Ремонт объектива canon своими руками
Обновлено: 06.07.2024
Объектив, о котором пойдет речь, был куплен более 10 лет назад вместе с фотоаппаратом Canon 1000D. В 2016-17-м году, точно не помню, он перестал фокусироваться. Я сдал его в ремонт, в сервисе сказали, что переломился шлейф автофокуса, но детали в наличии нет. Пока ждали поступления комплектующих, прошло около месяца, я собрался в отпуск, просто купил новый объектив, а этот забрал из сервиса. Так бы он и валялся, пока я не решил купить набор для переделки кеноновского кита в макроообъектив-перевертыш — в процессе поисков вспомнил про страдальца и решил восстановить работоспособность, просто из интереса. Оказалось, что нужные шлейфы до сих пор прекрасно продаются на Али. Выбрал лот с двумя шлейфами на случай, если один случайно испорчу.
А вот с хорошими инструкциями по ремонту оказалось все сложно — на ютубе есть несколько роликов, снятых общим планом, в которых мастер рассказывает, что надо делать. Собственно, поэтому и решил написать этот обзор с пошаговой демонстрацией процесса.
Ну и заодно, поскольку объектив этот вроде как запасной, решил проверить на нем одну идею, о которой когда-то читал — достаточно простая переделка, которая делает из кита макрик с сохранением автофокуса и управления диафрагмой.
Шлейфы пришли в простом пупырчатом конверте и пакетике-зиплоке.
Общий вид. На задней стороне в нужных местах приклеен двухсторонний скотч.
А также, тонкая крестовая отвертка 2.0 и пинцет с тонкими губками.
Для начала откручиваем винты, которые крепят контактную площадку, соединяющую с фотоаппаратом. А потом — винты, которые удерживают байонет.
Отверткой слегка утапливаем контактную площадку и снимаем байнонет. Только не делайте резких движений — байноет соединен шлейфом с платой управления. Поэтому припонимаем его и вынимаем шлейф.
После этого надо убрать юстировочные кольца, отключить 5 шлейфов от платы и снять саму плату. Шлейфы удобно вытаскивать чем-то тонким за отверстие в разъеме.
Стал виден переломленный шлейф. Что удалить его, надо снять контактную гребенку, которая к нему прилегает.
Дальше отклеиваем старый шлейф.
Самый ответственный момент — установка нового шлейфа. Чтобы правильно его расположить — главное завести уголок шлейфа в ближний угол площадки, на которой он должен располагаться (проще показать на фото). Тонкая часть шлейфа еще не приклеена — я просто наживил ее на штырьки для лучшей ориентации.
После того, как уголок зафиксирован, остальную часть шлейфа просто прижимаем к площадке, чем-то не острым, например, обратной стороной пинцета. Ну и тонкую часть приклеиваем на ее место.
Сборка идет в обратном порядке:
Возвращаем гребенку.
Устанавливаем механизм фокусировки. Следите, чтоб вал механизма правильно соединился со штырем линзоблока. И проследите, чтоб ползунок автофокуса на объективе зашел в соответствующий переключатель на механизме.
Ставим плату, защелкиванием шлейфы, возвращаем юстировочные кольца.
Подключаем шлейф байонета, устанавливаем байонет и закручиваем все винтики.
Все, работоспособность объектива восстановлена.
Теперь о переделке. Ее суть заключается в удалении передней линзогруппы объектива. Я читал об этом способе, кажется, на хабре, но автор не добавил к тесту фото результата, получаемого таким способом. Поэтому решил попробовать на теперь уже запасном объективе, тем более, что переделка полностью обратима.
Для начала отклеиваем накладку на оправе передней линзы. Подцепить ее можно за малозаметную выемку.
Под накладкой находятся три винта. Откручиваем их и вынимаем линзогруппу.
Все, переделка закончена. Чтоб не натрусить в объектив лишнего, лучше накрутить защитный фильтр.
Из опыта использования. Главный недостаток такого объектива — крайне малая дистанция фокусировки. По сути, нам остаются считанные миллиметры от стекла светофильтра. Так что приходится забыть о фотографировании бабочек, мух, стрекоз и других резвых букашек. Удел такого объектива — неподвижные или очень медлительные объекты.
Полноценного автофокуса (откадрировали, навелись, сняли) на таких дистанциях фокусировки тоже не выходит. Но зато работает т.н. ловушка фокуса — зажимаем кнопку спуска и приближаем объектив к предмету, на оптимальной дистанции спуск срабатывает. и это круто — нормальный результат может получиться уже с первого дубля.
Также полностью работает управление диафрагмой. Можно установить значение побольше, получить не исчезающе малую глубину резкости, но при этом не мучаться с полутемным видоискателем, как на мануальных объективах с предварительно закрытой диафрагмой. Все снимки ниже сделаны на диафрагме 14.
Работает стабилизатор, но выдержку при таком приближении все равно лучше ставить от 1/100 и меньше. Я использовал 1/160 — 1/200. Конечно, без подсветки не обойтись.
Простота изменения масштаба. Фокусное расстояние 55 мм, конечно достаточно неудобное — дистанция фокусировки измеряется долями миллиметра. А вот с отрезком от 18 до 35 мм работать вполне комфортно.
Резкость на глаз не отличается от объектива без модификации. Для печати до А4 достаточно.
З час пробежался по дому, поснимал, что попалось на глаз. Не судите строго — это просто тесты.
Рогожка
это группа ЧКФР, объединенных общими интересами (не глобального, а локального характера), которым необходима отдельная площадка для их обсуждения.
Создать сообщество может любой ЧКФР, состоящий в клубе не менее полугода.
Любой ЧКФР может вступить в любое сообщество или в несколько сообществ одновременно. Членство в сообществе позволяет участвовать в обсуждении тем сообщества.
Как я понял у вас на проблему влияет режим стабилизатора, поэтому точно в чем проблема сказать не берусь. Тем не менее вся документация по разборке и работе данного объектива есть, а дальше только в путь.
Открутить четыре винта крепления байонета к корпусу объектива
Открутить с торца байонета два винта крепления контактной площадки и стопорный винт (синие стрелки)
Теперь нужно поддеть и приподнять байонет с противоположной стороны контактной площадки и с внутренней стороны выдавить наружу пластиковое "кольцо" с номером объектива (красная стрелка)
Аккуратно снять байонет отсоединив от него контактную площадку
Отсоединить шлейф переключателей AF\MF и IS ON\OFF от платы (красная стрелка) и снять крышку с объектива.
Дальше нужно открутить один винт крепления платы (красная стрелка) и ОСТОРОЖНО. отсоединить пять шлейфов. Два разъема (право верх на фото) имеют откидывающийся зажим, два (лево верх и низ на фото) имеют выдвижной зажим.
Снять плату
Открутить шесть винтов крепления крышки USM (красная стрелка) шестой винтик под шлейфом не видно.
Снимаем крышку и USM в полном доступе!
ВНИМАНИЕ. ВСЕ дальнейшие действия требуют особой аккуратности и внимания! Советую делать метки маркером или любым другим способом, чтобы дальнейшая сборка была проще.
Можно не снимать кольцо ручного фокуса, но для точности лучше снять его (оно цепляется за выступы указанные зеленой стрелкой) и нанести метки (красная стрелка) на корпусе. особое внимание уделить контактной группе (синяя стрелка) после снятия статора USM кольцо с этой группой будет легко двигаться и могут подмяться контакты. (на фотке статор уже снят и все "гуляет" в разные стороны)
Теперь снимаем прижим USM сдвигая прижимное кольцо против часовой стрелки пока выступы кольца (красные стрелки) не попадут в пазы и не позволят его снять.
Под ним находится уплотнительная прокладка и сам статор.
ВНИМАНИЕ. перед тем как снять статор, пометьте его положение относительно корпуса, статор неподвижен и цепляется за небольшие выступы в пластике.
красная стрелка - статор
зеленая стрелка - странное окисление на поверхности токопроводящего напыления соединяющего сектора статора. (возможная причина неисправности)
Теперь ЧИСТКА
Снять роторное кольцо и почистить от пыли и возможной грязи.
Красной стрелкой указано колесико, которое вращается ротором и крутит фокусировку. Так вот, в моем экземпляре одно из трех колесиков не крутилось!
Пришлось чистить и смазывать.
Ротор со стороны колесиков подверг обезжириванию спиртом. Колесики поддев клипсу снял с оси. тщательная чистка спиртом и колесиков и ось, на которых они сидят. Слегка смазал оси с помощью зубочистки силиконовой смазкой (продается в авто магазинах в баллончике) главное чтобы смазка не попала на наружнюю часть колеса и соответственно на поверхности по которым они ездят.
Теперь обратная сборка. прижимное кольцо имеет прижимную пластинку (на фото не видно ) я ее немного подогнул, чтобы усилить прижим. Остальное собрал в обратном разборке порядке.
Делимся своим опытом по ремонту объективов.
Здравствуйте, имеется объектив sigma 10-20mm nikon F, видимо попала песчинка, так как при прокрутке колеса фокусных расстояний слышен легкий скрежет как от песчинки ) Может кто знает где в СПб можно почистить недорого и вообще стоит ли, пока не критично, не заедает и т.п., но не знаю к чему приведёт.
Витя, посмотрите на нашем сайте (lens-club) статьи автора nesovet. Он много писал про разборку и ремонт оптики Nikon. Или создайте тему на форуме, может он что по советует.
Объектив "отваливается" от камеры на фокусном 35 мм.
Решил заменить шлейф диафрагмы. Логика такая, шлейф при зуммировании сгибается и разгибается
и в каком - то положении возникает обрыв, это положение постоянно.
Ещё я попробую рассказать, как собрать объектив из отдельных деталей, если вообще не видел его в сборе.
Объектив похож на все стандартные кэноновские зуммы.
Если вы даже не будете заниматься ремонтом, то посмотрев процесс.
уже не так будете удивляться, когда вам в сервисе озвучат замену шлейфа за 6 тыр.
Я пропустил начало, там всё стандартно: откручиваем байонет 4 винта, 2 винта контактной группы.
Плата на одном винте и шлейфы в хороших разъёмах.
Снимаем наружную кастрюлю, без винтов.
Далее 3 винта кольцо.
Под резинкой лапка контактов зумма, снимаем в первую очередь.
Снимаем верхнюю часть с ультразвуковым мотором.
Как разобрать мотор у меня есть в других статьях, его не трогаем.
Замечаем что во что входило
Если при сборке поводок не попадёт в вилку, фокусировки не будет, будет мыло.
Попал или не попал, можно проверить вручную покрутив, кольцо фокусировки, линза внутри должна двигаться, это видно. посмотрев в объектив.
Хотя при сборке и так видно.
Лапка входит в паз. При сборке нужно попасть, иначе не будет зумма.
Девять винтов крепят стаб и блок диафрагмы, шлейф блока закреплен на кольце сверху.
При сборке нужно ориентироваться на посадочную площадку этого крепления шлейфа.
Иначе блок диафрагмы можно поставить тремя способами, как и стаб.
Для шлейфа стаба есть обнижение в кольце, шлейф широкий.
Эти два момента дают однозначность установки деталей.
В стабе внутренняя линза тоже движется при зуммировании, конструкция сложная для сохранения светосилы
при зуммировании.
Canon пишет:
"Технология стабилизации изображения компенсирует три полных шага
и обеспечивает высокую светосилу объектива f1.4-2.0. Это идеально для съемки с рук при слабом освещении."
Далее идет блок диафрагмы со шлейфом.
Для пайки шлейфа нужны навыки.
Сложность в том, что штырьки к которым нужно паять сидят в пластмассовом корпусе и не любят перегрева.
Блок диафрагмы ставится назад однозначно, вверху видно крепление шлейфа и место его изгиба.
Шлейфы самое слабое место в зуммах из-за их постоянного сгибания.
Потом, наверное идёт мотор AF.
Далее, чтобы не было так скучно, представим, что вам принесли объектив деталями в кульке, но при условии, что детали все.
Вы никогда не видели в сборе этот объектив, но принципы устройства зумов знаете.
В чем логика? Все детали можно установить несколькими способами, но правильный один.
Начинаем искать в деталях несимметричные части.
Эти два кольца входят одно в другое, причём внутреннее пластиковое.
А мы знаем, для чего пластик, он для убыстрения фокусировки.
В одном кольце видим три уха, в другом три паза, подходят друг к другу
Мало того, когда вставим одно кольцо в другое, внутреннее можно вращать и уши ходят в пазах и внутреннее кольцо не вываливается.
Но вставить одно кольцо в другое можно тремя способами, однозначности нет.
Ищем несимметричные элементы.
Ну, конечно, нужно покопаться в деталях и найти эту лапку.
Она станет на кольцо, там есть два отверстия под винты.
И стало понятно, зачем углубление в кольце.
А если обратить внимание, что кончик лапки сильно торчит вовнутрь, то станет понятно, зачем обнижение
во внутреннем кольце.
По другому собрать нельзя
Есть ещё кольцо, в нем пазы для линзы в оправе..
Какой стороной вставить кольцо, понятно, линза вставляется в пазы с одной стороны.
Но опять же неоднозначность положения кольца, три положения.
И честно, я так и не понял зачем вырез в кольце. он вроде не выполняет никакой работы, а для метки великоват.
Выход такой, вкручиваем линзу и вставляем кольцо с линзой в пластиковый тубус.
Оправа линзы имеет поводок, он определяет однозначность её установки.
На фото линза стоит правильно.
Так не правильно
А как правильно, подсказывает следующая деталь
Если прмерить, то лапка должна ходить по широкому пазу под углом, для поводка линзы есть свой паз с другой стороны
Поводок ходит хорошо, линза выкручивается, но не выпадает, паз ограничивает
Вот собственно и всё, неоднозначности закончились.
Насыпаем узел диафрагмы, стаб, там сверху об этом есть.
Так собираются все объективы, разница между ними небольшая.
Халявят конструкторы в части фантазии.
Читайте также: