Ремонт рамы внедорожника своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Тема интересная, но почему то умерла. после очистка от грязи рамы , своего пруля, пришол в ужас. Левая сторона, начиная от средины, сгнила. какой то деятель приварил кусок ресоры, а к ней крепление рессоры. Рессору снял, крепление держится на грязи сварка отлетела.Вот и хочу поинтересоватся, как правильно поварить раму,чтоб её не рвало и не ломало. Сейчас поедет на пескоструй,потом варка. Кто варил раму ? Сколько после поварки? Что может бить сделано не так, и на что обращать внимание ?
Прикрепленные файлы
Сталкивался с подобной проблемой на 160-ом, внутренняя часть лонжеронов сгнила до средней перемычки, наружная часть была вполне приличной. Боролись так: полностью вырезали внутреннюю часть, из картона сделали лекало, по нему из листа 4 мм. лазером вырезали вставки и приварили. Одновременно опустили на 50 мм. точки крепления рессор, проложив под штатные кронштейны коробочки из швеллера и поставили на раму дополнительную перемычку в зоне переднего крепления задней рессоры.
При сварке рамы следует по возможности избегать поперечных швов.
АндрейПатрол, Андрей, просто варишь как обычно, только швы не должны быть вертикальные, нужно делать косые швы.
Конечно самый лучший вариант, поварить отпескоструить и порошковкой покрыть в ванне, тогда защиты надолго хватит, но где ж такую камеру найти? Смотрел как то у нас на сайте фильм как в Англии восстанавливают рамы Ленд роверов. Так они их расшивают по кускам, потом вваривают новые детали и полимером красят, в результате рама готова к работе опять на десятилетия. К сожалению у Патрола рама это слабое место, легко поддается коррозии и потом уже ее не остановишь. Помню Веталь Воин давал рецепт покрытия цинком ржавых участков на раме с последующей покрытием антикором как он делал на Дефе, говорил что в результате получалось очень устойчивое покрытие и на несколько зим хватало. Не могу найти где об этом писалось.
Тоже было дело пришлось варить гнилую раму на 160 Патруле, главная задача как ее вычистить внутри и потом после сварки закрасить. Когда повырезал всю гниль с помощью этих окон вымыл все отложения, потом преобразователем, а потом антикором. Работка еще та, инкому не пожелаю.
Ребята, всем спасибо, всё учту.Буду злодействовать. Изнутри особенно. Вымою керхером и навалю какогото йяду. И побольше.После реставрации скину фото.
Ремонт рамы suzuki Jimny. Не для кого не секрет, что если запустить ржавчину на раме, то в конечном итоге она прогниет и лопнет. Замена рамы в нашей стране пока не узаконена, можно лишь вварить планку с номером старой рамы и надеяться что в случае чего инспектора этого не заметят. А можно раму заварить. Понятное дело, что просто взять сварку и переварить на живое нельзя, нужно сохранить заводскую жесткость и избежать напряжения сварных швов, которые при нагрузках могут лопнуть.
У друга на джимнике проржавела рама в районе кронштейна переднего рычага и в какой то момент она лопнула, отделив кронштейн от рамы.
С обратной стороны раму уже варили
Чтобы на машине можно было минимально передвигаться, приварил на это место уголок.
Покатавшись в таком режиме пару недель, было решено вырезать ржавчину из рамы и варить основательно.
монтажная пена в раме
С обратной стороны все оказалось еще хуже, по совету хороших людей, человек зкупорил раму изнутри монтажной пеной, от переднего лонжерона до заднего рычага. Пена впитала в себя воду и ускорила процесс гниения.
вырезал все лишнее
Концепция ремонта такова, вырезаем все лишнее и упаковываем остатки рамы в рукав из профиля и гнутого швеллера.
приподнял кузов на 10см
Чтобы удобнее было надевать на раму швеллер и варить, открутил подушки кузова и приподнял кузов от рамы на несколько сантиметров.
Сначала надеваем швеллер снизу, рама в этом месте изгибается, поэтому делаем надпил в швеллере с одной стороны и формуем под раму.
Надпилы обязательно делать косые, избегать поперечных сварных швов, таким образом снизить нагрузку сварных соединений и уменьшить общее напряжение конструкции.
формуем верхний швеллер по изгибам рамы
Аналогичным образом надеваем верхний швеллер на раму, приваривая и формуя по изгибу рамы.
Доходим до самого главного места, кронштейна переднего рычага, там уже приварен уголок, на котором машина некоторое время ездила. Отпилить его не решился, чтобы не утратить заводскую геометрию рамы и положение моста, поэтому решил усилить это место прямо поверх этого уголка. Вырезал из стального листа 4мм толщиной кусок, по форме кронштейна рычага, с отверстием под наш уголок и приварил внахлест.
Таким образом кронштейн рычага усилен, жесткость и геометрия сохранены.
Далее облагораживаем с задней стороны и немного усиливаем раму выше рычага, хоть там и был целый метал, но усилить немного никогда не будет лишним.
Далее закрашиваем все следы сварки и голый метал антикоррозийным грунтом и красим. Внутрь рамы нужно залить мовиля, чтобы законсервировать остатки ржавчины, которые не удалось удалить.
После всех процедур на машине лучше сразу не ездить, нужно чтобы прошло какое то время, чтобы конструкция частично сбросила остаточные напряжения сварного шва, путем естественного старения и естественных перепадов температур. Потом первое время, нужно начать ездить на машине избегая сильных нагрузок на раму, еще один способ снятия избыточных напряжений, естественная виброобработка или вибрационная обработка. Понятное дело что в теории этих мероприятий не достаточно и лучше первое время заглядывать под машину, наблюдать за рамой. Но на практике этого достаточно, чтобы использовать потенциал машины по полной с первых дней после ремонта.
Через пару месяцев после ремонта, лучше вернуться к обработке рамы, обработать сварные швы болгаркой и закрасить все в цвет рамы, потому что в случае ДТП, при экспертизе повреждений, даже не связанных с этим участком рамы, могут заметить следы ремонта и признать раму сильно уставшей и не выплатить компенсацию за повреждения.
Вот уже полгода прошло с того момента, как после продолжительных поисков автомобиля для путешествий я стал обладателем старенького американского внедорожника.
Достался он мне в очень приличном состоянии, а с учетом возраста, ( машине уже исполнилось 23 года) , можно сказать, что она практически в идеале.
За это время я уже проехал на нем больше десяти тысяч километров, побывал в Крыму и в большом путешествии по Грузии. Никаких нареканий по технической части за это время не было. Машинка ни разу не подвела.
Однако буквально пару часов назад все же я выявил одну очень неприятную проблему, ставшую настоящим сюрпризом. И вдвойне огорчило то, что проблема эта связана с рамой, а это чуть ли не важнейший элемент данного внедорожника.
До сих пор не понимаю, как все это время мог не замечать довольно большую дыру в той самой раме. При покупке машины облазил ее вдоль и поперек, простучал и прощупал каждый сантиметр, все было в порядке.
И вот время пришло законсервировать раму путём мовилинья и покрытия антигравийной смолой рамы и нижней части кузова, и тут всплывает такой “косяк”.
Подняли машину, начали осматривать и очищать раму от грязи, и под слоем ржавчины всплыло вот это.
Можно было бы списать появление зияющей дыры на конструктивную недоработку. Эта балка имеет пустотелую форму и в основном предназначена для крепления элементов, таких как бак и выхлопная труба.
В верхнюю полость годами забивается грязь, и даже при тщательном осмотре и мытье днища, эту грязь можно пропустить.
Да даже если и заметишь, вычистить ее оттуда ой как непросто.Но отчаиваться я не стал. Еще раз с механиком прошлись вдоль все рамы и кузова, и окончательно убедились в том, что это единственный очаг коррозии.
Проблему решили с помощью куска металла и сварочного аппарата. К счастью, конструкция рамы очень надежная и крепкая.
Небольшая дыра в поперечине никаким образом не влияет практически ни на что. Тем более что проблему вовремя заметили и устранили.
Теперь осталось все как следует зачистить и покрыть защитным покрытием. И будет как новенькая.
В любом случае, для 23 летней эксплуатации это далеко не самая страшная проблема. Машинку меньше любить не стал и мнение о ее сверхнадежности ничуть не изменилось.
Просто в очередной раз убедился в том, что нужно тщательно за ней следить и тогда неприятных сюрпризов она не преподнесет.
Рама грузового автомобиля – нагружаемый элемент конструкции, который принимает на себя динамические и ударные нагрузки. Несмотря на то, что такие узлы обычно изготавливаются из высокопрочной стали, они подвержены деформациям и поломкам. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов физический износ металла, которому свойственно ржаветь и разрушаться под воздействием погодных условий и дорожных реагентов.
С учётом этих особенностей, ремонт рамы ГАЗель – это то, с чем рано или поздно предстоит столкнуться любому автовладельцу. Разумеется, лопнувшую конструкцию можно заварить своими руками. Однако это лишь временная мера. Сварка для ремонта рамных конструкций грузового транспорта считается самым ненадёжным способом, и лопнуть такой шов может в любой момент. Поэтому лучше не рисковать, и сразу обратиться за помощью к профессионалам.
Восстановление рамы
Здесь важно понимать, что далеко не всегда восстановление конструкций возможно и рентабельно.
Например, сильно деформированную в результате серьёзного ДТП раму вряд ли удастся вернуть в нормальное состояние.
В таких случаях, автовладельцу будет выгоднее купить новую конструкцию. В любом случае, возможность восстановления и ремнота напрямую зависит от характера полученных повреждений.
Виды повреждения рамы
Если говорить о конкретике, то для рам грузового транспорта характерны следующие повреждения:
- Скручивание осевых балок;
- Диагональное смещение лонжеронов;
- Поперечные разрывы;
- Изгибы в вертикальной или горизонтальной плоскости;
- Трещины.
Как упоминалось выше, устранить можно практически любой дефект рамной конструкции, но только в том случае, если это выгодно клиенту. В остальных ситуациях, рама обычно идёт под замену.
Что делать, если лопнула рама ГАЗели?
Совет профессионалов – не пытаться устранить дефект самостоятельно. Дело в том, что в кустарных условиях нереально восстановить раму до заводского уровня, следовательно, после такого ремонта, эксплуатация транспортного средства будет небезопасна.
Если дефект невиден невооружённым глазом, рекомендуется провести диагностику рамы. Это поможет выявить линейные отклонения, обнаружить внутренние повреждения. В ситуациях, когда повреждения очевидны, принимается решение о восстановлении или замене. Рассмотрим несколько типовых ситуаций.
Трещина на раме
В таких ситуациях, ремонт поперечины рамы ГАЗели выполняется сваркой. Однако выше было сказано, что такой способ не является надёжным. Поэтому участок шва усиливается дополнительными вставками, которые будут способствовать снижению нагрузок.
В качестве альтернативы, раму можно разрезать на участке лопнувшего металла и соединить балки удлиняющими вставками. Такие элементы надвигаются на концы рамы, и фиксируются клёпаным соединением через монтажные отверстия. Длина колёсной базы при этом не увеличивается.
Рама прогнила
Восстановление прогнивших рам является дорогим удовольствием, поэтому конструкцию лучше поменять.
Раму скрутило
Линейную деформацию можно устранить. Для этого металл нагревается и вытягивается, восстанавливая нарушенную геометрию. Если изгиб сильный и при вытягивании существует риск повредить металл, делаются контрольные отметки, деформированная часть между ними вырезается и заменяется новым швеллером.
Нужны ли вставки на раму?
Да, нужны. Они помогают усилить участок ремонта, избежать повторной деформации. Изготавливаются такие вставки из того же материала, что и заводская рама, поэтому отличаются высокой механической прочностью.
Ремонт методом холодного клепания
Это оптимальный вариант восстановления рамных конструкций грузового автотранспорта. В отличие от горячеклёпанного и болтового соединения, такой способ обеспечивает максимальную прочность за счёт снижения силы трения на стыках. В результате, холодные клёпки более устойчивы к срезу.
Технология такого ремонта довольно проста. На участках крепления прорезаются монтажные отверстия, в которые собственно и запрессовываются клёпки. Температурное расширение здесь отсутствует, что обеспечивает максимальную плотность соединения.
Подготовка рамы к сварке
Здесь выполняется такая последовательность действий:
- Определяются видимые концы трещины. Для максимальной точности лучше использовать лупу.
- Выполняется сверление. Отверстия создаются на расстоянии 5-10 мм от края трещины.
- Кромки обрабатываются под углом в 90 градусов. Делается это при помощи болгарки.
- Выполняется зачистка кромок шлифмашинкой или стальной щёткой.
Проваривается сварка в несколько проходов с постоянным повышением напряжения. Точное количество швов всегда определяется индивидуально, в зависимости от глубины повреждения.
Обработка рамы после ремонта
На этом этапе используются технологические методы защиты металла от коррозии и внешних воздействий. В частности, металлические поверхности очищаются от загрязнений, после чего обрабатываются пескоструйной машиной. Затем металл обезжиривается, грунтуется, и покрывается защитным составом.
Усиление рамы
Это помогает устранить недостатки жесткости конструкции, предотвратить выявление трещин и скручивание балок при последующей эксплуатации транспортных средств. Усиление рамных конструкций допускается техническим регламентом, но только в определённых случаях.
Варианты усиления
Исходя из контекста действующего регламента, для повышения надёжности рамы допускается лишь два способа:
- Перераспределение нагрузок на опорные точки. Выполняется на участке крепления кузова, и нужный эффект достигается за счёт установки подрамника. Сваривается эта конструкция из металлопрофиля, способствует снижению динамических нагрузок на несущее основание.
- Сегментарное усиление. Здесь повышается прочность отдельных, потенциально слабых участков. Такое усиление обычно выполняется П-образными вставками, которые размещаются внутри продольных лонжеронов. Такой вариант отлично подходит для укрепления участков с приваренными либо приклёпанными элементами.
Нужно отметить, что усиление рамы не относится к внесению изменений в конструкцию транспортного средства, ведь линейные размеры и характеристики шасси остаются неизменными. Поэтому отдельно регистрировать такую доработку в ГИБДД, не требуется.
Сталь для усиления рамы
Для ремонта и усиления рамных конструкций грузового транспорта используются легированные и нелегированные низкоуглеродистые стали с хорошей свариваемостью.
Это касается марок:
Подбирается сталь исходя из предполагаемых нагрузок.
Стоимость ремонта
Во всех автомастерских, цены на восстановление рамы рассчитываются в индивидуальном порядке.
При определении итоговой цены, обычно учитываются следующие параметры:
- Характер повреждений;
- Необходимость демонтажа имеющихся надстроек;
- Стоимость материала;
- Сложность выполнения работ.
Однако оплачивая услуги профессионалов, автовладелец обретает гарантию качества. Перед выполнением работ, рама в обязательном порядке проходит диагностику, что позволяет выявить любые скрытые дефекты и повреждения, о которых владелец авто даже не подозревает.
Профессиональный ремонт рамы внедорожника в Москве и Московской области качественно и с гарантией. Выполняем все этапы восстановления рамы – снятие кузова и подвески, пескоструйная очистка, сварка, правка, цинкование, покраска, антикоррозийная обработка. В зависимости от состояния рамы и пожеланий заказчика, выполняем работы комплексно или по выбору.
Фото процесса ремонта рамы
Что представляет собой рама внедорожника
Рама является базовым силовым элементом внедорожника. Она несет на себе мотор, коробку переключения передач, кузов. На верхнюю ее плоскость передается вибрация и сила скручивания при работе двигателя, вес кузова и груза. Снизу рама принимает на себя удары неподрессоренной массы внедорожника – мосты, колеса через точки крепления подвески. Нетрудно понять, что рама должна обладать большим запасом прочности .
Когда требуется ремонт рамы
Ремонт рамы автомобиля требуется в двух случаях: трещины или нарушение заводской геометрии. Реагенты и соль на зимних дорогах способны в короткое время привести к значительной коррозии рамы. Особое внимание следует уделить передним и задним опорам кузова в районе колесных арок. При появлении трещин на раме или отслаивании металла поврежденного коррозией, требуется обратиться в профильный сервис.
В случае ДТП или просто при возникновении подозрений на несоответствие геометрии рамы заводским параметрам, рекомендуется проверить машину на стенде сход развала. При видимой деформации рамы, ремонт и правка геометрии неизбежны.
Что включаете в себя ремонт рамы внедорожника
Полноценный ремонт рамы внедорожника в нашей мастерской включает в себя:
- Мойка снаружи и внутри. Очистка полостей от слежавшейся грязи водной струей высокого давления. Дополнительно применяется механические насадки на пистолет.
- Восстановление геометрии рамы на стапеле. Проверка на соответствие заводским размерам, установка на стапель и вытягивание.
- Пескоструйная очистка рамы абразивом под высоким давлением. Полностью удаляются очаги коррозии, старое лакокрасочное покрытие, герметик, антикор.
- Сварка рамы в местах трещин, сквозной коррозии или при замене ее частей.
- Горячее цинкование рамы. Рама полностью покрывается цинком методом газотермического напыления.
- Покраска рамы. Поверхность окрашивается специальными составами .
- Антикоррозийная обработка рамы. Первым слоем поверхность и внутренняя полость покрывается специальным проникающим составом. Второй слой антикора в виде мастики наносится поверх уже окрашенной рамы.
Комплексный ремонт рамы начинается и заканчивается снятием/установкой кузова и подвески .
Замена или ремонт рамы?
На этот вопрос может ответить только сам владелец автомобиля. Если рама пострадала в ДТП и требуется ее замена без возможности ее ремонта, скорее всего, что и вся машина не подлежит восстановлению.
Ремонт рамы чаще обходиться дешевле ее замены. После качественно проведенного восстановления рамы устойчивость к коррозии превосходит заводскую. В некоторые случаях возможно усиление заводской конструкции рамы. При замене чаще всего используют Б/У раму с разборок. Через некоторое время она так же может потребовать ремонта.
После замены рамы, потребуется посетить ГИБДД и внести соответствующую запись нового номера рамы в документы.
Читайте также: