Ремонт моноамортизатора своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Восстановление газового аммортизатора или тюнинг обычного.
На многих импортных мотоциклах, да и на автомобилях тоже, стоят так называемые газовые амортизаторы, в которые на заводе закачивают воздух под давлением. Это делает работу амортизатора более плавной и мягкой, и он помогает работать плавнее пружинам подвески. Но в процессе интенсивной эксплуатации (особенно на кроссовых мотоциклах), из-за износа сальникового узла и манжет поршня, этот газ со временем выходит наружу, и работа амортизатора сильно ухудшается. К тому же многие амортизаторы стали делать неразборными (одноразовыми), так как в верхней части корпус просто завальцован.
Предлагаю доработать и восстановить работоспособность амортизатора оригинальным способом. Применив его, вы сможете в любой момент подкачать утерянное и требуемое вам давление в амортизаторе обычным насосом. И при добавлении груза на багажнике вашего мотоцикла, вы можете увеличить давление ещё больше. Перед доработкой амортизаторов, желательно конечно поменять сальники амортизатора и манжеты поршня на новые, но если он не разборный, придётся оставить всё как есть (если конечно они не сильно изношены), только вам придётся чаще подкачивать стравленное давление.
Суть переделки заключается в добавлении к вашим амортизаторам компенсационных бачков (см. фото и рисунок), ведь газ по сути нужен для того, чтобы сжимаясь под действием поршня, компенсировать объём жидкости, которую вытесняет шток при работе (сжатии)амортизатора. На многих фирменных амортизаторах стоят компенсационные бачки с регулировкой давления, но на более дешевые их не ставят, значит устраним этот недостаток.
Где можно взять компенсационные бачки? Лучше конечно использовать готовый, например очень распрастранённые ранее бачки от кроссовых Чезетов 80-х годов. Их полно сохранилось в бывших клубах ДОСААФ, так что при желании можно найти и приобрести. Ну а если не удастся купить, и у вас есть знакомый токарь, то можно заказать выточить и цилиндр и поршень ему, только следует учесть, что здесь нужен нормальный (не изношенный) токарный станок. В верху самодельного бачка нужно будет впаять штуцер от камеры колеса (под насос, на заводском бачке от Чезета штуцер под насос уже есть), а внизу вварить штуцер под тормозной шланг, который найдёте.Так же обязательно нужно будет отполировать до зеркального блеска внутренние стенки цилиндра выточенного бачка и сам поршень. Диаметр и поршня и цилиндра точите под диаметр манжет, которые есть в продаже.
Подготовив бачки, следует в самих амортизаторах ( в самом низу корпуса)просверлить отверстия, а затем приварить гайки (лучше с мелкой резьбой) в которые вкручиваются штуцеры шланга, который будете использовать. Советую использовать короткий тормозной шланг от автомобиля, и соответственно под его штуцер находим или вытачиваем гайку и привариваем её к отверстию внизу корпуса амортизатора. К самому бачку тоже следует приварить выточенный штуцер с резьбой, под резьбу тормозного шланга какой вы найдёте.Думаю всё понятно из рисунка и работа не сложная, и её можно проделать за несколько часов. Не забудьте только после сверления отверстия в корпусе, промыть амортизатор от стружки после сверления и от старого масла. Залив новое масло, можно всё собирать. Кстати, у неразборных амортизаторов, теперь замена масла и промывка будет осуществляться только через сделанное вами отверстие с резьбой под шланг бачка.
Кстати, в газовые можно превратить таким способом любые разборные амортизаторы, даже от отечественных мотоциклов, только следует перед этим выкрутить сальниковый узел и выточить с такой же резьбой, только в три-четыре раза выше, для установки трёх или четырёх сальников вместо одного. Три или четыре сальника позволят вам удержать в цилиндре амортизатора высокое давление. На поршне штока советую проточить пару канавок под два резиновых колечка из маслостойкой резины, которые нужно будет одеть на поршень штока.Когда модернизируете сальниковый узел и поршень, можно будет добавлять компенсационный бачок, как описано выше.
Теперь установив на свой мотоцикл амортизаторы и бачки (бачки крепим к раме с помощью винтовых хомутов — смотрим фото),перед поездкой остаётся подкачать обыкновенным насосом требуемое вам давление, в зависимости от веса груза или пассажира, и можно отправляться скакать по поверхности, которые некоторые называют у нас в стране дорогами. Удачи всем и удовольствия от вождения!
Имеется пара потекших амортизаторов от Kawasaki Zephyr 750 1991-го года выпуска. Доп. дефект – отсутствие резиновых отбойников на штоках. На корпусе амортизатора надпись, гласящая том, что амортизаторы неремонтопригодные, и вообще не стоит в них лезть, ибо могут взорваться.
Следующий шаг – вытаскиваем декоративную крышку компенсационного резервуара. Хм, зацепиться не за что, ковырять заведомо бесполезно – значит сверлим два маленьких отверстия, продеваем стальную проволоку, тянем за образовавшееся колечко и крышка у нас в руках
Под крышкой видим донышко газонаполненной емкости. Спускаем газ, и при помощи проставки и молотка осаживаем донышко вниз, что бы получить доступ к стопорному кольцу. Видим стопорное кольцо:
, и при помощи тоненькой отвертки вытаскиваем его. Теперь можно извлечь емкость для газа. Это можно сделать парой-тройкой способов, но я воспользовался самым доступным – накачал в емкость воздух и он сам выскочил мне в руки. Тут главное не переборщить с давлением, иначе может неплохо стрельнуть. Сама емкость выглядит вот так:
Следующий этап: разбираем собственно сам амортизатор.
При помощи широкой стамески аккуратно поддеваем и сбиваем крышку корпуса. Материал из которого сделана крышка – мягкий и легко деформируется
Под крышкой мы видим корпус сальника с пыльником и стопорные кольца. При этом одно из них, как и в случае с газонаполненной емкостью, ожно извлечь, лишь осадив корпус сальника вглубь стакана амортизатора. Мне удалось сделать это голыми руками. И снова, при помощи тонкой отвертки извлекаем стопорные кольца:
Теперь из стакана можно извлечь шток с сальником и поршнем:
Дальше нужно снять сальник со штока. Сделать это можно, открутив либо нижнее крепление амортизатора, либо гайку, фиксирующую поршень. В случае с зефировским амортизатором проще открутить нижнее крепление
Итак, корпус сальника у нас в руках, все легкосъемные резиновые части сняты, и вот тут то оказывается, что сам сальник прикрыт шайбой, которую невозможно извлечь, ибо корпус сальника в верхней части завальцован.
Немного размышлений – и способ преодоления препятствия найден. Для развальцовки понадобятся плоскогубцы да несколько импровизированных распорок для них. Вставляем плоскогубцы внутрь корпуса, слегка разжимаем метал изнутри:
, после чего вставляем нужную распорку в плоскогубцы и круговыми движениями начинаем развальцовывать. Способ прост, но у него есть один недостаток – для его осуществления руки должны быть достаточно сильными, потому что держать корпус сальника приходится руками. В тиски зажимать не хотелось во избежание его деформации. После нескольких проходов импровизированным консервным ключом из корпуса сальника можно извлечь шайбу и собственно сам сальник. Получаем такую картину:
Этап второй. Поиск сальников и чистка.
Все, на это разборка амортизатора окончена. Теперь нужно брать сальник (а правильнее , сказать, манжету, ибо это таки не сальник а манжета) и искать аналог на рынках и в магазинах. Заодно нужно купить внешнее уплотнительное кольцо для корпуса сальника и резиновый демпфер, который устанавливается на шток между корпусом амортизатора и нижней точкой крепдения.
В данном случае идентичной манжеты (27Х12) найти не удалось, но нашлась манжета 20х12, то есть с меньшим внешним диаметром. Делать нечего – придется использовать то что есть. Да и для токаря выточить пару бронзовых колец-адаптеров - это работы на пол часа.
Итак, все куплено, все выточено:
Теперь приступаем к промывке и чистке амортизатора. Для этого нужны лишь тазик, зубная щетка и керосин. Смысла расписывать данный этап нету, ибо все итак ясно.
Этап третий. Сборка.
После чистки можно приступать к сборке. Начнем с корпуса сальника. Запрессоваем переходник под новую манжету, в него устанавливаем саму манжету:
Сверху ставим шайбу и резиновый демпфер. Остается завальцевать корпус. Я ожидал, что это будет тяжело, но все оказалось банально: Две головки на 32 и 30 + молоток – и валик восстановлен. Конечно он не так красив, как раньше, но функцию свою выполняет:
Нанизываем все элементы на шток, при сборке проверяем, правильно ли собрана система регулировки работы амортизатора на отбой (там все логично и не сложно).
Остается заполнить амортизатор маслом и установить в него газовый резервуар и шток. Логика такова: два резервуара постоянно связаны между собою, и нужно сделать так, что бы в обоих не осталось воздуха, и был максимум масла. Значит,усаживаем сальник и стопор. зажимаем амортизатор в тиски за верхнее ухо воздушной колбой вверх. заливаем в стакан масло Качаем за шток,в стакане масло будет убавляться-доливаем и видим как выходит воздух. шток будет ходить туже и туже.
когда пустой ход на штоке исчез (почувствуется) можно аморт наклонить согнав оставшийся воздух.снова зажимаем в тиски в вверх воздушной колбой,доливаем масло на половину,вставляем воздушную грушу предварительно выкрутив золотник из нипеля,загоняем стопор. далее вытягиваем шток на МАХ,выкручиваем регулировку сжатия\отбоя ( та что вверху) шестигранником и доливаем масло до полного. покачаем вправо-влево корпус-воздух вышел- закручиваем на место регулировку. накачиваем воздух 6\8 атм.
можно еще несколько раз сжать\разжать аморт проверить на течь наш новый сальник- все ок! забиваем крышку на место,устанавливаем пружину.
радуемся.
Нельзя представить качественную и плавную езду без надлежащей системы подвески. Хорошая амортизация позволяет проводить заезды на длительные расстояния без дискомфорта. В процессе эксплуатации мотоцикла, элементы подвески выходят из строя. В частности задний амортизатор.
Далее в статье рассмотрим методы, принципы и рекомендации, которые помогут во время ремонта амортизатора мотоцикла. Конечно, ремонтные работы помогают не во всех случаях. Бывают моменты, когда лучше всего произвести полную замену амортизатора и приобрести новый. Тем более что сейчас рынок переполнен различными моделями на любой вкус. А широкий диапазон цен, позволит выбрать задний амортизатор абсолютно каждому.
Для восстановления, необходимо разобрать амортизатор при первых течках масла. Также разборка амортизатора обязательна, если проявляются различные стуки в середине амортизатора. Первым делом очистить следует манжеты. Далее заменяем старый сальник на новый, при наличии потеков. Баланс масла следует пополнить новым. Выполнив сборку амортизатора, сразу же проверяем его работу. Если работа амортизатора заметно улучшилась, значит все сделано верно.
Детально об установке сальника
Видео
Проверить, все ли в порядке с подвеской, можно довольно просто – для этого нужно встать рядом с байком, и хорошо нажать на его сиденье ближе к задней части, после чего быстро отпустить. В норме корпус мота просто поднимется обратно в первоначальное положение. Если же он начинает шататься вверх-вниз, словно на воздушной подушке, значит – где-то что-то работает неправильно.
Другие признаки неисправностей подвески
- Ощущается нестабильность в управлении транспортного средства даже на ровных участках дороги;
- Появляется зыбкость в поворотах, сложно удержать запланированную траекторию;
- Во время работы подвески появляются сторонние звуки – от скрипа или писка до звона и грохота;
- Амортизатор потек – на нем остаются следы масла (это особенно опасно, поскольку жидкость может попасть в тормоза, чем спровоцирует ДТП).
Воздушный или масляный амортизатор?
Масляная подвеска обладает небольшой сжимаемостью в целом, а потому очень хорошо гасит неровности поверхности, отличаясь плавной работой. Есть у нее как свои преимущества, так и недостатки.
Плюсы масляных амортизаторов:
- Более мягкая работа – соответственно, более комфортная езда;
- Такой вариант проще в производстве – и потому намного дешевле;
- Масляную подвеску можно ремонтировать в случае течи.
Минусы этого варианта:
Плюсы пневматических амортизаторов:
- Более жестко работают, что повышает управляемость мотоцикла, особенно его контроль в поворотах и по мокрой дороге;
- Смена температур с высокой на низкую и наоборот практически не влияют на амортизационную функцию – такие устройства работают одинаково в любую погоду;
- Более долговечные, ресурс минимум на треть выше.
Минусы этого варианта:
Несколько выводов, помогающих сделать выбор
Только зная все достоинства и недостатки газомасляных и масляных амортизаторов можно сделать выбор, исходя из своих требований к мотоциклу:
Два амморта, либо моноамортизатор сзади?
Споры на тему задней подвески всегда затрагивают этот вопрос. Дуэт или моно – выбор влияет на ход подвески, управляемость мотоциклом, а также внешний вид.
Какой бы тип подвески вы ни выбрали – помните, что любой транспорт должен вовремя обслуживаться, только тогда он будет комфортным и безопасным.
Мотоциклетная парковка - правила, техника
Мотоцикл – мобильное двухколесное транспортное средство, которое легко вписывается в узкое пространство.
Топ 4 мотосигнализаций
Обслуживание цепи на мотоцикле
От состояния приводной цепи на мотоцикле зависит безопасность езды. Изношенная, растянутая цепь имеет риск разорваться или слететь
Необходимые системы навигации в мотопутешествии
Читайте также: