружину.
  13. Подстрахуйте подрамник, подставив упор.
  14. Проведите заключительную диагностику всех частей. Замене подлежат детали из резины и пластика, а также пыльник и подшипники.

Рулевое колесо

Перед тем как начать сборку, нужно провести чистку всех деталей, смазать реечный вал (для этого подойдет литол или другая смазочная жидкость).

Рулевое колесо должно стоять ровно, поэтому нужно совмещать метки на картере с метками на рейке. Этапы сборки после ремонта:

  • заменить подшипники;
  • ослабить крепеж, удерживающий подрамник, не до конца выкрутив 2 болта и 2 гайки;
  • залить в картер жидкость для ГУР и установить рейку;
  • свести все метки;
  • разомкнуть рулевую рейку и колонку при помощи трубки, ударной отвертки или большого рожкового ключа;
  • поставить новые детали: пружину, пластиковое кольцо, упор;
  • открутить крепеж, соединяющий рулевую рейку и подрамник, состоящий из 2 болтов и 2 гаек;
  • прикрутить тяги;
  • до конца выкрутить крепеж подрамника;
  • установить рейку и соединить шлицы;
  • подключить к системе;
  • опустить подрамник вплоть до выхода его из шпилек;
  • соединить рулевые наконечники и поворотный кулак.

После завершения работ по ремонту и сборке рекомендуется провести тестовый заезд.

  • гудит на повороте, значит, клапана забились;
  • увеличен люфт хода руля, что может говорить об износе внутренних деталей.

Если стучит и гудит во время езды, проверьте, на каком уровне жидкость ГУР и натяжение приводного ремня. При появлении шума и вибрации на неровностях, нужно отрегулировать или полностью заменить (обратитесь к специалистам на СТО). Удары на ровной дороге при движении прямо могут говорить о проблемах со стабилизаторами, амортизаторами, втулками.

Рекомендуем

3. Стук рулевой рейки – не приговор детали

4. Грамотная диагностика авто сбережет ваш кошелек

«Для экономии 8 тысяч (на ремонте рулевой рейки) на днях сделал диагностику. Для этого рукой зажал шарнир наконечника к сошке. Потом подергал тягу, идущую к рейке – тихо, держится все намертво. Значит, проблема не во втулках? Отпустив наконечник, подергал у шарнира, одновременно придерживая тягу перед пыльником. Вот здесь стук и на 2–3 мм ходит в разные стороны!

5. Течет рулевая рейка? А вот и нет!

Стук в рулевой рейке - очень раздражает

Помогите разобраться. Уже устал от стука на неровностях в рулевой рейке, стук слышен в низу руля на каждой неровности на дороге. Со временем и пробегом - стук усиливается, при регулировке и выдвижении руля к себе (LTZ) стук громче. Не зависимо от того машина заведена или нет, в движении или нет, при усилии на руль с верху или в низ - стук повторяется. Такое ощущение что люфт в рулевой колонке. Т.е. можно надавить на руль с верху или с низу и услышать "стук" или "клац". Подскажите что это может быть и на что необходимо обратить внимание или заменить что бы убрать раздражающий стук. Вариант с ОД отпадает, проживаю в Луганской области, устал с ними бороться - делать ничего не хотят.

Помогите разобраться. Уже устал от стука на неровностях в рулевой рейке, стук слышен в низу руля на каждой неровности на дороге. Со временем и пробегом - стук усиливается, при регулировке и выдвижении руля к себе (LTZ) стук громче. Не зависимо от того машина заведена или нет, в движении или нет, при усилии на руль с верху или в низ - стук повторяется. Такое ощущение что люфт в рулевой колонке. Т.е. можно надавить на руль с верху или с низу и услышать "стук" или "клац". Подскажите что это может быть и на что необходимо обратить внимание или заменить что бы убрать раздражающий стук. Вариант с ОД отпадает, проживаю в Луганской области, устал с ними бороться - делать ничего не хотят.

было подобное, надо проверить не раскрутились ли болты крепления "кардачика", загляни под панель, где педальный узел, и посмотри

Стук происходит при усилии на руль сверху или снизу или при езде по кочкам и ямам, на сколько мне объяснил знакомый автомеханик - проблема может быть в телескопической трубке (регулировка руля по длине), а точнее при выработке внутренней трубки, ее напыления. На сколько эта теория правдоподобна не знаю, так как не представляю себе устройство рулевой рейки и ее работу. Но то что при максимальной регулировки руля по вылету к себе стук усиливается - это факт (т.е. зазор между трубками становится больше). Ни кто не знает на счет замены этого телескопа? Возможна замена отдельно? Может кто-то разбирал рулевую и знает из чего она состоит?

было подобное, надо проверить не раскрутились ли болты крепления "кардачика", загляни под панель, где педальный узел, и посмотри

Как и обещал выкладываю небольшой фотоотчёт.
Соглашусь с мнениями участников в теме и добавлю, что сначала необходимо выяснить что именно стучит.

Если стучит рулевая рейка с ГУРом (гидроусилителем рулевого управления), то могу сказать, что стук можно убрать путём регулировки.
На фото показана маркировка моей рулевой рейки.


Здесь показана регулировочная гайка. Для регулировки необходим шестигранник под ключ на 19.

Порядок регулировки такой же, как и на других авто. Доступ к регулировочной гайке достаточно простой. Помимо шестигранника потребуются: трещотка, удлинитель, карданчик и головка на 19.

Снятие рулевой рейки производится только при снятом подрамнике. Хочу немного поделится опытом и описать порядок снятия сего агрегата.


Первое. Читаем п. 17 Руководства по ремонту на этом сайте. Там русским по белому, что при открученном карданчике рулевого вала запрещается вращать рулевое колесо, иначе шлейф порвёте на подушку безопасности. Для соблюдения этого я просто вытащил ключ зажигания из замка, а потом стал откручивать. Рекомендую перед началом работ выставить колёса идеально ровно.

Второе. Потребуются инструменты:
Набор
Спецключи: на 18, на 21

Головка на 18 шестигранная и головка на 18 звёздочкой, ключ с головкой звёздочкой, чтобы линки открутить (размер не знаю)

ВтороеЗаблокировав руль, ключом на 11 расслабляем гайки крепления карданчика рулевого вала.
После того, как ослабите СДВИНЬТЕ ВВЕРХ по шлицевой части вала карданчик, пока он не слезет с вала рейки. Сдвигайте обязательно вверх, так как потом без проблем обратно соберете. Снимете-поймёте))

Вывешиваете автомобиль. У меня ямы нет, поэтому я сделал вот так!. Помимо домкратов обязательно подставил чурки, чтобы череп не треснул. Кстати у меня машина упала. Хорошо, что меня под ней не было, иначе вы бы это не читали ))

Третье.
С водительской стороны откручиваем шаровые опоры, наконечник рулевой тяги и линки.
Вложение 66072

Снимаем нижнюю защиту двигателя.

Открутите два крепления гидравлических шлангов от подрамника (нет фотки) и крепление от подушки КПП

Теперь можно снять подрамник. Для этого нужно открутить четыре болта ключом на 21[ATTACH=CONFIG]66073[/ATTACH

Дальше сами разберётесь.
Вот такие рекомендации по снятию рулевой рейки.

Продемонстрируем вам процесс снятия и ремонта рулевой рейки в автомобиле Chevrolet Aveo (Шевроле Авео) с двигателем 1.6 китайской сборки (Шанхай). Рулевая рейка в нашем случае потекла, при этом масло течёт в салон. Для начала снимаем колёса, откручиваем рулевые наконечники, теперь откручиваем и приспускаем подрамник, перед этим в салоне откручиваете рулевой карданчик. Когда подрамник будет опущен снимете шланг подачи и обратки ГУР. Теперь снимаем рулевую рейку с подушек на подрамнике.

По ходу ремонта многие замечают и недоумевают по поводу того, что резинки подбираются под размер и задают вопросы, почему нельзя было заказать в магазине оригинал? Дело в том, что если вы взялись делать ремонт рулевой рейки в Chevrolet Aveo своими руками, то придётся практически всё подбирать на глаз, так как ремкомплекта в продаже нет, в каталоге запчастей она продаётся только в сборе и её ремонт не был предусмотрен.

В целом ремонт рулевой рейки показан от начала и до конца, с удобного ракурса, позволяющего рассмотреть все детали и инструменты. Проводя этот ремонт своими силами, вы ничего не теряете, так как изначально он и не был предусмотрен.

Видео снятие и ремонт рулевой рейки в Chevrolet Aveo:

Вот такое пример по самостоятельному ремонту рулевой рейки, с её снятием и полной разборкой. Принцип этих деталей практически идентичен на всех автомобилях, сделав эту процедуру на одной машине, вы сможете повторить без проблем и на другой.



Как избавится от грохота рейки Авео т250 ( Ремонт рулевой рейки ).


Для тех кто боится лезть и вымазать руки — дальше можно не читать.

Ремонт рулевой рейки начнем из слива масла (жидкость) ГУР. Все сливают по разному.. я просто открутил трубку из рейки и крутя руль выдавил все в яму в гараже)
Выкручиваем из рейки только две трубки у которых гайка под ключ на 18, на фото видно:


Далее откручиваем шаровые и рулевые наконечники.. У всех ключ на 19. Сьемником как на первой фото выдавливаем их всех четверо из их кулаков. Выдавили.
Далее лезем в салон и откручиваем карданчик от руля к рейке, головка на 12:




Дальше нам надо выкрутить алюминиевую гайку с правой стороны рейки, в которой и стоит нам нужная втулка. Для этого я зажал уже в тиски дюралевую часть, на которую хомут одевается которым рейка крепится к подрамнику. Откручиваем.


Внутри видим втулку с наклонной прорезью. Она то нам и нужна. У меня гайка с этой втулкой свободно болталась на валу, как я и понял — износ. Здесь на форуме, я купил второпластовую втулку, продавец которой уверял, что у нее размер заводской. Нет. Это не так. Она явно толще и когда я ее поставил в гайку, то внутренний размер стал на 2 мм меньше чем диаметр вала. В этой ветке есть инструкция, кто то описывал, есть чертеж, что надо растачивать гайку на 2 мм. Станка у меня нет, втулка не подошла. Да и на фотке видно что у нее тело толще


Что я сделал. Я взял родную пластиковую втулку и снаружи обезжирив, наклеил алюминиевую липкую фольгу. Толщины не знаю, на ощупь как в шоколадке. Фольга в рулоне.


Ставлю втулку обратно в гайку, пробую одеть на вал — довольно плотно и без люфта садится. Закрутил назад с втулкой. Можно собирать все назад, трубки вкручивать, заливать жидкость ГУР. По поводу регулировки сухаря, я в начале писал про два ключа, один на 22 для внутреннего шестигранника, второй рожковый на 36. Второго у меня не было — расточил обычный сто летний ключ на 30 и оставил тонкие рожки и сделал короткую ручку. Это для того, чтоб можно было регулировать когда уже рейка стоит на машине.. ну вдруг перетянете.. Обычным ключем не точеным — просто не подлезть к рейке если уже стоит на машине. Ключем на 36 крутим контрогайку, а ключем на 22 (внутренним) проворачиваем пробку миллиметров на 10 по часовой если смотреть в пробку. И контрогаем на 36. Вот на фото понятнее что крутить. У меня с завода были метки на контрогайке и на пробке:


Все собираем, проверяем гайки болты, прикручиваем колеса, заливаем жидкость ГУР. У меня ушло почти 1 литр. ЗАлил Comma. Не забываем на сто сделать схождение. Для этого надо уже оснастка серьезнее.
Затраты:
1) второпластова втулка -50 гривен (не понадобилась),
2) съемник шаровых — 120 гривен. (можно взять у соседа по гаражу, я купил — не люблю просить)
3) жидкость ГУР Comma 80 гривен.
перчатки WD40 не считаю..
итог 250 гривен. отнять 50 на втулку — получаем 200грн. Ну как бы сэкономил) Критика приветствуется)

Читайте также: