Ремонт люминесцентных светильников своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

При эксплуатации таких ламп могут появиться неисправности в схеме включения вспомогательной аппаратуры — стартера и дросселя. Если в данной схеме лампа не зажигается, необходимо проверить исправность электросети, а также отдельных элементов схемы включения лампы.

Нормальная эксплуатация лампы существенно зависит от внешних условий — от напряжения питающей сети и от температуры окружающего воздуха.

При исправности электросети и всех элементов схемы включенная лампа все же может не зажигаться, если температура окружающей среды меньше +10° С и если колебание напряжения питающей сети превосходит 6–7%. Зажигание лампы происходит обычно не сразу, а после нескольких срабатываний стартера. Полная длительность зажигания не должна превосходить 15 с. Если в течение этого времени лампа не загорится, то возможны неисправности, которые могут быть как в самой лампе, так и в отдельных элементах схемы включения.

Классификация люминесцентных ламп

Люминесцентные лампы существуют в ограниченном варианте исполнения. По большему счёту существуют только два варианта, линейные и компактные. Есть ещё кольцевые и U-образные, но их зачастую относят к разновидностям линейных. Они обладают той же структурой, размером и формой стеклянной трубки.

Люминесцентные источники света разделяют на устройства общего освещения и специализированные приборы. Для общего освещения обычно используют устройства с мощностью от пятнадцати до восьмидесяти ват. При этом могут присутствовать дополнительные характеристики света и различного спектра освещения.

Они могут имитировать обычное освещение различного цвета и оттенка. Критериями разделения таких ламп является мощность, тип разряда, по типу излучения, за формой колбы и по способу распределения света.

Каждый из представленных вариантов обладает отдельными подгруппами, которые более точно характеризуют устройство. Например, мощность может быть 15 ват, такая лампа будет маломощной. При использовании прибора на 80 ват, лампа называется сверхмощной.

Излучение света разделяется на такие типы:

Естественный свет.
Излучение цветного спектра света.
Специальные типы излучения для особых случаев и условий.

Маркировка производится с помощью буквенных обозначений. Начинается она с буквы Л, это показывает что устройство люминесцентное. Следующая буква показывает спектр излучаемого света, например, Д – естественное дневное освещение, Б – белый свет и прочие варианты, где буква соответствует первой букве используемого цвета освещения.

Если источник света выдаёт тёплый свет, тогда перед обозначением цвета будет буква Б, соответственно холодный обозначается буквой Х.

Маркировка для отечественной продукции

Также дополнительные обозначения осуществляют помощью следующих букв:

Ц – улучшенное качество передачи света.
ЦЦ – сверх качественная передача.
Р – показывает что тип рефлекторный.
Б – устройство быстрого или мгновенного старта.

В самом конце указывают обозначение из цифр, которое отображает мощность прибора в ватах.

Параметры элементов при замене

Для достижения желаемого эффекта номинальные характеристики элементов, которые необходимо поменять, необходимо учитывать очень скрупулезно.

Два параметра для стартеров:

Данные диапазона мощностей светильников, при запуске которых применяются подобные детали ламп.
Также важно устройство схемы – для пары ламп или одной.

Характеристики дросселей ПРА:

Параметры цоколя осветительного прибора – Т8 или Т5.
Необходимость обеспечения запуска двух или одного светильников.

Подобрать ЭПРА (электронная пуско-регулирующая аппаратура) нужно по таким характеристикам:

рабочая схема, применяемая при подключении:
эксплуатационная мощность.

По конструкционному исполнению ЭПРА могут быть в стандартном варианте, и с обустройством дистанционного управления.

Зависимость рабочих характеристик от напряжения

Люминесцентные лампы работают от напряжения в 220 вольт, и при частоте пятьдесят герц, что вполне соответствует нашей стандартной домашней сети. Колебания этих показателей сказывается практически на всех технических характеристиках люминесцентного устройства. Таким образом, ухудшая его работоспособность и качество освещения.

Какие показатели изменяются и насколько это критично:

Мощность устройства может как падать, так и повышаться при значительных колебаниях входящего напряжения. Таким образом, приобретая сверхмощную лампу для освещения вашего дворика, вы можете получить некачественное слабое освещение из-за низкого показателя входящего напряжения. Многие начинают наговаривать сразу на устройство и связывать падение мощности с браком конструкции, не разобравшись с корнем проблемы. Стоит измерять напряжение в вашей домашней сети, после чего делать выводы о неисправности.
Качество светового потока. При слишком большой амплитуде изменения сетевого напряжения или при резких перепадах, качество света значительно снижается. Так, при смене частоты тока, коэффициент мерцания значительно увеличивается, лампа начинает излучать сильно мерцающий свет, который перенапрягает глаза и вредит зрению человека. Также свет может быть не насыщенным и тусклым, что тоже увеличивает напряжение глаз и может повредить зрение, если находится в таких условиях продолжительное время. Особенно это сказывается, если работать при таком освещении.
Срок эксплуатационной службы прибора. Скачки и нестабильное напряжение способствует быстрому изнашиванию и ухудшению работоспособности прибора. Производители утверждают, что допустимой границей колебания тока, является десять процентов от номинального показателя. Превышение этой отметки может сократит срок службы изделия до пятидесяти процентов.

Систематизация бухгалтерии

17.06.2018 Содержание 18 октября 2014 Как часто вам приходилось сталкиваться с такой проблемой, что после замены лампочки люстра или светильник перестают гореть? Это может быть связано с самыми разными причинами, и не всегда виноват производитель, особенно если вы приобрели технику от известного мирового бренда. Часто причина поломки кроется в неправильной эксплуатации, неправильной установке, в скачках напряжения в сети.

Самые распространенные поломки:

обрыв проводов и выход из строя патрона;
механические повреждения во время транспортировки или установки;
неисправность включателей или пультов управления.
замыкание;

Самое уязвимое место любого светильника — это патрон. Когда мы выкручиваем перегоревшую лампочку и устанавливаем новую, мы можем ненароком повредить сам патрон, а также провода, которые идут к клеммам.

Кроме того, сами клеммы со временем окисляются, это может приводить к тому, что лампочка постоянно мигает и слышен треск. Единственным выходом в такой ситуации будет обесточивание комнаты, извлечение патрона, его разбор и очистка клемм.

Все треснутые или прогоревшие провода нужно заменить, иначе в скором времени вас может ожидать короткое замыкание.

Иногда люди прилагают слишком много усилий при закручивании лампочки, а потом ее невозможно извлечь из патрона, не повредив его. Это тоже связано с окислением.

Извлечь такую лампочку можно только разбив ее колбу, а оставшийся цоколь достать с помощью плоскогубцев. Чтобы проблема не повторялась в будущем, попробуйте полностью разобрать патрон, очистить все клеммы. Не забывайте, что лампа очень сильно нагревается, поэтому работайте в перчатках, люстра должна быть обесточенной.

Если у вас имеются настенные бра или влагозащищённые светильники, которые вы подключаете в розетку, то причина их выхода из строя может состоять в том, что повреждена вилка или сама розетка.

В таком случае вам нужно проверить с помощью мультиметра напряжение на клеммах патрона, возможно также придется разобрать вилку или саму розетку.

Проверка мощности

Измерение мощности лампочки позволяет создать для неё более подходящие условия и использовать по назначению. Вам ведь не нужна сверхмощная лампа для чтения книги или маломощная для выполнения мелких работ.

Благодаря измерению мощности можно распределить лампочки на необходимые места в соответствии с требованиями. Как правило, проверка производится на тех лампах, где маркировка стёрлась.

Проще всего осуществить измерение мультиметром. С его помощью измерение будет произведено быстро и с высокой точностью. Но если такого прибора нет под рукой, можно воспользоваться другим способом, который также довольно эффективный.

Вам понадобится иметь вольтметр и амперметр. Подключаются они к схеме включения лампы, амперметр последовательно, а вольтметр параллельно. После чего следует включить подачу тока на устройство. Затем снимаете показатели с обоих измерителей и записываете. Разделив полученную силу тока на напряжение, которое показал вольтметр, вы получите значение в ватах. Этот показатель и будет номинальной мощность вашей лампочки.

Тестируем работоспособность

Проверка работоспособности является очень лёгким проверочным процессом. Первое что следует сделать, это, конечно же, попробовать подключить лампу к сети напрямую или установить в соответствующий светильник. После чего можно сделать выводы про исправность и функционирование устройства.

Причины поломоки их ремонт

Более детальная проверка будет заключаться в тестировании каждого элемента по отдельности, но этой займёт значительно больше сил и потребует от вас определённых познаний в данной области.

Причины поломок и их ремонт

Существует множество вариантом неисправности люминесцентных ламп, мы подготовили для вас наиболее распространённые виды и способы их решения.

Разобравшись с причиной неисправности можно легко решить её, давайте приступим к изучению нашего списка:

Устройство не включается – причина такое неисправности может заключаться в потере работоспособности лампы или обрыве проводов, схем и контактов. Необходимо заменить лампу, если это не помогло, следует искать причину в соединениях и проводах, возможно, где-то присутствует разрыв схемы.
Лампа начинает мигать, но никак не зажигается до стабильного свечения – Это происходит из-за замыкания в проводах или между контактами. Необходимо проверить изоляцию и при необходимости заменить провода. Если это не помогло, возможно, следует заменить саму лампу.
Тусклое свечение на обеих, или одном конце устройства – это случается из-за нарушения герметичности колбы. Такое устройство необходимо заменять, ремонту оно не подлежит.
Потемнение концов и полное выключение в процессе работы – причиной такого явления может стать неисправный балласт. Вам следует произвести его полную замену и снова протестировать устройство.
Циклическое затухание и зажигание лампы – чаще всего причиной такой неисправности становится стартер. Его следует заменить, как в случае с поломанным балластом.
Перегорание и почернение концов во время включения – такое случается, когда входящее напряжение не соответствует номинальному. Балластное сопротивление не выдерживает повышенной нагрузки, и лампа сразу перегорает. Также причиной может быть неисправность балласта. В этом случае балласт также заменяется на новый.

С тем, как проверить люминесцентную лампу на пригодность к эксплуатации с помощью простейшего бытового мультиметра, мы и разберемся.

Как проверить целостность люминесцентной лампы ? Обычной прозвонкой. Под рукой может быть или электронный, или эл/механический измерительный прибор. В последнем случае нужно не забыть сделать корректировку его нуля. Для этого на передней панели есть специальный шлиц, под плоскую тонкую отвертку.

Переключатель устанавливается на измерение сопротивлений. Предел – минимальный (Ом). Если в мультиметре предусмотрен режим сигнализации, то выбирается он.

Нити накала располагаются с обеих сторон колбы. Следовательно, проверке на исправность подлежат обе. Если прибор показывает обрыв хотя бы одной из них, люминесцентная лампа утилизируется. Восстановить работоспособность такого изделия однозначно не получится.

Что учесть при проверке

Зачистить выводы лампы, только аккуратно. Для снятия налета можно использовать спиртосодержащие жидкости, ластик, шкурку (мелкоабразивную). После этого повторить прозвонку.
Дополнительно следует зачистить пластины в механизме ламподержателей. Иногда их нелишне и подогнуть, чтобы обеспечить более плотный и надежный контакт.

Все изложенное справедливо для изделий линейных. А как быть с проверкой люминесцентной компактной лампы? Принцип тот же. Зная спецификацию прибора, найти в интернете его электронную схему – не проблема. Останется только уточнить, где на плате фиксируются выводы, и перед прозвонкой один из них отпаять. Хотя на практике этим мало кто занимается, так как произвести разборку довольно трудно, а продукцию отдельных изготовителей и невозможно.

Если после постановки в светильник люминесцентная лампа все-таки не загорается, то причину нужно искать в другом месте (балласт, линия и так далее). Но это уже несколько иная тема.

Сегодня я расскажу об одной проблеме, которая связана с двумя вещами — люминесцентными лампами и выключателями с подсветкой. В ыключатели с подсветкой — действительно функциональная и удобная вещь. Нет необходимости шарить в темном коридоре в поисках выключателя. При этом в качестве элемента индикации используются неоновая лампа или светодиод последовательно с резистором. При выключенном выключателе загорается подсветка, а это может означать только одно — через цепь течет ток.

Что делать, если лампочка в люстре не горит

Основные типы неисправностей для старых светильников касаются совместимости. Если вкрученная энергосберегающая лампа не хочет работать, готовьтесь подумать о починке люстры. Откроем секрет: нельзя давить. Не пытайтесь с силой вернуть лампочку в патрон: её цоколь, изготовленный из мягкого металла, легко порвётся. У галогенных специально сделаны круговые контакты, чтобы нельзя было нанести повреждения.

Попробуйте: галогенные лампочки вращаются бесконечно. Они доходят до предела, потом стекло начинает проворачиваться относительно цоколя. Дело в контактах. Резьба новых лампочек нарезана короче – не достают до донышка. Ремонт потолочной люстры сводится к работе с контактами. Обратите внимание: выключатель в нерабочем положении, фаза не должна выходить на патрон. В противном случае нужно отключить автомат защиты (пробки) в подъездном щитке:

Центральный контакт отвёрткой отгибается вверх. Контактная площадка должна стоять под углом, а не строго вертикально.
Луновидный контакт доработать сложнее. У старых люстр обычно стоит вертикально. Хоть один лепесток нужно аккуратно (на полмиллиметра) задрать, нажимая по направлению к периферии патрона. Иногда загнутые концы чуть выпрямляют.

Смысл мероприятий – в обеспечении электрического контакта между цоколем лампы и патроном. Обычно требуется не более трёх примерок. Не ломайте края патрона. Ремонт потолочного светильника может привести и к необходимости замены патрона, но это крайняя мера.

Почему мигает выключенная энергосберегающая лампа

Проблем никаких не было, пока не появились в большом количестве энергосберегающие компактные люминесцентные лампы с электронной схемой зажигания. В таких лампах схема питания устроена таким образом, что даже если один провод (как правило, фазный) разорван выключателем с подсветкой, на конденсаторе фильтра может накапливаться заряд.

В результате напряжение возрастет настолько, что его хватит для запуска схемы, и лампа на мгновение зажжется. Это проявляется как периодическое моргание энергосберегающей лампы после выключения

. Такой же эффект может проявляться и в светодиодных лампах.

Сразу сделаю оговорку, что моргание может проявляться не только из-за подсветки,

но и вследствие других причин — плохая изоляция проводки, неисправность лампы, очень длинный провод от выключателя до лампы. Например, при разомкнутом фазном проводе на всём своем протяжении от лампы до контакта выключателя этот провод представляет собой антенну. И если провод длинный (20-30 и более метров), и рядом проходит другой провод, на котором есть фаза, то на висящем проводе наводится фаза, мощности которой хватит для вспышек люминесцентной или светодиодной лампы.

Ремонт своими руками светильников и люстр

Для ремонта настольных ламп, светильников и люстр понадобится тестер и инструмент для разборки и сборки приборов.

Ремонт настольных ламп своими руками

Как закрепить лампу на рабочем месте

Простая китайская настольная лампа устроена унифицировано. Минус изделия – сравнительно малая площадь подставки в сочетании с массивным плафоном. Порядок ремонта настольного светильника в большинстве случаев ясен. Для восстановления устойчивости внутрь вставляют массивную дощечку либо стальную пластину. Кажется, это уже слишком для настольной лампы, но когда требуется в домашних условиях сварить мелочь, а видимость нулевая, волей-неволей осознаёшь необходимость освещения. Бежать в магазин за дорогой лампой? Нет, просто приспособить настольную.

На тему ремонта энергосберегающих ламп в интернете написано предостаточно, решил и я вставить свои 25 копеек. Ремонтировать их пришлось предостаточно, решил поделиться опытом.

Прежде чем браться за ремонт энергосберегающих ламп, рассмотрим некоторые философские вопросы.

Надо ли браться за ремонт энергосберегающей лампы?

Прежде всего, надо честно ответить себе на этот вопрос, всё посчитать (деньги и время), и только потом переходить к технической стороне вопроса. Надеюсь, моя статья поможет сделать правильный выбор.

Итак, цену нормальной новой энергосберегайки примем 150 руб. Что это значит? Если лампа поломалась после года работы, считаю, что ремонтировать её нет смысла. Прежде всего потому, что цена необходимых деталей – около 50 руб., плюс стоимость ремонта ещё около 100 руб. Под стоимостью ремонта я подразумеваю цену усилий и затраченного времени.

И главное – ресурс и качество работы лампы со временем неуклонно падает, и это прежде всего относится к люминисцентной колбе. Она по краям темнеет, общая яркость с каждым часом снижается. Как на фото ниже.

Колба компактной люминесцентной лампы темнеет по краям. Справа – лампа накаливания, горит без проблем. Фото из статьи Выключенная лампа моргает .

КПД такой лампы падает – она больше греется, но меньше светит. Появляется ещё неприятный эффект – лампа “думает”, прежде чем включиться. И включается через секунду-другую, и разгорается не сразу, а через минуту-другую.

Вывод – если энергосберегающая лампа поломалась после года работы – ремонт лампы экономически невыгоден. Возможно, кое-что пойдёт на запчасти, об этом позже.

Более того, сейчас, когда хорошие светодиодные лампы можно приобрести за 90-120 руб., смысла в ремонте КЛЛ вообще не стало.Ну, а для храбрых и отчаянных – эта статья.

Терминология и принцип работы

Будем расширять сознание.

Люминесцентные, компактные, энергосберегающие, с электронным балластом, с инвертором – всё одно и то же, суть одна. Более того, такие лампы имеют совершенно разные конструкции. Например, может быть цоколь G9, как у галогенной лампы, может обычный – Е14, Е27, Е40.

Может лампа быть отдельно, и вставляться через патроны, а электронный балласт – отдельно. Это относится прежде всего к линейным, или трубчатым лампам. Пример такой конструкции – светильники типа “Армстронг” для офисных помещений.

То есть, бывают разные конструкции, а суть одна.

Все эти лампы в последнее время модно стало называть “энергосберегающими”, но суть одна. А почему так называют – потому что при той же яркости они потребляют примерно в 5 раз меньше электроэнергии. По заявлениям продавцов, и с этим можно поспорить.

Кстати, часто происходит путаница между понятиями “ лампа ” и “ светильник “. Я в данном случае разделяю эти два понятия так. Лампа – это колба со спиралью, наполненная газом. А светильник – это лампа плюс схема, которая обеспечивает поджиг и горение лампы. Схема эта тоже может называться – электронный балласт, ЭПРА, инвертор, блок питания, генератор, и т.д.

Электронный балласт ЭПРА. Ещё четыре лампы – и будет светильник типа “Армстронг”

Эпра на 4 лампы с другой схемой включения.

В подробности вдаваться не будем. Но принцип работы один.

Имеется выпрямитель, который из 220В 50Гц выдаёт постоянное напряжение 300…315 Вольт. Далее на этом напряжении работает генератор высокой (по сравнению со входной) частоты (около 10…15 кГц). Генератор выдаёт напряжение, которое питает трубку, наполненную газом и покрытую специальным составом. Можно рассказать и глубже, но это есть и на других сайтах.

А пока важно лишь знать, что энергосберегающая лампа принципиально состоит из двух частей – электронного блока и стеклянной части (трубки, или колбы).

Раньше вместо электронного балласта (ЭПРА, электронный пускорегулирующий аппарат) ставили дроссель и стартер, но это уже совсем старая история.

Причины поломок энергосберегающих ламп

Причины поломки КЛЛ – банальны, как и в любой электронной технике, а именно:

Перегрев по разным причинам,
Некачественные комплектующие,
Частые включения/выключения,
Проблемы с питающим напряжением (пониженное/повышенное, низкое при выключенном выключателе ).

Но вот ещё одна причина, которая не кажется очевидной с первого раза, мне прислал описание этой проблемы мой постоянный читатель Владимир:

Попробую предположить, что виною был тонкий слой жира на поверхности контакта, что приводило к неустойчивому соединению. Если бы на этом месте стояла лампа накаливания, то всё бы функционировало в нормальном режиме – довольно большой ток лампы пробил слой окисла и установилось надежное соединение.
Проблема выявилась именно с КЛЛ, в ней ток потребления значительно меньше, а сам ток непостоянен во времени. Отдельно хочется подчеркнуть – обращайте повышенное внимание на качество соединительных элементов и патронов при использовании ламп с низким током потребления, особенно при подозрительно низком сроке работы этих ламп. Не всё определяется качеством КЛЛ, источник проблемы может находиться и вне ее.

Что ломается в энергосберегающих лампах

В этом разделе опишу, как что нужно проанализировать перед как починить энергосберегающую лампу.

1. Вскрываем лампу.

Как правило, место вскрытия – там, где наносится надпись с названием и техническими параметрами лампы. Там же располагаются и концы стеклянной колбы, если колба имеет несколько перегибов.

Лампами дневного света принято называть люминесцентные источники освещения. Они отличаются низким энергопотреблением, высоким сроком службы. Спектр излучения визуально близок к солнечному. Существенным недостатком ламп дневного света служит то, что их нельзя подключать непосредственно к сети. Необходимо использовать специальную пускорегулирующую аппаратуру (ПРА). Устройства ПРА создают возможность возникновения устойчивого газового разряда и равномерность светового потока во время работы.

Конструкция светильника

Лампы накаливания и люминесцентные подключаются по-разному, но сгорать могут любые, даже самые качественные источники света. Причин неработоспособности ламп дневного много. Чтобы их выявить, необходимо кратко ознакомиться с конструкцией и действием.

Принцип работы люминесцентных ламп заключается в электрическом разряде, который происходит в парах ртути. Излучаемый ультрафиолетовый свет преобразуется в видимый специальным веществом – люминофором, который нанесен на внутреннюю поверхность колбы светильника.

Чтобы возник газовый разряд, необходимо высокое напряжение, которое создается во время включения светильника за счет использования ПРА.

Существует два принципиально различных типа пускорегулирующей аппаратуры:

электромагнитный, в котором используется дроссель и стартер;
электронный, собранный на радиоэлектронных компонентах.

Любое несоответствие параметров или выход из строя одного из элементов приводит к полной неработоспособности светильника.

Электромагнитный балласт

Данный тип ПРА имеет наиболее простую конструкцию, в которую входит дроссель и стартер на основе неоновой лампы с подвижными контактами внутри.

Наличие механических контактов является самым слабым местом электромагнитного балласта. Стартеры выходят из строя наиболее часто, особенно если светильник часто включается. Причиной поломки дросселя является межвитковое замыкание. Кроме этого, дроссель — сильный источник электромагнитных помех и может издавать сильный гул.

Электронный балласт

Электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) выполняет преобразование напряжения питающей сети с высокой частотой (порядка десятка и сотен килогерц) в сочетании с выпрямлением, поэтому при использовании такой аппаратуры мерцание отсутствует.

ЭПРА отличается малыми габаритами, массой и высокой надежностью. К сожалению, ряд производителей для снижения себестоимости использует в производстве низкокачественные компоненты, что приводит к выходу ЭПРА из строя.

Наиболее частая причина поломки электронных устройств – потеря емкости электролитических конденсаторов и пробой переходов высоковольтных ключевых транзисторов. Самостоятельное исправление работоспособности электронных блоков требует высокой квалификации и недоступен большинству потребителей.

С такими же трудностями сопряжено изготовление самодельных устройств для запуска светильников, хотя существует множество схем, использование которых позволяет увеличить срок службы люминесцентных ламп.

Кроме неисправностей, связанных с выходом из строя ПРА, отсутствие свечения может быть вызвано самой лампой. Люминесцентные светильники имеют в конструкции электроды, которые покрыты специальным составом для облегчения запуска. Со временем состав выгорает и кратковременный импульс высокого напряжения, снимаемый со стартера и дросселя, уже не в состоянии поджечь газовый разряд. В таком случае происходит повторный поджиг разряда. Со временем лампочка начинает моргать и перестает запускаться.

Выгорание люминофора приводит к постепенному снижению яркости свечения. Наиболее быстро этот процесс происходит вблизи электродов. При этом люминесцентная лампа не горит или ее яркость не равномерна по всей длине светильника.

Как отремонтировать люминесцентный светильник

В большинстве случаев наиболее простой выход состоит в замене неисправных элементов. Проверить можно путем установки заведомо исправного элемента. Полноценный ремонт люминесцентного светильника сопряжен с рядом трудностей и требует наличия определенной квалификации и опыта. Перед тем как разобрать светильник дневного света, необходимо убедиться, что он отключен от сети и электричество на него не подано.

Проще всего найти замену неисправному стартеру. Заставить светильник включиться можно, установив вместо него кнопку. Данный способ опасен тем, что удержание кнопки сверх необходимого времени может вызвать перегорание нитей накаливания электродов.

Сложнее использование ламп без дросселя. Разработано несколько работоспособных вариантов такого включения. Большинство схем использует принцип умножения напряжения сети для устойчивого запуска. В данных схемах применяются выпрямительные диоды и батареи конденсаторов, что вызывает увеличение габаритов самодельной ПРА. В качестве дросселя для ограничения тока используется мощный резистор или лампа накаливания 25-40 Вт, в зависимости от мощности люминесцентного светильника.

Преимущество резисторов в малых габаритах, но проблема состоит в высоком тепловыделении на нем во время работы. Лампы накаливания создают дополнительный световой поток, но поскольку они работают при сниженном напряжении, срок их службы практически не ограничен.

Отдельные схемотехнические решения электронных балластов или схем с умножением позволяют использовать лампочки с перегоревшими нитями накаливания. Однако, за счет того, что во время запуска используется высокое напряжение, а ток после поджига слабо ограничен, время работы таких люминесцентных ламп довольно непродолжительное.

Продление срока службы

Срок службы ламп дневного света можно увеличить, если знать причины их перегорания:

Работа при низкой температуре приводит к увеличению продолжительности нагрева нитей накаливания до начала возникновения устойчивого газового разряда, в результате осветительный прибор может сгореть быстрее заявленного срока службы.
Частые включения также могут вызвать преждевременное старение и перегорание электродов, поскольку пусковые броски тока намного выше, чем в установившемся режиме.
Низкокачественные ПРА используют упрощенную схемотехнику и, кроме низкой стоимости, не дают никаких преимуществ.

Рекомендации для увеличения срока службы:

Не использовать люминесцентные лампы в помещениях с низкой температурой.
Избегать частых включений. Рассматриваемые источники света потребляют малое количество электроэнергии, по сравнению с лампами накаливания, поэтому в некоторых случаях есть смысл оставлять их включенными постоянно.
Использовать электронные ПРА с плавным пуском. Такие устройства несколько дороже и вызывают задержку включения (порядка 1-2 секунд), но зато снижают скорость старения электродов и допускают возможность частого включения.
Приобретать светильники дневного света надежных производителей. Высокая стоимость оправдана продолжительностью безотказной работы.

Внутри колбы светильника содержится высокотоксичная ртуть. Утилизация неисправных ламп должна соответствовать требованиям законодательства.

Хорошая статья для тех,кто хочет больше знать о источниках света.

Того инженера, кто в прошлом впервые предложил для зажигания люминесцентных ламп стартёр тлеющего разряда с биметаллическими контактами нужно как преступника перед человечеством было-бы призвать к суровой ответственности . Из-за его изобретения стартёра люминесцентные лампы одна за другой выходят из строя от осыпания оксидного слоя эмиттера с их подогревных катодов вследствие многократных контакрирований стартёра при каждом включении лампы с перепадами температуры её спиралей подогревных катодов с растрескиванием и осыпанием, как мука, с них оксидного слоя эмиттера из окиси бария. И из-за этого изобретения человечество и наплодило множество ртутных отходов, которых могло и не быть, из-за преждевременного выхода этих ламп из строя . Во-вторых, подогревные катоды люминесцентной лампы при её зажигании не должны перекаливаться до такой чрезмерной пусковой температуры, что в стартёрной схеме необходимо делать для большей продолжительности их остывания после размыкания биметаллических контактов стартёра, что повышает надёжность её зажигания. В-третьих является вопиющим инженерным варварством использовать подогревные катоды люминесцентной лампы только при её пуске, а при её работе их вообще ничем не подогревать, используя их только в режиме разрушительных катодных пятен на автоэлектронной эмиссии без их подогрева во время работы лампы, вместо термоэлектронной эмиссии в режиме их подогрева источником низкого напряжения накала катодов и симметрированием подводимого к ним рабочего тока лампы. Даже при включении люминесцентной лампы в сеть переменного тока промышленной частоты через обычный индуктивный электромагнитный балласт нужно ставить трёхобмоточный понижающий накальный трансформатор, а не какие не стартёры . Первичная обмотка этого накального трансформатора подключена параллельно лампе после её балластного дросселя, а обе вторичных его обмотки подключены к выводам соответствующего подогревного катода ламп через диодные выпрямительные мосты в качестве симметрирующего элемента питающего рабочего тока лампы по обоим концам спиралей её подогревных катодов. При пуске лампы в такой бесстартёрной схеме её включения в сеть подогрев её катодов с накального трансформатора поступает сразу при её включении, и держится непрерывно при одновременно приложенном между её катодами напряжении сети сколь угодно долго, пока она не загорится, поэтому здесь полностью отпадает и необходимость в тепловой инерции для надёжности её зажигания, что снижает до безопасной величины их пусковой подогрев. Но после того, как лампа загорится, и напряжение на ней, и на включённой параллельно с ней первичной обмотке накального трансформатора подогрева её катодов садится в балластном дросселе лампы, и в связи с этим снижается и подогрев катодов лампы с пусковой его величины на рабочую, но не пропадает совсем, обеспечивая тем самым поддержание дугового разряда в лампе термоэлектронной эмиссии всей поверхности её катодов вместо их пережигающих катодных пятен . А это уже мне позволило получить на практике даже при частых включениях продолжительность горения люминесцентных ламп часто больше, чем в ряде случаев у светодиодных ламп. Алексей.

Как бы ни был хорош люминесцентный светильник, а неисправности его все равно случаются. Особенно неисправности современного люминесцентного светильника. когда экономия материала доводит до абсурда: обычный пластмассовый копеечный кронштейн для крепления патрона лампы под влиянием температуры разогрева нити накала рассыпается в крошки — приходится менять весь светильник, так как эту запчасть невозможно найти. Ну это, можно сказать, крик души! Ремонтировать, однако, надо. Теперь о неисправностях по существу, хотя негодование осталось из-за такой мелкой, но убийственной, недоделки конструктора. В этом плане наивысшим качеством обладают светильники фирмы fhilips. завоевавшей мировое признание. Люминесцентный светильник радует глаз, пока не замигает лампа. Естественное желание — ее заменить, и в большинстве случаев это правильно. Срок службы истек, эмиссия приказала долго жить. но меняем — не зажигается. Замена стартера не дает положительного результата, если, конечно, не перепутали S2 c S10 (S2 — для двадцаток, S10 — для сороковок). Вроде бы все в порядке: раз мигает, значит, дроссель живой. Проверяются все контакты монтажа светильника — тоже бы нормально, хотя клемма крепления провода с дросселем не выдерживает никакой критики (это я про ЛПО-69, другие не лучше). Оказывается, есть еще конденсатор компенсации реактивной мощности С2 (рисунок ниже), который имеет свойство терять со временем свою емкость. Вот он-то и виноват. Со злости берешь изолированные пассатижи и завязываешь в узел резистор, припаянный к этому конденсатору, тем самым закорачивая отживший элемент. Все — лампочка загорелась. Правда, в последних моделях люминесцентных светильников эта зараза отсутствует, но тоже плохо — пожирается по чем зря реактивная мощность, так что поменяйте конденсатор, если найдете в продаже или есть в этом нужда. Не хочется делать из этой статьи антирекламу, но большинство неисправностей современных люминесцентных светильников исходит из их конструкции. Светильники очень долго зажигаются из-за того, что пускорегулирующий аппарат (ПРА) намотан очень тонким проводом, и его увеличенное активное сопротивление гасит напряжение самоиндукции, которое должен создавать ПРА при зажигании. Я замерил активное сопротивление старинных балластов, работающих годами, — разница с современными существенна. Тем более масса меди в старых в два раза больше (это я для сдатчиков цветмета). Отсюда мощность их, конечно, больше, потому они и долговечны. Особенно остерегайтесь люминесцентных светильников, где балласт именован как made in P.R.C — альтернативный бренд китайского производства, первейший гарант неисправностей люминесцентного светильника. Бывает так, что вставляешь лампочку, а она сразу перегорает: здесь вариантов нет — менять ПРА. в нем межвитковое замыкание.Неисправности люминесцентного светильника в двухламповом исполнении (2х18Вт) аналогичны выше указанным, только есть одна особенность. Сменили лампу, а светильник не зажигается. Значит, надо разобраться со второй, потому что друг без друга они работать не будут. В наше время пора переходить на светодиодные лампы. которые проще в обслуживании и, говорят (время покажет), долговечнее. Просто убираете стартеры (с ними получится короткое замыкание) и вместо отживших люминесцентных вставляете светодиодные, дроссель мешать не будет. В двухламповом люминесцентном светильнике (2х18ВТ) придется изменить монтаж проводов: было последовательное соединение — теперь надо подключить каждую лампу к клемме 220В. Необязательно использовать оба провода с каждого из патронов, достаточно и по одному от патрона. На этом рисунке указано, что надо убрать и что куда подключить, С2 можно оставить, но потом он высохнет, все равно придется закорачивать. С1 можете оставить как музейный экспонат. Завод-изготовитель категорически запрещает подключение светодиодных светильников к цепи постоянного тока.

Схема включения нерабочей люминесцентной лампы: бери от жизни все!

На рисунке мы представили одну из возможных схем для включения нерабочей люминесцентной лампы. Смысл заключается в том, что стартера больше нет, а электроды все время будут находиться под повышенным напряжением в 450 В. Этим и генерируется тлеющий разряд. Давайте посмотрим, как это все работает:

В начальный момент времени на положительной полуволне через диод Д4 заряжается конденсатор С4 до сетевого напряжения 220 В х 1,41 (корень из двух) = 310 В. Плюс накапливается на нижней обкладке (согласно схеме).
На отрицательной полуволне свой заряд получает конденсатор С3 через диод Д3. Разница потенциалов на обкладках также достигает 310 В.
Теперь люминесцентная лампа находится под суммарным напряжением порядка 600 В, и этого обычно хватает для образования тлеющей дуги.
Конденсатор С4 разряжается через диоды Д1 и Д3, а С3 – через Д2 и Д4.

Инструкция по ремонту

Сейчас мы рассмотрим основные неисправности, которые можно устранить без особых вложений. Начнем с электронного балласта, ведь в его схеме достаточно много элементов, которые могут выйти из строя и к тому же трубчатые люминесцентные лампы с ЭПРА на сегодняшний день встречаются более часто.

Балласт

Самая распространенная неисправность — это пробой транзисторов. Определить данную поломку можно только, выпаяв из схемы транзисторы и проверив их тестером. В целом транзисторе сопротивление перехода ~ 400-700 Ом. Сгорая, транзистор за собой тянет резистор в цепи базы номиналом 30 Ом.

Также на плате присутствует предохранитель или низкоомный резистор 2-5 Ом, скорее всего его придется заменить, на чем ремонт и закончится. Возможно дополнительно придется поменять диодный мост или его элементы.

Возможно решите, что дешевле будет приобрести новый ЭПРА, чем отремонтировать сломанный. Замена пусковой аппаратуры не должна вызывать сложности, ведь схема подключения нанесена на само устройство. При внимательном изучении проста для понимания, L и N это клеммы для подключения к сети 220В.

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как самому отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы:

Инструкция по ремонту ЭПРА

Обращаем ваше внимание на то, что по такой технологии можно починить и энергосберегающую лампочку КЛЛ. К примеру, если перегорел один накал, ремонт представляет собой следующий порядок действий:. Ремонт экономки

Читайте также: