Ремонт низа дверей на авто своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Иногда приходится снимать обшивки дверей автомобиля по причине улучшения шумоизоляции, ремонта стеклоподъемников, замене или ремонте дверных замков (центрального или основного), тюнинге интерьера авто, установке акустических колонок. Делать это все можно своими руками в домашних условиях, единственное, перед работой не полениться почитать инструкции по снятию обшивки и замене, установке нужной детали, или посмотреть видео в ютубе.

Как снять обшивку левой и правой дверей

Для каждой марки и модели крепления обшивок левых и правых дверей отличаются, но, если знать принцип разборки, то можно снять обшивку на любом автомобиле.

Основные правила — это:

если мороз, то проводить работы в гараже, так как есть риск того, что легкий и хрупкий пластик на некоторых элементах будет трескаться (в неотапливаемом гараже, как правило, на 10 градусов теплее);
приготовить инструменты;
демонтировать так, чтобы можно было поставить обратно.

Необходимые инструменты

Если в автомобиле нет электростеклоподъемников, то работа немного будет сложнее, чем работа с дверями с электроприводом стекло подъемников.

Из инструментов всего лишь понадобятся следующие единицы:

- крестообразная отвертка;
- клипсодер — это устройство для выдергивания клипс (принцип действия как антистеплер). Клипсодером можно аккуратно вытащить элементы крепления, не повреждая поверхность.
Рекомендация: лучше использовать пластиковый клипсодер. Он мягче выдергиваем клипсы, в то время как, железный клипсодер может оставить царапины. Некоторые используют подручные средства, например плоскую отвертку для выдергивания клипс и скоб, но применяя такой способ, остаются повреждения на обшивке. Поэтому, если машина дорогая, то надо купить клипсодер.

Последовательность демонтажа дверной обшивки
1. Первым делом аккуратно снимаем декоративную накладку, которая закрывает регулировку зеркал. Демонтируем ее с помощью того же клипсодера или плоской отвертки (но очень аккуратно).
2. Удалить накладку с дверной ручки. Также, с помощью клипсодера сбоку замка поддеть накладку и снять. Снимать следует рукой во избежании появления трещин.
3. Выкрутить саморез из дверной ручки.
4. Далее, клипсодер заводим сбоку под ручку и доводим до середины ширины ручки. Панелька должна выскочить без особых усилий. Панелька, как правило, в центре имеет специальный шип, который легко можно сломать. Чтобы снять аккуратно, надо немного приподнять панель и в то же время слегка тянуть обшивку клипсодером на себя.
5. Теперь стали видны провода. Их надо отсоединить от управления стеклоподъемниками.
6. На этом этапе осталось 3 самореза внизу двери. Выкручиваем их. Обычно на всех машинах внизу двери 3 самореза.
7. Обшивка сейчас держится только на внутренних клипсах. Берем снизу за обшивку и аккуратно оттягиваем на себя. Клипсы должны отсоединиться, при этом будут слышны щелчки.
8. После того, как пистоны отстрелились, обшивку приподнимаем вверх и освобождаем. Клипы с годами могут стать хрупкими, поэтому желательно поставить новые.
Рекомендация: после выполнения необходимых работ (замена или ремонт замка, установка динамиков, установка шумоизоляционного слоя и т.д.) во время сборки обшивки двери ставить на место ту часть, которая между дверью и стеклом легче и удобнее, когда стекло находится в опущенном состоянии.

Как снять обшивку современного авто

Если в дверях машины установлены электро стеклоподъемники, есть встроенные динамики, сбоку есть габаритный рассеиватель, то обшивку в этому случае демонтировать легче, но приходится снимать внешние накладки.

Порядок снятия обшивки передних и задних дверей авто:
1. Опустить стекло вниз.
2. Решетку динамика надо сдвинуть к дверным петлям и вытащить из пазов.
3. Плоской отверткой или клипсодером поддеть по центру рассеиватель габаритов и снять его.
4. Снять защитную накладку с блока управления (БУ) стеклоподъемниками и зеркалами.
5. Крепление-заглушку провернуть на 90 градусов и снять всю панель.
6. Вытаскиваем 3 клипсы внизу и тянем обшивку вниз. Скрытых саморезов и других удерживающих устройств в данной конструкции нет.
7. Обшивка снята.
Пример снятия обшивок дверей на автомобиле Калина

Как снять обшивку левой передней двери:
1. Выкрутить фиксатор двери (кнопка блокировки).
2. Снять колпачок и выкрутить болт обшивки крестовой (фигурной) отверткой.
3. Выкрутить болты 4 и 5.
4. Аккуратно отсоединить обивку двери Lada Kalina от удерживающих фиксаторов. Отсоединить колодки с проводами от дверного модуля.
Порядок снятия обшивки правой двери (Лада Калина):
1. Выкрутить блокировщик двери №4.
2. Выкрутить болтики №2 отверткой.
3. На автомобильных дверных ручках есть декор накладки. Надо снять эту накладку и выкрутить два винта №3 и снять ручку №1.
4. Отсоединить обшивку от двери. Отсоединить разъем проводов.
Для демонтажа задней двери авто ВАЗ ЛАДА Калина 2 нужны будут две отвертки: крестовая и плоская.

Заднюю дверь разбирать надо в таком порядке:
1. Выкрутить фиксатор замка двери №2.
2. Снять накладку ручки. Открутить отверткой 2 винта №1. Снять ручку двери.
3. Снять плоской отверткой декоративный элемент №6, ручку №7 и розетку стеклоподъемника №5.
4. Отсоединить и снять обивку двери.
Друзья, приветствую! В этой небольшой статье я расскажу как своими руками восстановить дверные петли на ВАЗ-2111, да вообще почти на любом автомобиле. Есть два основных варианта ремонта дверных петель на авто: реставрация и замена. Если петли еще не сильно изношены, т.е. дверь почти не провисает, но уже появился заметный люфт, как в нашем случае, то можно обойтись восстановлением. Если же выработка в петлях ощутима, то лучше их поменять на новые. Итак, как восстановить дверные петли?

Порядок работ

Прежде всего нужно снять дверь с автомобиля. В нашем случае — это водительская дверь, петли которой больше всего подвержены износу. Возможно придется также снять внутреннюю обшивку двери, чтобы разъединить проводку.

Петля заметно болтается

Далее кладем дверь наружной стороной вниз, берем болгарку, и диском, толщиной не более 1мм, прорезаем отверстия в обоих частях петли. Либо только в центральной, если стержень удалось извлечь и так. Смысл в том, чтобы разобрать петлю.

Прорезаем щель в петле

Теперь можно легко извлечь стержень

После вставляем в центральный элемент петли ее родной стержень и аккуратно простукиваем молотком до тех пор, пока люфт не исчезнет. Далее берем сварочный аппарат и провариваем прорезанную болгаркой щель, не вынимая стержень.

После того, как заваренная деталь остынет, выбиваем из нее стержень и собираем петлю на двери. Если часть петли, закрепленную на двери, мы также прорезали болгаркой, то повторяем те же действия, что и с центральной частью, т.е. простукиваем и завариваем. Но уже после сборки петли. Фиксируем стержень сварочными прихватками, на всякий случай, и приступаем ко второй петле, если это требуется.

Сварные швы лучше зачистить, чтобы не ограничивали поворот петли

В нашем случае сильно люфтила только нижняя петля, поэтому верхнюю мы не трогали. Устанавливаем дверь на место, пробуем закрыть/открыть. При необходимости регулируем замок или провисание двери, подложив под одну из петель шайбу нужной толщины. Если все в порядке, устанавливаем назад обшивку и полностью все собираем. Собственно, все…

Также не лишним будет подкрасить отремонтированные петли

Вывод

Реставрацией или восстановлением дверных петель автомобиля вышеописанную процедуру можно назвать с большой натяжкой. Это скорее продление их срока службы, устранение люфта и провисания двери. Думаю, отремонтированные таким способом петли должны прослужить несколько лет. Время покажет…

Все мы знаем, что автомобили делают из металла. Еще мы знаем, что даже металлические части машины подвержены износу и старению. Некоторые детали или даже целые механизмы можно перебрать и заменить, если будет такая необходимость. Но при износе кузова и его элементов потребуется гораздо больше работы, особенно при наличии сгнивших частей.

Как изнашивается кузов

Расходы при ремонте кузове будут ощутимыми, если вы доверите работы специалистам на станции, которые обладают необходимым оборудованием и инструментами. Можно ли попробовать отремонтировать некоторые части кузова самостоятельно? Можно, но для этого потребуется больше времени и сил, поскольку в гаражных условиях получить доступ к затрудненным участкам остова сложнее.

Прежде всего, когда покупаете машину, бывшую в употреблении, уделите отдельное внимание повреждениям кузова:
- износ кузова по причине возраста;
- износ кузова из-за образований коррозии;
- повреждения остова из-за участия машины в авариях.
Изнашивание металла по причине возраста остановить невозможно. Даже если хозяин машины тщательно следил, чтобы она постоянно блестела, остановить старение металлических частей он не в силах. Трещины, возникшие по причине усталости металла, приводят к провисанию дверей, к появлению сложностей при открытии-закрытии замков и т.д.

Обнаружение гнилых участков кузова

Некоторые сгнившие элементы остова обнаружить не составляет особого труда — вы открываете дверь автомобиля и видите, что она сгнила в нижней части вместе с порогом. Однако ржавчина имеет нехорошее свойство прятаться, и порой найти ее бывает сложно.

Потенциально сгнившую дверь потребуется полностью открыть и попытаться немного приподнять. При появлении люфта, который сопровождается не самыми приятными трущимися звуками, можно смело судить об износе дверных петель и необходимости ее разборки. И, скорее всего, при разборе двери вы увидите, что некоторые ее части окончательно уничтожены коррозией.

Обнаружить проржавевшие участки порога также не вызовет особого труда — проводится визуальный осмотр с целью поиска пятнышек ржавчины. И при обнаружении хотя бы малейших участков коррозии рекомендуется восстановление изношенного участка, иначе в противном случае ржавчина пойдет и дальше все съедать.

Иногда доступ к внутренностям порога скрыт молдингом — в этом случае его необходимо снять, и в ряде случаев вы увидите, что значительная металлическая часть уничтожена.

Ремонт сгнивших участков двери

Как мы уже выяснили, при появлении люфта в определенном месте двери, скорее всего, возникает коррозия. Туда практически не поступает воздух, поэтому гнить дверь начинает именно с этой части. Коррозия уничтожает металл изнутри, поэтому поначалу ее сложно заметить.

Принцип ремонта сгнивших дверных участков заключен в следующем порядке действий:
1. Прежде всего, потребуется избавиться от того участка, который полностью сгнил. В этом пригодятся ножницы по металлу, которыми аккуратно удаляется сгнившая часть. Старайтесь, чтобы сколов образовалось как можно меньше.
2. Вырезанная часть сразу не выбрасывается, поскольку по ее размерам необходимо изготовить заплатку, желательно из того же металла. При этом заплатку лучше делать с некоторым запасом, чтобы потом приварить ее внахлест к целой части двери.
3. Далее потребуется избавиться от ржавчины на той части двери, к которой вы намереваетесь приваривать. Небольшие проржавшие сколы удаляются при помощи болгарки или напильника, а лишь тронутые коррозией участки зачищаются наждачной бумагой.
4. Когда цельная часть будет очищена от коррозии, заводим заплатку и привариваем ее внахлест с целью скрепления дверной конструкции.
5. Избавляемся от оставшихся после сварки швов и металлических сколов при помощи напильника, болгарки или шлифовального круга, стараясь придать более-менее гладкую поверхность.
6. Следом наносится грубая шпатлевка, приобрести которую можно в автомобильных магазинах.
7. Когда зашпатлеванный слой засохнет, его необходимо обработать наждачкой зернистостью 80. После чего слой дополнительно зачищается наждачкой с зернистостью 120. Для зачистки можно использовать и шлифовальный круг, существенно ускоряющий процесс обработки. Но ручная зачистка дает более качественное и равномерное покрытие.
8. Далее наносим финишную шпатлевку, после чего поверхность также обрабатывается наждачной бумагой, на этот раз с зерном на 220 и на 320.
9. Зачищенная поверхность грунтуется, и когда загрунтованный слой полностью высохнет, наносится краска.
Если дверь прогнила очень сильно, также можно попробовать восстановить сгнившие части. Однако это потребует гораздо больших финансовых и временных затрат, поэтому в ряде случаев целесообразнее будет заменить полностью сгнившие двери — тем более, если вы эксплуатируете машину отечественного производителя, ведь ценники на детали кузова у них не очень высоки.

Ремонт сгнивших порогов

Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:
- наружная часть порога;
- усилитель порога;
- соединитель порога.
Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие.
1. Наружную часть гнилого порога также потребуется удалить. Сначала избавляемся от ржавых передних порогов, а уже потом беремся за задние. В последнюю очередь удаляем сгнившие участки между передним и задним порогом.
2. Ржавый усилитель удаляется, но не полностью — оставляем небольшую часть, на которую будет привариваться новый. Рекомендуется оставлять и небольшую часть соединителя.
3. Оставшиеся цельные части порога, а также потенциальные участки нанесения сварки зачищаются от коррозии.
4. Первым производится приварка нового соединителя, впоследствии к которому приваривается свежий соединитель порога.
5. После чего оставшиеся сварные швы необходимо удалить, чтобы порог равномерно прилегал к кузову.
6. Наружная часть порога аккуратно приваривается встык с остальной частью в целях избежать образования неровностей или зазоров.
7. Осталось только приваривать соединитель к нижней части кузова, обработать цельную конструкцию порога одним или двумя слоями грунтовки, после чего произвести его покраску.
Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова.

Для всех автолюбителей, которые являются владельцами автомобиля ГАЗ 24, эта статья будет достаточно полезна и интересна. Сегодня мы рассмотрим, как можно своими руками, довольно легко и просто, отремонтировать дверь машины, которая насквозь сгнила.

Что касается других частей автомобиля, то, как видно на фото, они уже обработаны и в конечном итоге, до покраски, будут выглядеть так.

Понадобится внимательно посмотреть, в каком месте металл целый, то есть, где его не коснулась ржавчина и ровно к нему вырезать часть двери.

После того, как будет срезан проржавевший кусок двери, по полученному лекалу, понадобится вырезать новую заготовку из металла (подойдет обычный лист, например, с капота). В своем роде получится конверт, в котором понадобится загнуть края. Кроме этого, нужно будет проварить внутреннюю часть двери (заменить металл, который сгнил).

В результате чего внутренняя и наружная часть будут его подгибать.

Когда ржавый кусок двери будет срезан, у нас получится такой вот вид автомобиля.

Срезанный кусок на части резать не нужно, потому что, ориентируясь на его размеры, мы будем вырезать заготовку.

Получится, что она будет в нахлест, с внутренней стороны. Таким образом, в этом месте конструкция будет немного жестче, чем раньше.

Ее нужно будет заварить, зашлифовать, в результате, часть сварки останется на металле, который будет вдавлен, а часть буде в стыке металла. Таким образом, получится несколько усиленная конструкция.

С чего мы начнем непосредственный ремонт двери? Необходимо избавится от коррозии внутреннего металла (эту часть понадобится полностью вырезать).

Новую часть, которая будет выступать в качестве внутренней основы, мы будем вваривать к несущей части.

Состоять она будет из трех частей.

То есть сначала нужно зачистить этот участок, чтобы избавится от следов ржавчины. Здесь можете посмотреть как удалить ржавчину.

Первым делом, после того, как будет удалена ржавчина, мы вырезаем небольшую заготовку из прямоугольного листа металла.

Важно на самой заготовке повторить контур формы двери. Также рекомендуется оставить небольшой бортик, в котором понадобится сделать болгаркой прорези, которые потом будут вварены в металл двери. Края этих прорезей, с помощью плоскогубцев, можно загнуть в любую сторону и, таким образом, получить практически любую форму.

Вот так заготовка должна выглядеть, когда станет на свое место. После этого останется только ее обварить.

Почему мы не снимаем дверь? Так мы можем лучше регулировать зазоры по порогу. Что имеется в виду: расстояние от порога до кромки заготовки – 1 см., такое же расстояние должно оставаться и между дверьми.

То есть сначала понадобится обварить нашу новую заготовку.

А потом прямоугольную часть металла в этой области.

Приваренная пластина будет иметь следующий вид.

Ничего страшного, что она может выглядеть немного не аккуратно. Это внутренняя часть. Главное – ее надежно приварить, чтобы держалась. Здесь важно не забывать оставлять зазор в 1 см. между порогом и заготовкой, а также между дверьми.

Следующий наш шаг – вырезаем пластину и подгоняем ее под зазор.

Должна получится вот такая пластинка.

Края ее нужно загнуть крамкогибом. В ней кромки загнуты сбоку и снизу.

Также следует оставить небольшой паз.

Он будет находится в части, которая показана ниже.

Примеряем, как все подходит одно к другому. Осталось обварить отдельные места, чтобы все было герметично.

Так будет выглядеть обваренная задняя часть реставрируемой после ржавчины двери.

Места, которые будут соприкасаться с наружным конвертом, нужно обязательно зачистить.

После этого останется вырезать вставку конверта и ее приварить. Что нам понадобится? Из куска металла нужно будет вырезать квадрат, который по размерам перекрывал бы реставрируемое пространство двери.

Рекомендуется также покрыть уже приваренные части антикоррозийным грунтом.

Также следует сварной шов покрыть автомобильным герметиком. Чтобы вырезать новую заготовку, следует приложить старый кусок, измерить расстояние, взять во внимание изгиб, то есть сделать так, чтобы в результате получилась заготовка, похожая на отрезанный кусок.

Таким образом, отмеряем необходимое расстояние с одной и другой стороны, рисуем линии и отрезаем.

Для лучшего изгиба понадобится выкинуть кусочек металла, оставить маленький паз, который можно будет загнуть пласкогубцами. Это нужно для перехода на двери. Как загнуть края, чтобы все было ровно? Подойдут два уголка, которые мы зажимаем в тиски.

Важно, чтобы они находились на одном уровне. Потом вставляем пластину, по нарисованной линии, совмещаем ее с плоскостью уголков, зажимаем и изгибаем руками. Когда пластина будет согнута, ее понадобится выровнять молотком. Потом вынимаем пластину и образовавшейся бортик изгибаем молотком. В результате, должна получится такого рода заготовка.

Потом она закроется и благодаря небольшому запасу получится полный перегиб.

Теперь останется наложить сверху заготовки ранее вырезанную часть, отмерить по ней нужного размера часть, оставить небольшой запас, по месту подогнать и вварить. Вот такой результат должен получится.

Важно также проверить зазоры, которые по всей длине и внизу должны быть одинаковые. Возможно уменьшение зазора в нижней части. Это объясняется тем, что бортики не загнуты. После того, когда они будут загнуты, зазор увеличится. Останется только обварить новую часть сплошными точками.

После этого останется только придать новой части форму. Сначала может несколько выступать ребро жесткости, понадобится вдавить его назад.

Однако после рихтовки и когда борты будут загнуты, все должно встать на свои места. Останется только прошпаклевать новую часть двери.

Этот вариант хорош для всех, кто не имеет возможности выложить сразу 1500 грн. за одну дверь. Конечно, не стоит допускать свой автомобиль до такого состояния, лучше следить за ним, применять антикоррозийные средства и тогда машина сможет прослужить достаточно долгое время.

После того, как все будет заварено, останется только прошпаклевать и покрасить восстановленный участок. Таким образом, автомобиль будет выглядеть достаточно впечатляюще. Если сравнивать с начальным состоянием, то можно сказать, что получилось больше, чем ожидалось.

Читайте также: