Ремонт мотоцикла своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Расскажем и покажем несколько доступных вариантов, как восстановить пластик на мотоцикл своими руками.

Многие современные мотоциклы изобилуют пластиковыми панелями, они нужны для создания завершенного внешнего вида байка, улучшения аэродинамики и для защиты важных узлов. Дабы защитить эти части от повреждений, современные полимеры делаются гибкими и стойкими к ударам, но даже это не спасает мотоцикл при падениях и ДТП. В таких случаях производитель предлагает заменить деталь на новую, что стоит огромных денег. Мы же подготовили несколько доступных вариантов, как сделать пластик на мотоцикл своими руками.

Когда стоит ремонтировать пластик?

Прежде всего, стоит определить степень повреждения. При должном подходе можно восстановить и полностью разломанную деталь, но иногда стоит это будет на уровне покупки новой. Если повреждение относительно незначительное и относится к конструкции не несущей ответственную нагрузку, вроде части корпуса мотоцикла (макси скутеры), то подойдут косметические способы ремонта.

Трещины, сколы и склейку нескольких кусков пластика можно провести с помощью спайки горячей струей воздуха или паяльником. Ответственные, несущие конструкции, а также детали с высокой степенью повреждения лучше всего чинить с помощью методов, подразумевающих восстановление массы пластиковой детали и ее характеристик (жесткости, упругости и др).В случаях, когда пластик уже невозможно отремонтировать заплаткой или склейкой, есть вариант изготовить деталь с нуля. Для этого вам нужно будет тщательно изучить весь процесс моделирования, иметь много сводного времени и нервов. Зачастую, в таких случаях проще приобрести б/у запчасть и починить или вовсе купить новый пластик.

Спайка горячим воздухом

Для ремонта пластика мотоцикла нагретым воздухом понадобится строительный фен, но не любой, а с регулятором температуры. Можно воспользоваться и самым дешевым устройством, но тогда есть риск перегреть пластик, что приведет потере его основных свойств. Перегретый материал будет хрупким и может поломаться при вибрациях от езды на обычных дорогах. Еще понадобится специальная насадка с тонким соплом, примерно 5-8 мм.

Помимо фена будет нужен большой кусок пластика идентичный свариваемому. Для этого следует обратить внимание на отметки детали, вероятней всего перед вами будет изделие марок РР, РА или АБС. Полипропилен РР, к примеру, плавится при 300 градусах, а начинает гореть при 350, поэтому сваривать его следует при температуре 300 – 340 градусов. Полиамид или РА следует варить при 410 – 460 градусов, АБС при 360 – 400.
Процесс спайки:

Для большего удобства снимаем деталь с мотоцикла и отмываем ее от грязи и масел.
Кромки деталей зачищаем некрупной наждачной бумагой, края выравниваем, а на участках приближенных к поверхности стараемся сделать ложбинку.
Если свариваем отколовшиеся детали, то прислоняем куски к основе и разогретым феном прихватываем их в нескольких местах (с внутренней части). В противном случае, если приваривать детали поочередно некоторые участки может покрутить и добиться ровной поверхности без выравнивания дополнительными материалами будет невозможно.

Совет. Если пластик сильно крутит изначально, то для простоты работы с ним можно скрепить его скобами.

Спайка паяльником

Такой ремонт пластика мотоцикла своими руками, практически не отличается от предыдущего. Главным различием будет - используемый инструмент. Понадобится паяльник с высокой мощностью, который вам не жалко испачкать. Здесь тоже важен вид свариваемого материала и подходящий припой. Последний можно найти в виде специальных лент в магазинах.
Процесс сварки:

Деталь демонтируем, отмываем от грязи, зачищаем края наждачной бумагой и обезжириваем.
Собираем пазл из сломанных кусков, прихватывая их точечной сваркой изнутри с помощью паяльника. (дальнейшие работы проводим исключительно с внутренней части изделия).
Начиная с краев прислоняем паяльник к шву и проплавляя его практически насквозь формируем глубокую ложбинку.
Теперь детали держаться, но еще недостаточно крепко. Следующий шаг – направление нового слоя, для этого припой плавим паяльником вблизи ложбинки. Пока пластик еще жидкий разравниваем его жалом, чтобы получить ровный слой.

Совет. При должной сноровке можно одновременно делать ложбинку и заполнять ее припоем.

Так процесс пойдет намного дольше и потребует большей концентрации, но слои пластика будут лучше держаться, а значит, соединение получится более прочным.Если вы все сделали правильно, то по итогу у вас получится крепкий шов, который с внутренней стороны выглядит грубовато, а вот с внешней получается практически идеально ровным. Этого получится добиться за счет глубокого проплавления массы при формировании углубления.

Обратите внимание! Некоторые советуют использовать для укрепления армированную металлическую сетку. Данный вариант имеет смысл только, если вы работаете с хрупким материалом низкого качества, который не способен гнуться.

Склейка пластика

Ремонт пластика мотоцикла можно осуществить склейкой деталей.
Для этого нам понадобится:

эпоксидная смола и отвердитель;
стекловолокно;
перчатки;
касторовое масло.

Процесс склейки: Прежде всего – снимаем дефектную деталь, тщательно отмываем ее горячей водой, затем зачищаем участи вокруг трещин и торцы сколов, наконец обезжириваем обрабатываемые части. Далее разводим смолу с отвердителем, учтите, что материал будет держаться в пластичном состоянии 2-4 часа, поэтому лучше готовить его небольшими частями. Если добавить немного касторового масла в смесь, то она получится более пластичной, что особенно важно для гибких пластиков. Готовую смолу, с внутренней стороны детали, наносим кисточкой в один слой. Далее кладем слой стекловолокна шириной не больше 5 см и покрываем его еще одним слоем клея. Всего должно получиться 3-5 слоев сетки, а завершающий слой - клей. Запомните! Все работы с эпоксидной смолой следует проводить в перчатках и защитных очках.По завершению работы деталь оставляем сохнуть на сутки, при комнатной температуре. Признак затвердевания материала – отсутствие прилипания и прочность конструкции. Вы можете слегка надавить на шов, чтобы проверить его прочность и убедиться в застывании материала. Если все устраивает – починка завершена, в противном случае полностью снимаем слой и наносим новый. Осталась еще внешняя часть, но ее следует обработать шпатлевкой, чтобы исключить повреждения и затем закрасить. Склейка нужна для создания крепкой основы, а заключительные работы лучше проводить с более поддающимися обработке материалами.

Изготовление детали для замены

Говоря про восстановление пластика мотоцикла, не стоит забывать о полной замене недостающих или поврежденных частей. Здесь мы разделяем процесс на изготовление панели с нуля и изготовление недостающего куска.Сложней всего сделать деталь самостоятельно. Полностью повторить заводские формы можно разве что из стекловолокна. Процесс очень долгий, не самый дешевый и подходит разве что для энтузиастов. Изначально следует сделать матрицу, повторяющую форму будущей детали. На матрицу постепенно наносится слой стекловолокна и смолы, тем самым формируя деталь. Затем изделие шлифуется, грунтуется и красится. Такой детали хватит ровно до следующего происшествия, ведь стекловолокно очень хрупкое, а его ремонт не имеет смысла из-за потери жесткости всей конструкции. Наконец ремонт пластика можно сделать с помощью куска пластика подходящего по составу и размеру. Из заготовки следует выпилить форму, повторяющую недостающую часть. Способ подходит для прямых участков и с небольшим сферическим изгибом. Изгиб можно получить, если прогреть деталь, придать е форму и зафиксировать до остывания.

Замена масла в вилке мотоцикла — это трудновыполнимый процесс для большей части всех существующих моделей. Эта процедура дает возможность продлить срок службы амортизатора, таким образом вам удастся надолго сохранить хорошие ходовые характеристики мотоцикла. В этой статье мы не только вам расскажем как заменить масло в вилке, но и поделимся как его правильно выбирать.

Симптомами ремонта двигателя мотоцикла являются:

Посторонний шум в двигателе
Большой расход масла
Расход охлаждающей жидкости
Малая компрессия в двигателе либо большая разница между цилиндрами
Чрезмерная высокая компрессия, связанная с нагаром в камере сгорания
Сизый дым из глушителя
Явная утечка масла из двигателя
Проблемы с коробкой передач

Этапы работ по ремонту двигателя мотоцикла:

Все работы по ремонту двигателя мотоцикла проводит высококвалифицированный моторист с большим опытом работы. Дается гарантия 1 год на все производимые работы.

Зачем и насколько часто менять масло в вилке?

В России замена масла в вилке мотоцикла осуществляется через каждые 4-6 тысяч километров пробега. Но это только при активной эксплуатации, то есть по сельской местности, по ямам и впадинам. В городских условиях амортизатор не так активно работает, поэтому замену масла достаточно проводить через каждые 10-12 тысяч км.

Также необходимо осуществлять срочную замену масла в следующих случаях:

После длительного простоя в холодное время года.
При утечке смазывающей жидкости.
В периоды эксплуатации установленные изготовителем байка.

Регулировка клапанов мотоцикла

Увеличенные зазоры приводят к появлению повышенного шума при работе двигателя, а при слишком малых зазорах клапана не будут закрываться, и двигатель не будет развивать номинальную мощность, а порой и трудно заводиться.

Наш мотосервис осуществляет:

Обращаем ваше внимание, что после регулировки клапанов в ряде случаев необходима синхронизация карбюраторов мотоцикла.

Подготовительные работы

Воронка.
Киянка.
Керосин.
Накидные и рожковые ключи.

Заранее еще нужно приготовить ненужную емкость, это может быть 5-литровая бутылка или старая канистра. Она нам понадобится для слива отработанный смазывающей жидкости. Если вы не подумаете об этом важном нюансе, то просто зальете весь гараж маслом.

Ремонт и замена сцепления мотоцикла

В качестве одного из важнейших механизмов мотоциклов является сцепление. Это хоть и достаточно простой конструктивный элемент, однако на него возложена важная задача. В основе работы сцепления мотоцикла лежит сила трения между его дисками. Осуществляется передача крутящего момента мотора ведомым деталям, которые в свою очередь передают крутящий момент КПП.

Необходимость в ремонте сцепления в Москве продиктована различными факторами, среди которых можно выделить интенсивный режим эксплуатации мотоцикла в городе. Кроме того, ремонт сцепления мотоцикла востребован в случае планового износа отдельных его элементов.

Распространенные неисправности сцепления мотоцикла

Ремонт или техническое обслуживание сцепления мотоцикла предполагает следующие работы:

Выбираем масло грамотно

Важно понимать, что у всех байков жесткость вилки разная, и соответственно масло тоже заливается разное. Поэтому важно покупать на постоянной основе масло одного изготовителя. Если вы влили купленное масло, и заметили, что жесткость амортизатора уменьшилась, то при следующей замене вязкость можно повысить на 2,5 W. Если вы гоняете на турерах, то вам лучше использовать масла с вязкостью 10 W. А для спортивных байков достаточно вязкости 2.5-5 W.

Выбирать масло необходимо еще в зависимости от дорожных условий. Как показывает практика, отлично демпфирование дает более вязкое масло. Тогда байк устойчивее держится на трассе и заметно повышается комфортность езды.

Диагностика и замена цепи ГРМ, ремонт натяжителей цепи ГРМ мотоциклов

Довольно часто неисправность цепи газораспределительного механизма (ГРМ) мотоцикла обусловлена увеличением шага между звеньями. Как результат, двигатель мотоцикла начинает неправильно работать на холостом ходу. Поэтому вовсе неудивительно, что цепь начинает перескакивать одновременно на несколько зубьев. Чем это чревато? Во-первых, двигатель будет глохнуть. Во-вторых, могут быть замяты клапаны. А это в свою очередь может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя мотоцикла в Москве. Поэтому при обнаружении первых признаков неисправности рекомендуется заменить цепь ГРМ мотоцикла.

Полезные рекомендации

Если вы по неосторожности запачкали тормозные диски маслом, то необходимо их промыть спиртом. А по завершении всех работ обязательно проверить их работоспособность.
Промывать стойки лучше всего маслом с меньшей вязкостью, так как с задачей промывки они справляются лучше.
Сожмите пыльники на 100 градусов, и если есть микротрещины, то их лучше сразу заменить.

Теперь вы знаете, как осуществляется замена масла в передней вилке мотоцикла. Желаем вам удачи при замене, удачи на дорогах!

Как выбрать вилочное масло?

В первую очередь – по его вязкости. Как известно, кинематическая вязкость измеряется в сантистоксах (сСт), и представляет собой скорость потока жидкости через условную трубку определённого поперечного сечения. На практике чаще используется размерность мм2/с. Применительно к вилочным маслам действуют нормы американского общества автомобильной инженерии SAE, которые соотносят значения вязкости при определённой температуре (обычно при 40 °С) с плотностью и весом продукта. Вес по-английски weight; от начальной буквы этого слова и образуются обозначения марок вилочных масел. Так, рассматривая вилочные масла для мотоциклов марок 5W, 10W, 15 W, 20W и так далее, следует запомнить, что, например, масло класса 10W соответствует продукту с номинальной вязкостью около 10 мм2/с.

Масса вилочного масла определяется промышленными стандартами, применяемыми в гидравлических системах, которые называются Saybolt Seconds Universal (SSU). К сожалению, волюнтаризм основных производителей часто приводит к неразберихе среди маркировки вилочных масел. Экспериментально установлено следующее соответствие параметров вязкости:

Маркировка	Фактическое значение вязкости, мм2/с при 40 °С, по ASTM D 445 для продукции торговых марок
Маркировка	RockShox	Liqui Мoly	Motul	Motorex Racing Fork Oil
5W	16,1	17,2	18	15,2
10W	33	29,6	36	32
15W	43,8	43,9	57	46
20W	—	—	77,9	68

Какое масло купить для мотоцикла

В СТО по замене масла SPOT есть большая линейка оригинальных масел для мотоцикла, среди которых популярный Motul:

Полусинтетика MOTUL 5100 4T 10W40 — 750р/л.
Синтетика MOTUL 7100 4T 10W-40 — 950р /л.
Синтетика MOTUL 7100 4T 20W50 — 950р/л.

В высокооборотистые мотоциклы лучше заливать 7100, в неприхотливый Вайпер — 5100.

Стоимость замены для популярных марок мотоциклов:

Kawasaki er-6f, er 650 (2006г) Сервисный 1.9л масло motul 7100 10W-40 + фильтр mw64 = 2 335 руб.
Suzuki gsxS 125 (2017г) 1.4л масла motul 7100 4т 10W-40 + фильтр mw65 = 2 090 руб.
Honda GL GoldWing 1800 (2002 г) 4.6л масла motul 5100 10W-40 + фильтр MW 64/1 = 4 210 руб.
Honda vt 750 c shadows 2005г. 3.2 масла motul 5100 10W-40 + фильтр MW 64/1 = 3 160 руб.
Yamaha vzf-r6 2004 г. 3.4 л масла motul 7100 20W-50 + фильтр MW 64 = 3 980 руб.

Замена

Когда в системе смазки не окажется старой технической жидкости, нужно будет поменять масляный фильтр, чтобы избавиться от накопленной в нём стружки либо грязи. В некоторых мотоциклах он находится на поверхности мотора, а в иных для получения доступа приходится снимать пластиковую облицовку и защитные компоненты. Демонтировать масляный фильтр лучше специальным съёмником либо ключом с цепью, чтобы не повредить резьбу. Экстренный вариант — пробить корпус очистительного элемента отвёрткой и использовать её в качестве рычага. Однако нужно следить, чтобы стержень не касался других компонентов мотора и топливной системы.

Из посадочного отверстия фильтра может вылиться немного горячего масла, поэтому ёмкость для его сбора и перчатки убирать пока не стоит. В новую деталь предварительно наливается немного чистого масла. Также необходимо смазать уплотнительное резиновое кольцо, чтобы обеспечить герметичность гидравлического контура. Фильтр закручивается до упора руками, после чего дотягивается ключом на четверть оборота. Однако излишний энтузиазм проявлять не стоит — сорванная резьба может стать причиной сложного дорогостоящего ремонта.

Закрутив фильтр, установите обратно сливную пробку и пластиковую защиту. Специалисты, знающие, как поменять масло на мотоцикле, советуют заранее запастись воронкой, которая будет хорошо прилегать к стенкам заливной горловине. При существенном отличии диаметра часть смазывающего материала может выплёскиваться наружу, что приводит к загрязнению транспортного средства. Пробка заливной горловины закручивается настолько туго, насколько это возможно, однако усердствовать не стоит и здесь. Чтобы проверить уровень масла, необходимо дать двигателю поработать 2–3 минуты, а затем охладить его в течение 5 минут.

Недостаток масла в двигателе мотоцикла часто становится причиной задиров цилиндров, которые требуют капитального ремонта силового агрегата. Поэтому если уровень на щупе находится ниже минимально допустимого, необходимо добавить требуемое количество смазывающего материала, после чего повторить процедуру с прогревом. Избыточное количество смазки также негативно влияет на надёжность двухколёсной техники — поэтому нужно не полениться слить излишки при их наличии. Наиболее распространённые проблемы, связанные с переливом масла — выдавленные сальники и заклинившие поршни. Поэтому необходимо руководствоваться предписаниями производителя, которые указываются в инструкции либо на официальном сайте.

Как проверить ремонтировал ли двигатель предыдущий владелец

Если вы покупаете мотоцикл с рук, стоит проверить его на отсутствие ремонта. Возможно он был произведен не квалифицированно, или даже просто убраны симптомы. В любом случае у вас может возникнуть проблема с дальнейшей эксплуатацией.

В первую очередь осмотрите двигатель самостоятельно. Если болты на деталях визуально отличаются, значит мотор разбирали. Также если отсутствует грязь и пыль, это может говорить о недавней переборке движка. Хотя последнее может просто быть признаком хорошего отношения к технике.

При любых сомнениях покажите мотоцикл мастеру по восстановлению мототехники. Он сможет точно определить, производился ли ремонт агрегата.

Функции и особенности

Несмотря на широкую номенклатуру предлагаемой продукции, в её обозначении и параметрах имеется немало разночтений и неопределённостей. Так, в число эксплуатационных требований к вилочным маслам включаются:

Обеспечение оптимального демпфирования вилок и стабильности их функционирования в широком диапазоне температур.
Независимость работоспособности масла от конструкции вилок.
Предотвращение пенообразования.
Исключение корродирующего воздействия на металлические части амортизатора и вилки.
Химическая инертность состава.

Все марки вилочных масел для мотоциклов являются гидравлическими жидкостями, а потому в их качестве могут использоваться даже некоторые индустриальные масла общего применения по ГОСТ 20799-88 с подходящей вязкостью. Отметим, что с повышением вязкости масла отработка вилки в своё первоначальное положение будет происходить медленнее. С другой стороны, с ростом вязкости повышается работоспособность масла, особенно при езде по плохим дорогам, для кроссовых мотоциклов.

Полное снятие перьев вилки

Если нужно провести не только замену масла, но и качественную промывку, ревизию внутренностей пера или если отсутствует нижнее сливное отверстие, то перо вынимается полностью. Весь процесс выглядит так: Прогрев масла в вилке (на зажатом тормозе заставляем вилку срабатывать как можно больше). Снимаем колесо, переднее крыло и при необходимости часть приборной панели, освобождая проход к крепежам траверс. Скручиваем верхнюю крышку пера, не раскручивая нижний (если есть). Ослабляем верхнюю и нижнюю траверсу, вынимая перо, если оно не поддается, постучите по нему киянкой или сильнее открутите болты. Готовим емкость для слива масла, выкручиваем сливной болт и сливаем всю смазку, помогая сжимая и разжимая вилку.

Важно! При сливе масла через верхнюю пробку из вилки могут выпасть пружина и втулки, их аккуратно убираем в сторону, соблюдая порядок изъятия.

Промываем вилку, проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости. Устанавливаем вынутые из пера детали в обратном порядке и заливаем подходящее масло, его объем указан в сопроводительной документации и проделываем всю процедуру и для другого пера. Собираем все в обратном порядке, тщательно контролируя затяжку всех болтов.

В нашей группе мы помогаем мотоциклистам с ремонтом и диагностикой неисправностей мотоциклов абсолютно бесплатно.
Так же мы помогаем с поиском запчастей у проверенных продавцов и магазинов.

Правило постановки вопроса:

1. марка мотоцикла
2. модель мотоцикла
3. год выпуска мотоцикла
4. четкое описание как и при каких обстоятельствах произошла поломка мотоцикла

Помощь в ремонте мотоциклов своими руками запись закреплена

Приветствую друзья! Я нуждаюсь в Вашей помощи, подсказке.
Купил скутер 150куб скайлайн(Китай) вроде. До этого не было у меня скутеров, покатался на этом два дня(километров 180 проехал) . А точнее я их никогда не чинил. Суть вопроса такая - заглох на ходу, после приезда парня который мне его продал и манипуляций с мотом он пару раз схатил. И больше не завелся. Поменял свечу камутатор масло по середине щупа. Заметил ещё слетел патрубок подачи воздуха на карбюратор. В итоге нет искры. Где искать причину?

Всем привет, давно я уже ничего не писал. И вот почувствовал, что есть желание написать что-то от души)
После событий прошлой части, было дикое желание взять реванш. Перед этим стоило конечно же получить права и вылечить братишку. Я разобрал весь пластик и отложил в сторону, дабы дождаться средств на его починку.

А чтобы не терять зря время, мы с другом (Костя его зовут) решили, что пора обзавестись той незаменимой вещью, который обязан быть у каждого владельца мотоцикла, а точнее задним подкатом. За один вечер в гараже, мы его слепили из алюминиевых профилей (говна и палок). И вуаля, рабтает как часы.

Спасибо Костяну за помощь =)

Вот и настал тот день, когда уже потеплело и можно было спокойно проводить время в гараже. Мы с отцом купили угловые железные профили и крюки. Пришли в гараж, выкатили байк и начали подготавливаться. Прикрутили к полу угловые профили, чтобы зафиксировать заднее колесо, прикрутили к стенкам гаража крюки для строп, для фиксации рамы, закатили байк и все зафиксировали. В качестве упора для выпрямления чашки использовался лом я не помню сколько он сечением, но на своем опыте я такие ломы видел только у дорожных бригад. Вытягивал я раму примерно месяц, каждые дня 4, ходил в гараж и немного подтягивал стропу пока чашка не выровнялась, а затем еще пару раз, чтобы чашку после того как отпущу стропу, вывернулась в обратную (ровную) сторону сама по себе.

И вуаля, мы это сделали, настроение поднялось и теперь можно было приступать к починке пластика, потому что платить за новые 500евро, я не очень горел желанием, а фирмы которые чинили пластик мне так и не ответили сколько хотят за работу.
Кстате лом тоже погнуло знатно )

В следующей части мы будем чинить пластик, ставить ништяки и варить дуги.
Спасибо за внимание =)

Иж 56- это мотоцикл среднего класса, который пришёл на смену Иж-49, по заказу советского правительства в 1956 году. Разработка данной модели шла большими темпами и в этом же году мотоцикл начали собирать на Ижевском машиностроительном заводе. Выпускалась данная модель по 1962 год.

Технические характеристики

Вместо штампованной рамы как у Иж-49, пришла трубчатая. Мотоцикл обеспечили большими широкими крыльями для защиты от болота и грязи, так как мотоцикл использовался и по пересечённой местности.

Карбюратор и воздушный фильтр закрыли кожухами, которые в сочетании с инструментальными бардачками придали мотоциклу шикарный внешний вид для того времени.

Рычаг ручного переключения перенесли на двигатель, а не так как было у Иж-49 на баке.

Цепь закрыли надежным кожухом, который гармонично вписался в дизайн мотоцикла и являлся защитой от грязи и пыли цепи. Задняя подвеска пружинная с гидравлическими амортизаторами.

Передняя вилка пружинная телескопического типа с гидравлическими амортизаторами.

Данная модель мотоцикла выпустилась около 680 тыс. экземпляров, также на базе данного мотоцикла изготавливались и спортивные модификации

Порядка 113 тыс. моделей выпустили с завода с коляской.

На сегодняшний день данный мотоцикл ещё широко распространён в сельской местности и его спокойно можно приобрести на известном сайте

в ценовом диапазоне 130-600$ в зависимости от состояния, но есть и отреставрированные модели ценой 2000$ и более.

Данный мотоцикл интересен как память и ностальгия по тем далеким временам и ценят его коллекционеры и реставраторы, люди любящие отечественную технику, можно с уверенностью сказать -это техника для души.

Самая убитая Ява, что мне приходилось делать, Ява 250!

Делал данный аппарат год назад, привёз мне её один заказчик, для него она дорога тем, что эта Ява, прослужила многие годы, сначало его отцу, после когда он подрос, катал на ней сам, после много лет её эксплуатировал, его дядя!
Многое было заменено, очень много было сварочных работ, двигатель был уже мёртв!
Результат вышел отличный, хозяину понравилось, так же и дядя его был в восторге!
Спасибо за внимание!

До и после года восстановления!

Ява 354,03 1957год.
Купил эту яву в Санкт Петербурге, состояние на фото 1-2, почему стоило её делать, потому что были живые документы, что очень редко для этого года!
Вложено на запчасти около 200т,р!
Пескоструй, сварка, покраска, сборка всё сам!

Jawa 350 Road King после реставрации

После реставрации

Восстановил мотоцикл МТ9, 1971г

Спас из металлолома. В процессе пришлось еще донора покупать.

Некрофилия или любовь истории

Являюсь не первый год читателем "Пикабу" и наконец решился стать писателем. Строго не судите,человек я не образованный и писательских способностей за собой не наблюдал-поэтому морально готовьтесь видеть все возможные ошибки! Начнем длиннопост.

С детства отец привил мне любовь к технике и упорство разбираться в механической части транспорта. Повзрослев я гостил у родителей и от скуки мы лазили на известной доске объявлений и нам в душу запал ретро автомобиль,который мы и купили для реставрации-с него и началась моя любовь к ретро технике и предметам с историей. Если пост зайдет,то выложу про автомобиль.

И вот в один день,хороший человек и по совместительству друг, предложил купить мотоцикл с полувекой историей! Это был ИЖ-49 52 года выпуска,который с десяток лет простоял в гараже и был уже не боец.

Закатив рукава началась полная разборка,попутно составляя список недостающих деталей и поиск по просторам страны. Были интересные моменты в разборе,такие как гайки на 15 или гайки с мелкой резьбой,интересное крепление сидения. И вот все разобрав-была зачистка до металла и шпаклевание неровностей,грунтования и покраска.

Каждой детали надо было уделять время с разнообразной подготовкой или восстановлением,либо заменой.

После был кропотливый процесс сборки ,что было самым тяжёлым моментом в восстановлении мото. Надо было провести новую проводку, подключить все потребители,перебрать двигатель и коробку,собрать все детали на место и изобрести детали которых не найти в продаже. Но процесс двигался и шел к завершению.

Закончили мотоцикл 1го мая,почетный-первый выезд доверил отцу. Мотоцикл по молодецки рыкнул и зазвенел металлическими механизмами,пуская дымок из выхлопных труб. Вызывая не поддельную,детскую радость и улыбку до ушей - был сделан почетный и тестовый круг)

Подготовившись на 9ое мая ,развивая красным знаменем я поехал отдать дань памяти на части истории,которой не дали сгнить в гараже или уйти на переплавку. Сколько же приятных эмоций я(надеюсь и не только я) получил! Автомобилисты меня пропускали и показывали одобряющий жест,пешеходы махали руками и подходи сделать фото или пообщаться. Запомнился один мужчина в возрасте,мы с ним душевно пообщались и он поблагодарил,что я сохранил такую историю. Скорее всего ради этого я и занимаюсь таким хобби,ради эмоций других людей,чтоб люди не забывали нашу историю.

Я очень благодарен отцу за навыки и умения,которые он помог приобрести и за постоянную поддержку. Бывало,что морально кончался заряд или упирался в труднорешаемый момент,но отец приходил и начинал продвигать и находить решение заряжая меня на дальнейшее продвижение проекта! Спасибо всем дочитавшим до конца и извините за ошибки)

Читайте также: