Ремонт подвески паджеро 4 своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Общие сведения Углы установки передних колес проверяются и регулируются только в автосервисе. Угол продольного наклона оси поворота При.
Верхний рычаг подвески
Снятие и установка Порядок выполнения 1. . Поднимите передок автомобиля, снимите колесо, панель защиты крыла и грязеотражатель. 2.
Верхняя шаровая опора подвески
Проверка, снятие и установка Порядок выполнения 1. Снимите рычаг подвески и проверьте момент сопротивления проворачиванию опоры, который.
Нижняя шаровая опора
Проверка на автомобиле Порядок выполнения 1. Поднимите передок автомобиля. 2. Отсоедините нижнюю опору (см. ниже). 3. Наверните гайку.
Стабилизатор поперечной устойчивости
Общие сведения Детали крепления стабилизатора поперечной устойчивости (1992-93) Порядок снятия 1. Грязеотражатель 2. Стойка 3. Хомут 4.
Торсион
Общие сведения Торсион передней подвески 1. Чехол 2. Рычаг торсиона 3. Торсион Снятие Порядок выполнения 1. Поднимите передок.
Амортизатор
Общие сведения Порядок сборки верхнего крепления амортизатора (1992-98) 1. Контргайка 2. Гайка Установка деталей крепления амортизатора.
Подшипник переднего колеса
Общие сведения Ступица переднего колеса 1. Наружный подшипник 2. Сальник 3. Внутренний подшипник 4, 5. Обоймы подшипников 6. Диск томоза.
Поворотный кулак
Общие сведения Порядок разборки кулака 1. Сальник 2. Шайба 3. Игольчатый подшипник 4. Кулак А. Смазать Снятие и установка Порядок.
Для развал-схождения - МЕНЯТЬ РЫЧАГИ? HELP!
Так мне сказали ну, о-очень мастеровитые мастера сказали мне на СТО (в моем мегаполисе с населением 45 тыс СТО - в количестве 1,5 штуки). Они не смогли выкрутить развальные болты и теперь будут что-то там отрезать. Человечество в космос летает, а здесь невозможно выкрутить болты и надо резать рычаги!? А продаются они в сборе, ёпрст!
Кто сталкивался? Что делать? Авто - паджеро-4, 2007 г. Очень-очень нужен конкретный совет. Заранее всем ответившим - спасибо!
Я на своём ДЖОРДЖЕ после 6 месяцев эксплуатации (с салона) купил новые сход-развальные болты (8 шт), смазал все графиткой и поменял, так вот один задний нижний еле выбили,прикипел, уже готовился к худшему (покупать рычаг в сборе) но всё обошлось. Эта заноза у всех Паджеро 4. Что бы не попасть на деньги вовремя смазывайте болты сход-развала..
Существует на свете сабельная пила, ею срезают болты. затемв рычагах меняют саленты и все устанавливается обратно, обратись на форуме в ми-авто, они дадут совет!!
Nikolia писал(а): Я на своём ДЖОРДЖЕ после 6 месяцев эксплуатации (с салона) купил новые сход-развальные болты (8 шт), смазал все графиткой и поменял, так вот один задний нижний еле выбили,прикипел.
ИМХО вот ШРУСом как раз и не надо. Насколько я разобрался в вопросе, могу процитировать вот что
MoS2 (дисульфид молибдена), прямой родственник графита, позволяет держать огромные нагрузки в узле трения. Однако, продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента.
Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь,
а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу..
Соответсвенно смазка для ШРУСА я почти уверен содержит дисульфид молибдена.
Может, вспомнишь, как называется то, что надо? Поскольку многие смазки уже в бане, осталось перебрать немного.
Я попробую конечно. самому уже интересно. Дело в том, что крайний раз болты мне мазали при замене амортов и пружин. Поскольку у меня сложилась длинная и печальная судьба с комплектом ТафДог, то голова была занята в основном ими, а на упаковку сине-зеленой смазки соплевидной консистенции я и не посмотрел.
Основные конструктивные особенности подвески Мицубиси Паджеро 4-го поколения были позаимствованы у 3-го поколения и отличаются высокой надежностью, кроме нескольких исключений. Наиболее типичными проблемами подвески и других узлов ходовой части авто являются:
· Втулки переднего стабилизатора, пробег которых до замены составляет около 30-50 тыс. км.
· Тормозные диски. В большинстве случаев они требуют замены уже через 40 тыс. км, а иногда и раньше. Но еще до окончательного износа они могут доставить много неприятностей, так как при торможении появляется биение на руле и увод авто в сторону.
В то же время основные узлы подвески (рычаги, тяги и пр.) часто не требуют замены и после 200-300 тыс. км.
День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.
День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.
День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.
День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.
Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.
День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:
День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.
Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:
Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).
Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.
Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).
Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.
Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).
Прочих болтов и гаек ~ 3000р.
Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))
Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)
P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.
P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂
Читайте также: