Ремонт мотопомпы своими руками
Обновлено: 05.07.2024
Необходимую модель мотопомпы выбирают в зависимости от типа и объема приусадебных работ, особенностей ландшафта и удаленности источника от точки водопотребления. Так, для небольших дачных участков общей площадью 6-10 соток вполне достаточно насосов мощностью 1-3 л.с. и производительностью 130-320 л/мин. С их помощью удобно ухаживать за газоном, поливать грядки и плодоносные деревья.
Они компактные и сравнительно легкие - масса не превышает 9 кг. Двигатель в таких агрегатах установлен на жесткую металлическую платформу. Ее прорезиненные ножки снижают воздействие вибрации в процессе работы. В основном маломощные насосы предусмотрены для перекачки чистой или слегка загрязненной воды.
Такие агрегаты есть в ассортименте разных производителей. Например, компания Sadko предлагает помпу GWP-34 весом всего 5 кг. Она оснащена двухтактным двигателем мощностью 1,1 л.с. и способна перекачивать до 133 литров воды в минуту.
Мотопомпы серии WX (Honda) создают напор интенсивностью от 140 до 240 л/мин. Похожие устройства выпускают компании Forte (модель FP10), Hitachi (модель А25ЕВ).
Высота напора, м
Высота самовсасывания, м
Водные потоки
Несмотря на то, что подаваемую помпой воду применяют исключительно в технических целях, ее степень загрязненности сильно влияет на выбор модели насоса. Ведь одни агрегаты перекачивают только чистую жидкость без механических примесей (например, из колодца). Другие насосы способны забирать осветленную дождевую влагу или мутную воду из реки. Некоторые модели допускают наличие в воде твердых фракций диаметром от 3 до 31 мм.
А отдельные устройства вполне справляются даже с агрессивными жидкостями: химическими удобрениями и пестицидами. Если насосы использовать не по назначению, это быстро приведет к их поломке. Так, обычные бытовые мотопомпы не предназначены для перекачивания жидких пищевых отходов. Не менее пагубно на состояние рабочих деталей насоса воздействует и вода температурой выше + 35 °С.
Следует помнить, что домашние мотопомпы ни в коем случае не следует использовать для перекачки едких горючих, взрывоопасных или выделяющих газ веществ. Трение и высокое давление внутри насоса могут привести к взрыву.
А вот чтобы быстро наполнить бассейн или осушить строительный котлован, применяют уже более мощные мотопомпы (до 6 л.с.) производительностью около 600-800 л/мин. Они оснащены четырехтактными двигателями, помещенными в жесткую стальную раму. Многие из этих моделей подходят для подачи воды с высоким содержанием мула и песка (например, насосы серии WB, Honda; WP80, Sadko). В качестве источника можно использовать земляной колодец, озеро или реку.
Если же сад или огород расположены на холме, а воду вы планируете использовать из водоема у его подножия, в этом случае без высоконапорных агрегатов просто не обойтись. Они транспортируют воду на большие расстояния без существенной потери напора. Например, модель WH 15 производительностью 400 л/мин (Honda) способна подавать воду на высоту до 50 м, а мотопомпа HP 2.26Н (SDMO) - на высоту до 57 м при производительности 1340 л/мин.
Необходимо перекачивать воду для полива участка, осушения бассейна, затопленного подвала или других целей, когда вода нужна в больших количествах? Дачный насос не всегда справится с таким объемом работ, особенно, если источник воды находится на большом расстоянии от участка. Однозначно, необходимо более производительное оборудование – мотопомпа.
Конечно, это дорогостоящая техника. Но когда на участке нет воды, и ее приходится доставлять из соседнего водоема, то значительно сэкономить на покупке мотопомпы все равно не получится – ведь только такое оборудование может выдерживать большие нагрузки. Стоит сказать, что в целом это надежная техника, с длительным сроком эксплуатации. Но бывают и поломки. И чаще всего это связано с ошибками в использовании мотопомпы. Как избежать затратного и экстренного ремонта – расскажет эта статья.
Все, что нужно знать о первом запуске
Независимо от того, какую мотопомпу вы используете – для чистой или грязной воды, бензиновую или дизельную, с двухтактным или четырехтактным двигателем - последовательность действий при вводе в эксплуатацию будет одинаковой. Итак, перечислим поэтапно, как правильно провести запуск, чтобы оборудование работало без проблем.
Установка мотопомпы. Рабочая зона должна быть хорошо освещена, там не должны находиться взрывоопасные и легко воспламеняемые вещества. Ставить оборудование нужно на ровную твердую поверхность, без уклона. Если оно будет расположено неустойчиво, то во время работы может создаваться повышенная вибрация и шум. При слишком большом уклоне помпа может перевернуться.
При установке в помещении соблюдайте расстояние от стен и других объектов – не менее 1 метра. Также там должна быть хорошая вентиляция, чтобы предотвратить скопление выхлопных газов.
Заливка ГСМ. Заправлять оборудование нужно при выключенном двигателе. Используйте топливо, рекомендованное производителем, в зависимости от типа двигателя. Если мотопомпа бензиновая, то рекомендуется заливать бензин АИ-92. Топливо для дизельного двигателя подбирается, исходя из температуры окружающей среды. Летом используется состав марки Л, зимой З-1 (при температуре до -20 °C) или З-2 (при температуре до -30 °C), есть еще так называемое арктическое топливо марки А, которое может применяться при сильных морозах (до -50 °C). Моторное масло нужно подбирать в соответствии с рекомендациями производителя, не использовать загрязненное или неподходящее по характеристикам к модели мотопомпы. Для двухтактных двигателей используется масляно-бензиновая смесь, в оборудование с четырехтактным двигателем топливо заливается отдельно, масло отдельно. Обязательно проверьте уровень масла щупом – он должен достигать верхней насечки. Если при заправке двигателя вы случайно пролили ГСМ на корпус оборудования или вблизи него, удалите эти загрязнения, чтобы исключить вероятность случайного воспламенения.
Заполнение водой. Чтобы исключить поломку мотопомпы от работы всухую, полость насоса заполняют жидкостью - для этого нужно открутить пробку и залить чистую воду. Если используется несамовсасывающая модель, то водой нужно заполнить еще и всасывающий шланг. После этого пробку ставят на место и плотно закручивают.
Важно знать! Первые 15-20 часов эксплуатации мотопомпы – это время обкатки. Чтобы детали лучше приработались, не рекомендуется нагружать помпу больше, чем на 2/3 ее производительности. Кроме того, во время обкатки двигателя масло сильно загрязняется, так как внутри могут остаться инородные частицы (металлическая стружка, техническая пыль). Сразу после обкатки рекомендуется слить масло и залить новое.
Если вы будете действовать по правилам на каждом этапе, то сможете без труда провести первый запуск самостоятельно. Также на первых порах вам поможет инструкция по эксплуатации, где вы найдете более исчерпывающую информацию по работе с каждой конкретной моделью.
Как избежать наиболее распространенных проблем?
При использовании мотопомпы обязательно нужно:
- Следить за качеством перекачиваемой жидкости. Если мотопомпа предназначена для работы с чистой водой, то размер твердых частиц в перекачиваемой жидкости не должен превышать 6 мм. Оборудование для грязной воды может использоваться для дренажных работ и осушения подвалов, когда диаметр твердых частиц в воде может достигать 20-30 мм. Соблюдайте это условие, чтобы не повредить крыльчатку насоса.
- Проверять герметичность всех соединений. Это поможет поддерживать производительность оборудования и обеспечить стабильную работу двигателя.
- Соблюдать режим работы. Для каждой модели мотопомпы производителем определено время непрерывной работы, у бензиновых обычно до 5-6 часов, у дизельных – более 10 часов. Чтобы не перегружать оборудование, надо делать перерыв и дать двигателю остыть. Не забывайте и про своевременную дозаправку.
- Контролировать уровень масла. Это касается моделей с 4-хтактными двигателями. Если масла недостаточно, то может прогореть поршень, поэтому периодически проверяйте щупом уровень масла в картере.
- Проводить своевременно обслуживание. В перечень работ входит не только замена изношенных деталей, но и очистка фильтров, замена масла, свечи зажигания, зарядка аккумулятора (у моделей с электростартером).
Не допускается:
- Использовать мотопомпу для перекачивания вязких растворов, агрессивных жидкостей и химических составов. Она предназначена только для воды.
- Заливать топливо в бак при включенном двигателе. Это может привести к взрыву.
- Работать без фильтров. Это касается и фильтра на всасывающем рукаве, и топливного, и воздушного фильтра.
- Разбирать оборудование и пытаться самостоятельно его отремонтировать. Подобные действия являются основанием для отказа в гарантийном обслуживании в сервисных центрах производителей оборудования.
Соблюдайте эти несложные правила, и вы можете быть уверены в том, что купленная мотопомпа не подведет и будет отлично справляться с перекачиванием воды в полном объеме. Поломки, неисправности и несчастные случаи – этого не будет. Все пойдет как по маслу!
Грядет дачная пора и многие задаются вопросами: можно ли сделать бюджетную мотопомпу для полива огорода, которая могла бы качать воду из ближайшего водоема? Это тема из года в год волнует поклонников загородной жизни и обладателей приусадебных участков, ведь им приходится постоянно ухаживать за землей и всем, что растет на ней.
В нашем арсенале есть отличная самоделка, которая порадует мастеров, мало-мальски знакомых с техникой. Не скажу, что для этого понадобится 5 минут вашего времени и пара плоскогубцев с ножом, но и высшей математики здесь тоже не будет. Все детали бюджетные и легкодоступные. Сама же установка компактная, мобильная и даже не требует подключения к электричеству!
Инструмент и комплектующие
- Коническая муфта ПВХ 90*34 мм;
- Хомуты обжимные металлические разных размеров;
- Латунные втулки фланцевые;
- Приводной вал для моделей, толщина – 10 мм;
- Небольшой лист алюминия, толщина – 1,5-2 мм;
- Отрезок армированного резинового шланга, длина 20-25 см;
- Заглушка ПВХ наружная, диаметр – 90 мм;
- Угол 90 градусов ПВХ;
- Труба ПВХ, длина – около 1 м;
- Резьбовой пластиковый переходник на садовый шланг;
- Заглушка ПВХ под вклейку;
- Подшипник закрытого типа;
- Небольшой отрезок кислородного шланга.
- Болгарка (УШМ) с отрезным диском для цветмета;
- Бормашина с отрезной и шлифовальной насадками;
- Шуруповерт;
- Штангенциркуль;
- Транспортир;
- Клей для склеивания ПВХ соединений;
- Нож, рулетка, маркер.
Изготовление мотопомпы своими руками
В конусную муфту, со стороны меньшего по диаметру патрубка, вставляем угол 90 градусов, предварительно обмазав его клеем. Оставляем ее в сторону, этот элемент нам понадобится позже.
Для того, чтобы вода перекачивалась с достаточно сильным для полива давлением, одной центробежной силы недостаточно. Необходимо сделать крыльчатку насоса, которая будет его рабочим колесом. Изготовим ее из листа алюминия. Размечаем окружность на несколько миллиметров меньшую внутреннего диаметра торцевой заглушки, и вырезаем УШМ (болгаркой). У передаточного вала конец слегка сточен, и имеет диаметр – 8,1 мм. Делаем под него отверстие в будущей крыльчатке дрелью.
Подровнять окружность можно, закрепив по центру ее длинный болт, и насадив его в шуруповерт. Включив его и болгарку получится мини-заточной станок))
Транспортиром размечаем окружность на четыре части. С помощью какого-нибудь круглого предмета, например, небольшой катушки для припоя вырисовываем дуги рабочего колеса. С такой формой лопастей КПД насоса будет намного выше.
Из того же листа алюминия вырезаем полоску шириной около 15 мм. Вымеряем ориентировочно длину лопастей, и торцуем полосу на четыре отрезка. Сгибаем их по форме нарисованных дуг.
Насаживаем окружность на вал, и обвариваем его сваркой посредством ММА или вольфрамовых электродов для алюминия, применяя обратную полярность (для инверторов). Швы от полуавтомата и проволоки будут намного аккуратнее.
Также закрепляем лопасти рабочего колеса, распределяя их по меткам на алюминиевой окружности. Если нет сварки, возможно выручит паяльник и специальные флюсы с припоями. Готовый обваренный вал с крыльчаткой покрываем краской, защищая от окисления и коррозии (автомобильный аэрозоль подойдет лучше всего).
Перьевым сверлом по дереву на 14 мм сверлим отверстие в торцевой ПВХ заглушке. Одев в него латунную втулку, обваренный конец вала будет в ней свободно вращаться во время работы помпы. Закрепляем ее на клей для ПВХ.
Резьбовой переходник на шланг расположим на боковой стенке корпуса торцевой заглушки. Чтобы подача воды шла без препятствий, его нужно закрепить под углом. Срезаем резьбу на косую, и делаем под него отверстие перьевым сверлом на 15 мм в заглушке. Придать ему овальную форму можно сработав ножом, круглым напильником или бормашиной со шлифнасадкой. После подгонки переходник приклеиваем клеем или холодной сваркой к заглушке (соединение должно быть прочным и герметичным).
У ПВХ муфты срезаем широкое кольцо до линии воротника и узкое кольцо, удаляя угол 90 градусов. Из короткого обрезка трубы делаем прямой переходник под водозаборную трубу или шланг, и приклеиваем его.
Далее сверлим отверстие в заглушке под вклейку для вала двигателя. В нее же вставляем подшипник закрытого типа, который мы подобрали под диаметр вала.
Лишнее отрезаем ножовкой по металлу.
На штоке вала делаем насечку дремелем под стопорное кольцо, оно не даст сместиться подшипнику во время работы.
Обрезаем шток болгаркой, оставляя длину приблизительно 100-150 мм. Этот размер зависит от удаления насоса от двигателя. Для долговременной бесперебойной работы насоса необходимо, чтобы валы рабочей части и двигателя были на минимальном расстоянии. Через уплотнительную прокладку сажаем вал с крыльчаткой на его место в корпусе насоса, и надеваем стопорное кольцо.
Приклеиваем остальную часть – обрезанную под воротник муфту. Рабочая часть насоса готова, ее можно проверить, вставив в патрон шуруповерта шток вала. Если все правильно собрано, трения крыльчатки о стенки корпуса не будет.
Для станины выбираем достаточную по ширине доску. Она должна быть устойчивой и ровной, чтобы оборудование можно было точно установить. Не лишним будет и покрасить ее, чтобы защитить от влаги.
Выставляем насос на станине так, чтобы валы обоих рабочих сегментов соприкасались, и примеряем крепежные хомуты. Валы должны быть максимально на одной линии, чтобы расхождение между ними не приводило к люфту, лишней вибрации и износу оборудования. Из кислородного армированного шланга вырезаем соединительную оплетку для валов, и надеваем обжимные хомуты.
Убедившись, что все соединения подходят по размерам, закрепляем насос и двигатель к станине саморезами. Резиновый шланг на валу обжимаем хомутами.
С одной из боковых сторон цепляем топливный бак. Закрепляем его на длинный дюбельный шуруп, и подводим топливные трубки к двигателю.
С тыльной стороны деревянной станины по четырем углам накручиваем амортизаторы из сложенных в несколько слоев резиновых покрышек. Так наш насос будет менее шумным при работе.
Кнопку запуска выводим наружу чтобы удобно было включать насос от руки. Заливаем топливную смесь в бак, и производим пробный запуск насоса на сухую. Тут же можно отрегулировать подачу топлива к двигателю, и интенсивность его работы.
Теперь осталось лишь подвести водозаборную трубу к насосу. Она может быть сделана из обычного водопроводного или садового шланга, и подключаться через переходник с хомутом. Автор предпочел склеить дополнительное съемное колено из ПВХ трубы и фитингов.
Ну что, поставим емкость с водой и проверим, как это работает?
Запускаем двигатель и выставляем холостые обороты, чтобы центробежное сцепление пустилось в работу. Для запуска любой центробежной помпы требуется изначально заливать воду в выходной патрубок, чтобы убрать воздух, а дальше насос заработает сам.
С такой установкой вы раз и навсегда забудете, что такое засуха на вашем приусадебном участке. Всем удачи и хорошего урожая!
Смотрите видео
Грядет дачная пора и многие задаются вопросами: можно ли сделать бюджетную мотопомпу для полива огорода, которая могла бы качать воду из ближайшего водоема? Это тема из года в год волнует поклонников загородной жизни и обладателей приусадебных участков, ведь им приходится постоянно ухаживать за землей и всем, что растет на ней.
В нашем арсенале есть отличная самоделка, которая порадует мастеров, мало-мальски знакомых с техникой. Не скажу, что для этого понадобится 5 минут вашего времени и пара плоскогубцев с ножом, но и высшей математики здесь тоже не будет. Все детали бюджетные и легкодоступные. Сама же установка компактная, мобильная и даже не требует подключения к электричеству!
Инструмент и комплектующие
- Коническая муфта ПВХ 90*34 мм;
- Хомуты обжимные металлические разных размеров;
- Латунные втулки фланцевые;
- Приводной вал для моделей, толщина – 10 мм;
- Небольшой лист алюминия, толщина – 1,5-2 мм;
- Отрезок армированного резинового шланга, длина 20-25 см;
- Заглушка ПВХ наружная, диаметр – 90 мм;
- Угол 90 градусов ПВХ;
- Труба ПВХ, длина – около 1 м;
- Резьбовой пластиковый переходник на садовый шланг;
- Заглушка ПВХ под вклейку;
- Подшипник закрытого типа;
- Небольшой отрезок кислородного шланга.
- Болгарка (УШМ) с отрезным диском для цветмета;
- Бормашина с отрезной и шлифовальной насадками;
- Шуруповерт;
- Штангенциркуль;
- Транспортир;
- Клей для склеивания ПВХ соединений;
- Нож, рулетка, маркер.
Изготовление мотопомпы своими руками
В конусную муфту, со стороны меньшего по диаметру патрубка, вставляем угол 90 градусов, предварительно обмазав его клеем. Оставляем ее в сторону, этот элемент нам понадобится позже.
Для того, чтобы вода перекачивалась с достаточно сильным для полива давлением, одной центробежной силы недостаточно. Необходимо сделать крыльчатку насоса, которая будет его рабочим колесом. Изготовим ее из листа алюминия. Размечаем окружность на несколько миллиметров меньшую внутреннего диаметра торцевой заглушки, и вырезаем УШМ (болгаркой). У передаточного вала конец слегка сточен, и имеет диаметр – 8,1 мм. Делаем под него отверстие в будущей крыльчатке дрелью.
Подровнять окружность можно, закрепив по центру ее длинный болт, и насадив его в шуруповерт. Включив его и болгарку получится мини-заточной станок))
Транспортиром размечаем окружность на четыре части. С помощью какого-нибудь круглого предмета, например, небольшой катушки для припоя вырисовываем дуги рабочего колеса. С такой формой лопастей КПД насоса будет намного выше.
Из того же листа алюминия вырезаем полоску шириной около 15 мм. Вымеряем ориентировочно длину лопастей, и торцуем полосу на четыре отрезка. Сгибаем их по форме нарисованных дуг.
Насаживаем окружность на вал, и обвариваем его сваркой посредством ММА или вольфрамовых электродов для алюминия, применяя обратную полярность (для инверторов). Швы от полуавтомата и проволоки будут намного аккуратнее.
Также закрепляем лопасти рабочего колеса, распределяя их по меткам на алюминиевой окружности. Если нет сварки, возможно выручит паяльник и специальные флюсы с припоями. Готовый обваренный вал с крыльчаткой покрываем краской, защищая от окисления и коррозии (автомобильный аэрозоль подойдет лучше всего).
Перьевым сверлом по дереву на 14 мм сверлим отверстие в торцевой ПВХ заглушке. Одев в него латунную втулку, обваренный конец вала будет в ней свободно вращаться во время работы помпы. Закрепляем ее на клей для ПВХ.
Резьбовой переходник на шланг расположим на боковой стенке корпуса торцевой заглушки. Чтобы подача воды шла без препятствий, его нужно закрепить под углом. Срезаем резьбу на косую, и делаем под него отверстие перьевым сверлом на 15 мм в заглушке. Придать ему овальную форму можно сработав ножом, круглым напильником или бормашиной со шлифнасадкой. После подгонки переходник приклеиваем клеем или холодной сваркой к заглушке (соединение должно быть прочным и герметичным).
У ПВХ муфты срезаем широкое кольцо до линии воротника и узкое кольцо, удаляя угол 90 градусов. Из короткого обрезка трубы делаем прямой переходник под водозаборную трубу или шланг, и приклеиваем его.
Далее сверлим отверстие в заглушке под вклейку для вала двигателя. В нее же вставляем подшипник закрытого типа, который мы подобрали под диаметр вала.
Лишнее отрезаем ножовкой по металлу.
На штоке вала делаем насечку дремелем под стопорное кольцо, оно не даст сместиться подшипнику во время работы.
Обрезаем шток болгаркой, оставляя длину приблизительно 100-150 мм. Этот размер зависит от удаления насоса от двигателя. Для долговременной бесперебойной работы насоса необходимо, чтобы валы рабочей части и двигателя были на минимальном расстоянии. Через уплотнительную прокладку сажаем вал с крыльчаткой на его место в корпусе насоса, и надеваем стопорное кольцо.
Приклеиваем остальную часть – обрезанную под воротник муфту. Рабочая часть насоса готова, ее можно проверить, вставив в патрон шуруповерта шток вала. Если все правильно собрано, трения крыльчатки о стенки корпуса не будет.
Для станины выбираем достаточную по ширине доску. Она должна быть устойчивой и ровной, чтобы оборудование можно было точно установить. Не лишним будет и покрасить ее, чтобы защитить от влаги.
Выставляем насос на станине так, чтобы валы обоих рабочих сегментов соприкасались, и примеряем крепежные хомуты. Валы должны быть максимально на одной линии, чтобы расхождение между ними не приводило к люфту, лишней вибрации и износу оборудования. Из кислородного армированного шланга вырезаем соединительную оплетку для валов, и надеваем обжимные хомуты.
Убедившись, что все соединения подходят по размерам, закрепляем насос и двигатель к станине саморезами. Резиновый шланг на валу обжимаем хомутами.
С одной из боковых сторон цепляем топливный бак. Закрепляем его на длинный дюбельный шуруп, и подводим топливные трубки к двигателю.
С тыльной стороны деревянной станины по четырем углам накручиваем амортизаторы из сложенных в несколько слоев резиновых покрышек. Так наш насос будет менее шумным при работе.
Кнопку запуска выводим наружу чтобы удобно было включать насос от руки. Заливаем топливную смесь в бак, и производим пробный запуск насоса на сухую. Тут же можно отрегулировать подачу топлива к двигателю, и интенсивность его работы.
Теперь осталось лишь подвести водозаборную трубу к насосу. Она может быть сделана из обычного водопроводного или садового шланга, и подключаться через переходник с хомутом. Автор предпочел склеить дополнительное съемное колено из ПВХ трубы и фитингов.
Ну что, поставим емкость с водой и проверим, как это работает?
Запускаем двигатель и выставляем холостые обороты, чтобы центробежное сцепление пустилось в работу. Для запуска любой центробежной помпы требуется изначально заливать воду в выходной патрубок, чтобы убрать воздух, а дальше насос заработает сам.
С такой установкой вы раз и навсегда забудете, что такое засуха на вашем приусадебном участке. Всем удачи и хорошего урожая!
Смотрите видео
Читайте также: