Ремонт подвески рено сценик 2 своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic
Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.
Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на ~5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.
За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.
На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.
В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.
Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.
Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.
Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке ~1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.
День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.
Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.
Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.
Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.
Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.
Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась - хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее - крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.
Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.
Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.
После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.
День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.
Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.
ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.
Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) - arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 - 5.30 = 2.89 градуса.
Не много - но сайленты послужат меньше!
Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.
Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.
День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.
Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.
На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.
1. Болт крепления узла пружины с амортизатором к кузову - 17Нм
2. Болт заднего крепления рычага подвески - 105Нм
2. Болт переднего крепления рычага передней подвески Renault Scenic - 70Нм
3. Болт крепления подрамника - 105Нм
4. Болт крепления задней поперечины - 62Нм
5. Бол т крепления стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику - 21Нм
6. Передний болт нижней поперечины - 105Нм
7. Болты крепления направляющей колодок - 105Нм
8. Задняя гайка крепления опорной поперечины радиатора - 21Нм
9. Гайка крепления штока амортизаторной стойки - 62Нм
10. Гайка крепления пальца шарового шарнира стойки штанги стабилизатора поперечной устойчивости - 44Нм
11. Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку - 105Нм
12. Болт крепления соединительной тяги подрамника - 105Нм
13/14. Гайка ступицы - 280Нм
15. Колесный болт - 130Нм
16. Гайка крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги - 37Нм
Болт крепления бокового усилителя к опорной поперечине радиатора - 21Нм
Снятие и установка поворотного кулака передней подвески Рено Сценик
Установите автомобиль подъемник.
Отключите аккумуляторную батарею.
Снимите переднее колесо.
- датчик скорости вращения колеса от поворотного кулака,
- датчик корректора ксеноновых фар (если они есть).
- болты (1 ) крепления направляющей колодок переднего тормоз.
- гайку крепления (2) пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги,
- гайку (3) крепления пальца шаровой опоры рычага передней подвески Рено Сценик,
- болт (4 ) крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Подвесьте направляющую колодок переднего тормоза в сборе со скобой и колодками к пружине передней подвески.
- винты (5) крепления переднего тормозного диска,
- гайку (6) ступицы с помощью приспособления,
- передний тормозной диск,
- гайку (7) крепления пальца верхнего шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости Renault Scenic,
- стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
Выпрессуйте шаровые шарниры с помощью приспособления.
Отодвиньте вал привода переднего колеса от поворотного кулака, приняв меры предосторожности, чтобы не отсоединить вал от коробки передач.
Завертывая винт (8) приспособления, снимите поворотный кулак, удерживая его на весу.
Убедитесь, что часть (9) приспособления прижата к стойке амортизатора.
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Затяните требуемым моментом:
- болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (105 Нм) ,
- гайку крепления пальца шаровой опоры рычага передней подвески Рено Сценик (62 Нм) ,
- гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги (37 Нм) ,
- винты крепления переднего тормозного диска (15 Нм) ,
- гайку ступицы (280 Нм) ,
- болты крепления направляющей колодок переднего тормоза (105 Нм) ,
- колесные болты (130 Нм).
Подключите аккумуляторную батарею.
Отрегулируйте углы установки колес.
В случае регулировки углов установки колес выполните программирование датчика момента и угла поворота рулевого колеса.
Отрегулируйте ксеноновые фары.
Снятие и установка подшипника ступицы переднего колеса Рено Сценик
Снимите поворотный кулак.
- ступицу с помощью пресса, используя отрезок трубы диаметром 41 мм,
- стопорное кольцо.
Выпрессуйте подшипник, прилагая усилие к внутреннему кольцу при помощи отрезка трубы диаметром 46 мм.
Обязательно проверьте состояние поверхности ступицы и отверстия поворотного кулака перед установкой подшипника.
Замените поворотный кулак передней подвески Рено Сценик, если он неисправен.
- наружные и внутренние поверхности нового подшипника, соприкасающиеся с поворотным кулаком и ступицей Рено Сценик,
- поверхности поворотного кулака, соприкасающиеся с новым подшипником,
- поверхности ступицы, соприкасающиеся с новым подшипником.
Установите кронштейн датчика.
Поверните кронштейн датчика на угол = 35° ± 5 по вертикали. Это положение соответствует центру гнезда.
Прикладывайте усилие запрессовки к наружному кольцу подшипника ступицы переднего колеса Рено Сценик через отрезок трубы с наружным диаметром 77 мм и внутренним диаметром 70 мм.
Установите стопорное кольцо.
Проверьте правильность положения стопорного кольца, измерив внутренний диаметр (Z = 67,6мм) для подшипника с наружным диаметром 77мм.
- ступицу,
- поворотный кулак.
Снятие и установка пружины и стойки амортизатора передней подвески Рено Сценик
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Снимите передние колеса.
Отсоедините тормозной шланг и провод датчика скорости вращения колеса от стойки амортизатора передней подвески Рено Сценик.
- шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости,
- механизм стеклоочистителя ветрового стекла.
- болт крепления (1) амортизаторной стойки амортизатора к поворотному кулаку Рено Сценик,
- болты крепления (2) направляющей колодок переднего тормоза.
Подвесьте скобу в сборе направляющей колодок переднего тормоза.
Заворачивая винт (3 ) приспособления, отделите амортизаторную стойку от поворотного кулака Рено Сценик.
Убедитесь, что часть (4) приспособления опирается в нижнюю часть амортизаторной стойки.
Подвесьте поворотный кулак Renault Scenic.
- болты крепления (5 ) опоры стойки амортизатора,
- стойку амортизатора в сборе с пружиной
Сжимайте пружину до тех пор, пока она не отойдет от чашек.
Отверните гайку штока стойки амортизатора Рено Сценик.
Отделите друг от друга детали, составляющие стойку амортизатора в сборе с пружиной.
Установите приспособление для сжатия пружин в тиски.
Установите пружину в паз чашки, так чтобы гладкая часть защитного чехла была сверху, а ребристая - внизу.
Соблюдайте порядок и направление установки деталей.
Обязательно замените гайку штока стойки амортизатора Рено Сценик.
Снимите приспособление для сжатия с пружины.
Введите установочный штифт (6) в гнездо.
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Затяните требуемым моментом:
- болты крепления опоры амортизаторной стойки (17 Нм) ,
- болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку Рено Сценик (105 Нм) ,
- гайку крепления пальца шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости (44 Нм).
- Шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости,
- механизм стеклоочистителя ветрового стекла.
Установите передние колеса.
Снятие и установка рычага передней подвески Рено Сценик
Разблокируйте рулевое колесо.
Зафиксируйте ремнем радиатор вместе с решеткой облицовки радиатора.
- переднее колесо с нужной стороны,
- подкрылки,
- защиту поддона картера двигателя Рено Сценик,
- нижние болты крепления (1) бокового усилителя,
- задняя гайка крепления опорной поперечины радиатора,
- передние болты (2) крепления опорной поперечины радиатора,
- поперечину радиатора.
Отсоедините жгут проводов датчика скорости вращения колеса.
Разъедините разъем датчика скорости вращения колеса в колесной арке.
Отверните болт крепления шаровой опоры рычага передней подвески Рено Сценик (3) .
- шаровую опору рычага подвески,
- шаровую головку датчика высоты кузова (если он есть).
- (4 ) болты переднего и заднего крепления рычага подвески,
- рычаг подвески.
Болты крепления подрамника и рычагов передней подвески Рено Сценик подлежат обязательной замене.
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Гидравлический домкрат боприте на головку болта заднего крепления подрамника (5) .
Опустите гидравлический домкрат на (H) = 10 мм.
Установите шаровую опору (6 ) рычага на гидравлический домкрат , не меняя регулировки.
Затяните требуемым моментом в этом положении:
- задний болт крепления рычага подвески к подрамнику 105 Нм,
- передние болты крепления рычага подвески к подрамнику 70 Нм.
Уберите гидравлический домкрат.
Вставьте шаровую опору рычага подвески в поворотный кулак Рено Сценик.
Установите и затяните требуемым моментом:
- гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги (37 Нм) ,
- гайки крепления шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости 44 Нм,
- гайку крепления пальца шаровой опоры рычага подвески Renault Scenic 60 (Нм) ,
- (поперечину радиатора и передние болты крепления поперечины радиатора 105Нм,
- болты заднего крепления поперечины радиатора 21 Нм,
- нижние болты крепления бокового усилителя (21 Нм) ,
- переднее колесо с нужной стороны.
Отрегулируйте углы установки колес.
Выполните инициализацию системы ксеноновых ламп.
Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески Рено Сценик
Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
- подрамник,
- болты крепления рулевого механизма на подрамнике;
- рулевой механизм;
- болты крепления кронштейнов штанги стабилизатора поперечной устойчивости Рено Сценик к подрамнику,
- стабилизатор поперечной устойчивости,
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Правильно установите выступы кронштейнов крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости в отверстия подрамника.
Затяните требуемым моментом:
- болты крепления кронштейнов штанги стабилизатора поперечной устойчивости Рено Сценик (2,1 даНм),
- болты крепления рулевого механизма к подрамнику (10,5 даНм).
В очередной раз заглянув под капот было замечено, отсутствие штока амортизатора с водительской стороны. Он просто провалился вниз. Это хорошо заметно на фото крупным планом. Поэтому, было принято решение о замене опор.
Оригинальный артикул запчасти — 8200222463. Но решил подобрать что то из аналогов. Выбирал среди троих, на мой взгляд, самых популярных: OPTIMAL F86175 (1100 руб./штука), BSG 75-700-024 (650 руб./штука), Quartz QZ-022-2463 (700 руб./штука).
Остановился на запчасти от компании Optimal.
- автомобильный набор ключей и головок с трещоткой;
- набор торксов;
- набор шестигранников;
- домкрат;
- пружинные стяжки.
Для начала домкратим передние колеса
Снимаем стеклоочистители и воздухозаборник
Дабы не поломать пластиковые детали, соблюдаем аккуратность
Снимаем пластиковую накладку.
Как только сняли и убрали все лишнее, видим опоры стойки амортизатора. пока что оставляем их в покое.
Тут на фото хорошо видно отсутствующий шток.
С пассажирской стороны шток в порядке.
Далее переходим под колесную арку и откручиваем гайку крепления тяги стабилизатора и рулевой наконечник. отводим в сторону.
Далее откручиваем сверху три болта крепления опоры стойки к кузову и снимаем стойку амортизатор в сборе с пружиной. После этого в тисках разбираем стойку, сжав пружину стяжками. Осматриваем все детали на повреждения и если все хорошо, меняем опору с подшипником на новый и собираем все в обратном порядке.
Renault Megane (Scenic). Руководство - часть 74
1 0 • 1 0 Подвеска и рулевое управление
Рис. 12.5 Отверните гайки крепления
балки (1) и снимите штангу (2)
а) Присоедините гидравлические тормоз
ные Трубки, затянув гайки фиттингов
предписанным моментом и закрепив их
пружинными фиксаторами.
б) На моделях с ABS, правильно уложив и
закрепив проводку датчиков, присоеди
ните разъемы.
в) Присоедините и отрегулируйте тросы
ручного тормоза.
Присоедините тягу клапана регулятора
давления задних тормозов.
12. Установите колеса. Опустите автомо
биль и затяните болты крепления колес
13. "Прокачайте" автомобиль и затяните
нижние болты крепления амортизаторов
14. Прокачайте тормозную систему, как
описано в главе 9.
7. Чтобы получить доступ к болтам креп
ления балки, снимите подушку заднего си
денья и боковую накладку порога, как
описано в параграфах 25 и 28 главы 11.
Отверните болт крепления и снимите плас
тину крепления с болтами с автомобиля.
Установка
8. Если необходимо, установите пластину
с болтами крепления балки и закрепите ее,
завернув болт.
9. Установите балку на подкатной домкрат
и подведите ее к месту крепления под дни
щем. Установите поперечину растяжки на
болты балки, заверните новые гайки креп
ления и затяните их предписанным момен
том. Если необходимо, установите боковую
накладку и подушку заднего сиденья.
10. Смажьте нижние болты крепления
амортизаторов многоцелевой смазкой
(компания Renault рекомендует смазку
Molycote BR2 - можно приобрети у дилера].
Закрепите амортизаторы болтами на рыча
гах, в этой стадии затянув болты только "от
11. Действуя, как описано в главе 9, выпол
Рис. 13.В.а. Измерьте расстояние от от
верстий под болты обоих рычагов до
Y = 1268 ±1 мм
Рис. 13.6,б. Расстояние X = 37 мм
2. Отметьте положение торсионов по от
ношению к рычагам и центральной стремян
ке. Снимите их ударным съемником.
3. Осмотрите компоненты на предмет
отсутствия повреждений. Обследуйте шпи
цы, штанги, стремянку и рычаги. Если пов
реждены рычаги или L-образная поперечи
на, придется приобрести новую балку с ус
тановленными кронштейнами подшипников.
Торсионы и стабилизаторы на новую балку
можно перенести со старой. Если требуют
замены втулки кронштейнов подшипников,
Съемник можно "изгото
вить", если в торсион ипи
штангу ввернуть длинный
болте широкой шайбой. Об
хватив болт пассатижами,
ударяя по ним молотком, снимают
штангу/торсион.
13 Ремонт задней балки -
Примечание: Ремонт задней балки -
сложная задача, требующая использования
специализированного инструмента. Если
балку собрать неправильно, дорожный
просвет автомобиля будет нарушен, как и
работа остальных элементов подвески. Если
есть сомнения, обратитесь за помощью к
дилеру компании Renault, имеющему доступ
к специализированному инструменту.
1. Для снятия торсионов или стабилиза
торов поперечной устойчивости требуется
ударный съемник ("обратный" или "сколь
зящий" молоток - прим. перев.) (инструмент
Renault Emb. 880).
примите к сведению то, что в запасные части
они поставляются только в комплекте с
кронштейнами. Если кронштейны подшип
ников замены не требуют, продолжите
процедуры, начиная с п.7.
4. Возьмите гайку, подходящую внутрен
ним диаметром к оси кронштейна подшип
ника, приварите ееквнутренней поверхности
оси. Подоприте наружную поверхность
рычага. Выпрессуйте ось, опираясь оправкой
на приваренную гайку.
5. Тщательно очистите внутреннюю по
верхность отверстия рычага. Снимите зау
сенцы. Смажьте многоцелевой смазкой
наружную поверхность новой оси, чтобы
облегчить установку.
6. Подоприте внутренний край рычага.
Установите новый кронштейн подшипника,
соблюдая метки. Напрессуйтекронштейнна
ось так, чтобы расстояние "X" оказалось
равным 37 мм (рис. 13.6,б.). Вытрите
лишнюю смазку.
7. Сборку начните, установив балку на де
ревянные чурки, расположенные под L-
образной поперечинойтак, чтобы кронштей
ны подшипников остались свободными.
8. С помощью линейки отметьте поло
Читайте также: