Ремонт лодочного мотора стрела своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Следует отметить, что рано или поздно, для многих из нас, ремонт лодочных моторов становится насущной необходимостью. И здесь есть два варианта.

Первый – обратиться в специализированную мастерскую, что автоматически освободит вас от многих забот, но значительно облегчит ваш кошелек.
Второй вариант – заняться ремонтом самостоятельно, тогда я бы сразу порекомендовал вам вооружиться справочником по ремонту лодочных двигателей, и кроме того, вам вовсе не помешает помощь друзей в этом деле.

Из своего скромного опыта могу сказать, что большинство поломок на лодочных двигателях – это просто следствие некорректной эксплуатации моторов. Проще говоря, элементарное нарушение требований эксплуатации, оговоренных производителем в технической документации. В этом случае, ремонт мотора сводится к восстановлению правильных условий работы.

Для примера, одним из наиболее распространенных нарушений является отсутствие прогрева двигателя на холостом ходе перед началом движения или остановка его в конце работы одним рывком. Безусловно, надо просто начать делать так как надо и нормальная работа двигателя восстановится. Допустим, через определенное время после пуска двигатель заглох. В этом случае, чаще всего, проблема заключается в закрытом воздушном вентиле, который кто-то забыл открыть. Все это, просто написано в инструкции по эксплуатации, которую надо тщательно изучить после покупки мотора.

Если же все-таки ваш двигатель упорно отказывается работать, то как правило, ремонт лодочного мотора начинается с проверки электрической части двигателя и топливной системы. Начать можно, выкрутив свечу зажигания. В этом случае, признаком исправности топливной системы будет присутствие остатков топлива на свечных электродах. Проверка же наличия искры в свече осуществляется через касание ее резьбы с блоком цилиндров, с последующим поворотом стартера. При этом, удерживать свечу надо не за изолятор, а зафиксировать ее между какой-нибудь деталью и блоком. Вообще, я бы рекомендовал вам всегда иметь при себе комплект резервных свечей с правильным зазором.

В случае если в вашей свече искра есть, но она слабая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания или в магдино. В принципе, те, кто часто осуществляет ремонт лодочных мотров находят катушку зажигания, весьма, оперативно. Чего нельзя сказать о магдино-катушке. Эта катушка расположена под маховиком. Данная катушка необходима для производства дополнительного тока, заряжающего электролитический конденсатор, разряжающийся через тиристор на катушку зажигания. Интересно, что тиристор управляется так называемым датчиком Холла. Этот датчик является переключателем, находящимся в районе маховика. Он срабатывает в зависимости от калибровки угла опережения зажигания.

Как правило, повреждения в катушке зажигания заключаются в пробое обмотки (межвитковое короткое замыкание) или в окислении клеммных контактов. Так же, возможно окисление контактов внутри колпачка свечи. В этом случае, чаще всего, ремонт лодочных моторов своими руками сводится к покрытию контактов в колпачке специальной морской антикоррозийной смазкой. Но прежде, чем это делать, я бы рекомендовал бы вам сделать проверку всей проводки и внимательно изучить состояние всех контактов. Часто, именно там кроется причина поломки. Тиристоры вообще редко выходят из строя, особенно если сроки эксплуатации двигателя невелики.

Кроме всего прочего, никогда не забывайте периодически проверять наличие масла в двигателе и как подается вода для охлаждения. Если охлаждение мотора будет недостаточным, то вы услышите приглушенный звук работающего двигателя, а если после этого резко уменьшить газ, то двигатель просто заглохнет, хотя еще и не будет поврежден. Но если данную поломку вовремя не устранить, то очень велика вероятность заклинивания поршней, а это не есть гуд. В этом случае, внешние элементы двигателя нагреются до 100 градусов и будет хорошо слышен запах горелой краски. Как правило, в этом случае ремонт лодочных моторов своими руками заключается в восстановлении работоспособности охлаждающей системы, после чего двигатели заводятся без всяких проблем.

Топикстартеру: судя по фоткам, я бы такую фигулину за вечер с пивом выпилил при помощи электродрели, тисков и шарошки.

Еслиб топикстартер был вменяемым, то он за пару часов нашел бы аналогичную шайбу в магазинах запчастей- клапаные механизмы 4 тактников аналогичны. Смотрим двигатели мотоблоков и прочих .
Я занимался с аналогичным мотором аналогичной многочасовой херней с бочкой. В итоге при выезде на водоем полчаса позорно дергал дрыгалкой. Потомучто свеча на холостых в бочке засралась.
При том что выперсая на воду без ключей-свечей.
Поставил А-11 и бороздю с семьей по выходным окрестное озеро -жена шибко довольна.
На оборотах на воде пару раз соскакивал колпачек свечи, хотя садиться плотно ,как презерватив, и при желании глянуть свечку его фиг стащишь. Надо будет колпачек в отсеке для гарантии поджать каким куском пенополиуретана.

А воду из бочки не сильно выплескивало?Ведь винт должон вращаться. А то мож я по своему Суз15 2т сужу. Там сразу все из бочки улетит.

Еслиб был вменяемым, то он за пару часов нашел бы аналогичную шайбу в магазинах запчастей- клапаные механизмы 4 тактников аналогичны. Смотрим двигатели мотоблоков и прочих .

топикстартер-вполне вменяем, пересмотрил все З/Ч от мотиков, бинзопил, косилок и тд, да-шайбы ести такие, с таким же наружным диаметром, а внутренний на много больше. ВОБЩЕМ УЖЕ ЗАКАЗАЛ ТОКАРЮ, ЧТОБ ВЫТОЧИЛ

Ну сравнил! 15 и 2,5 кобыл!
Топикстартеру: судя по фоткам, я бы такую фигулину за вечер с пивом выпилил при помощи электродрели, тисков и шарошки. Естественно, предварительно подобрав более-менее подходящего "донора" в Автозапчастях или Мире крепежа.
Хотя конечно "какчество" китаезов огорчает.

по мне и из железяки толщиной 2-3 мм можно выстучать/предварительно нагрев/- нагрузка там ерундовская.
Обрати внимание на колпачек свечи. Когда он соскакивает есть вероятность пробоя катушки.

ок, СПАСИБО ЗА СОВЕТ насчет свечи. просто вчера паника была. мотор обсалютно новый, тем более эт мой первый ПЛМ, вот и растерялся.

Купил Парус 4.7 водомёт. Той же фирмы на 20 минуте мотор словил клина.
Покупал так же в Москве на Сходне. Отвёз на Тверскую, приняли без осмотра, осматривали уже без меня ,позвонили и сказали что виноват я, не было масла, а масло было. Полный щуп. Эта фирма Outbord полное разводилово и хамьё. Сдали мотор в сервис и три недели ку-ку.
У кого проблемы с ихними моторами давайте собираться.

Кстати, за лодочные моторы не скажу, а вот сенокосилка отменно молотит второй год. Причем, что удивило - в любом положении, крути как хочешь.
У нее там беспоплавковый карбюратор, типа как на боевом самолете?

мотор SEIL 2.5 4 ТАКТ-21 500 руб, фирма-ГДЕ ПОКУПАЛ ООО НАВИГАТОР ( (495) 287 3 002 г. Москва, Даниловская набережная, д. 8, стр. 14.

ААААААРРРРРРРРАААААААААААА, выточили мне эту ШАЙБУ. сегодня собрал. МОТОР ЗАВЕЛСЯ СОВТОРОГО РЫВКА. Я СЧАСТЛИВ, РАДОСТИ ПОЛНЫЕ ШТАНЫ. ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ПОДДЕРЖКУ.

прикупил седня такой же моторчик, Sail f2.5 4-х тактник, нет у вас инструкции хорошей на русском с картинками ?

никитос писал(а): А воду из бочки не сильно выплескивало?Ведь винт должон вращаться. А то мож я по своему Суз15 2т сужу. Там сразу все из бочки улетит.

я на первый пуск 5 лошадевый сайлор в бочку сунул, потарахтел он там 3 минуты, прогрелся, думаю дай передачу вкулючу, включил, забудлило, думаю а если газку. лучшеб я подумал про это.. в итоге воды в бочке убавилось чуть ли не до самого винта, а было чуть ниже струбцин и я стал мокрым по подмышки, и это всего то 5 лс и 1,4 газа

KRV писал(а): Купил Парус 4.7 водомёт. Той же фирмы на 20 минуте мотор словил клина.
Покупал так же в Москве на Сходне. Отвёз на Тверскую, приняли без осмотра, осматривали уже без меня ,позвонили и сказали что виноват я, не было масла, а масло было. Полный щуп. Эта фирма Outbord полное разводилово и хамьё. Сдали мотор в сервис и три недели ку-ку.
У кого проблемы с ихними моторами давайте собираться.

кстати говоря по парусу 4,7 я не так давно у нас тут тему поднимал, в итоге взял именно лодочный мотор, а не газонокосилочную голову с салютовской ногой, (кстати по наводке, связывался с мастером который предлогал за нормальные деньги очень грамотно и хорошо сделанный гибрид мотобашки и салютовской ноги, идея очень супер) да в итоге взял конечно не супер вещь а китайский сайлор 5 2т(он же мерк 5, он же белуга 5, он же фишер 6, он же тохатсу 5). так вот, по парусу 4,7 пообщавшись с продавцом в гамазине в ТЦ Экстрим, понял, что он не стоит своих денег абсолютно + ломуч, даж продавец не советовал, после в серьез рассматривал ниссанмарин или тох 3 лс, денег столькоже но качество должно быть лучше. а вот почему взял китайца, просто посмотрел на мопеды вокруг + подходимость запчастей от оригинала

Конечно, нельзя требовать от всех владельцев подвесных моторов глубокого изучения конструкции, теории двигателей внутреннего сгорания и т. п. Нет! Речь идет о малом, посильном, но совершенно необходимом деле: об овладении основами технически грамотной эксплуатации подвесных моторов, повседневном накоплении и осмыслении опыта.

Особого внимания заслуживает иллюстративный материал. Задумываются ли составители инструкций над тем, что людям, не имеющим технического образования (а таких, надо полагать, немало!), приводимые чертежи попросту непонятны? Можно ли требовать от колхозника, рыбака, врача, лесника, агронома и т. д. умения читать довольно сложные и очень мелкие чертежи, представленные в ортогональных проекциях?

Совершенно необходимо, чтобы заводские инструкции, кроме указаний на то, что и как нужно нажать и повернуть при управлении, содержали больше информации, полезной и понятной отмеченной весьма обширной категории владельцев моторов.

В каждом более или менее крупном населенном пункте есть самые различные курсы — по подготовке шоферов-любителей, изучению иностранных языков, кройки и шитья, стенографии и т. д. и т. п. Вот только курсов по подготовке любителей-мотолодочников до обидного мало или вообще нет. И даже там, где такие курсы или кружки созданы, изучению моторов уделяется слишком мало внимания. Это, так сказать, беда номер два.

Низкая техническая подготовленность многих владельцев подвесных моторов является прямым следствием отмеченных выше причин. К чему же приводит отсутствие нужных знаний и, следовательно, технической культуры эксплуатации мотора?

Чаще всего неправильные приемы эксплуатации применяются с самого момента приобретения мотора. Как известно, первичная приработка трущихся деталей двигателя осуществляется в процессе 10—15-часового обкаточного режима работы мотора, пред’ шествующего нормальной эксплуатации. В действительности это условие зачастую грубо нарушается. На Волге есть сельские районы, где едва ли не каждый второй житель имеет лодку с подвесным мотором, но обкатка нового двигателя считается там вредным предрассудком. Впрочем, и в крупных городах многие считают так же. Результат ясен: большой износ деталей в первые же часы работы мотора!

Особое место среди этих причин занимают неплотности картера (износ сальников коленчатого вала, прорыв прокладки, забоины на стыковых поверхностях картера) и недостаточная компрессия, вызванная износом цилиндропоршневой группы. Следует заметить, что к этим неполадкам двухтактные двигатели с кривошипно-камерной продувкой особенно чувствительны (тем больше, чем меньше литраж двигателя при одном цилиндре).

Можно было бы продолжить наш перечень, но главное сейчас, по-моему, не это, а всемерное повышение культуры эксплуатации моторов.

Первый и наиболее действенный шаг к тому, чтобы мотор стал верным другом человека, а не причиной его плохого настроения, должны сделать заводы-изготовители. Инструкции к выпускаемым ими моторам (конструкции которых, мы надеемся, также будут постоянно совершенствоваться!) должны включать необходимый минимум технических знаний, а не только отрывочные и малопонятные сведения о моторе, как это имеет место сейчас. Изложение должно быть четким и ясным, доступным технически неподготовленному читателю. Иллюстративный материал должен состоять из хорошо выполненных фотографий и чертежей в изометрических проекциях. Естественно, что с этим связано увеличение объема инструкций, но оно в данном случае вполне оправдывается важностью задачи, так как будет способствовать сокращению числа аварий и неполадок, уменьшит потребность в запчастях и в какой-то мере разгрузит мастерские.

В штатные комплекты инструмента, прилагаемые к моторам, необходимо ввести съемники маховика, картера и подшипников. Наличие этих съемников избавит многих периферийных владельцев моторов от многокилометровых путешествий в мастерские, а туристов — от неприятной перспективы оказаться безоружными при выходе мотора из строя вдали от крупных населенных пунктов. Главное же — это позволит исключить из обихода многие недопустимые методы разборки и сборки.

Для возможности обобщения опыта эксплуатации моторов, учета замечаний и предложений, а также изучения потребительского спроса заводам-изготовителям следовало бы прилагать к техническому формуляру каждого мотора специальную анкету с соответствующими вопросами.

Обкатка. Первое и неукоснительное правило — это соблюдение обкаточного режима. Продолжительность обкатки составляет минимум 10 час. (лучше 15 час.); при этом ни при каких обстоятельствах не следует даже кратковременно переводить мотор на полные обороты.

Выбор смеси. Рабочую смесь для периода обкатки лучше приготовлять с добавкой 10% летнего автола. В дальнейшем, по окончании обкатки, лучше работать на смеси с 6% масла. Как показывает практика, никаких ненормальностей в работе мотора такая смесь не вызывает, в то же время существенно сокращается износ деталей цилиндро-поршневой группы и мотылевого подшипника.

Прогрев. Вторым непреложным правилом должно быть строгое соблюдение режима прогрева мотора перед переводом его на полную нагрузку. Прогрев лучше осуществлять ступенями. После запуска в течение одной минуты мотор должен работать на минимально возможных оборотах, при которых не нарушается подача охлаждающей воды. Затем число оборотов увеличивается с таким расчетом, чтобы последующий переход к режиму полного хода был осуществлен за две ступени по 1 — 1,5 мин. каждая. Таким образом, весь процесс прогрева мотора занимает от 3 до 4 мин.

Весьма желателен и постепенный переход к малым оборотам при остановке двигателя. Продолжительность этого периода должна составлять 2—3 мин.

Запуск. Прежде всего нужно усвоить, что вполне исправный мотор с точно отрегулированным карбюратором и правильно установленным опережением зажигания запускается с 1—3 рывков стартера.

Иногда мотор, не работавший более 10—20 час., запускается с трудом или не запускается вовсе (особенно в процессе обкатки). Причиной такой задержки бывают обычно масляные пробки, образовавшиеся в жиклерах при испарении бензина из поплавковой камеры.

При этих условиях, а также при низкой температуре окружающей среды, запустить мотор легче всего путем заливки 0,5—1 см3 смеси (с содержанием масла 2—3%) непосредственно в смесительную камеру карбюратора. Полезно при этом наклонить мотор горловиной карбюратора вверх (но не до горизонтального положения). Выждав 3— 5 сек. до наполнения поплавковой камеры, пускают мотор (воздушный дроссель при этом или открыт или закрыт наполовину). Обычно запуск мотора при этом происходит с одного рывка стартера.

Пусковую смесь готовят заранее и хранят в пузырьке. Заливку удобнее всего делать пипеткой. Резинка пипетки должна быть бензостойкой (ее можно сделать из трубки). Если при таком пуске мотор делает несколько вспышек и глохнет, а повторные попытки приводят к тому же результату, есть все основания думать, что засорено дозирующее отверстие карбюратора. Для очистки отверстия нужно вывернуть вместе с сальником и штуцером дозирующую иглу, прочистить отверстие медной жилкой (ни в коем случае нельзя пользоваться стальной проволокой) и продуть его, пользуясь отрезком резинового шланга длиной 0,3—0,5 м. При продувке полезно закрывать пальцами одновременно и попеременно отверстия трубок главного и компенсационного жиклеров. Если при открытом кранике бензобака из дозирующего отверстия струйкой вытекает топливо, очистку можно считать законченной. Засорение жиклера малого газа устраняют продувкой, вывернув его предварительно из колодца карбюратора.

Чтобы избежать засорения карбюратора, топливную смесь полезно при заливке в бак фильтровать через три-четыре слоя капрона (можно использовать для этой цели старые чулки).

Правильно эксплуатируемый мотор после остановок на срок до 5—10 час. запускается без всякого труда, и лишь при низкой температуре окружающего воздуха (7—5° С и менее) приходится прибегать к заливке пусковой смеси в смесительную камеру карбюратора.

1. После обкатки. При этом демонтируют моторную головку, снимают цилиндр и тщательно промывают картер и детали цилиндро-поршневой группы чистым бензином. Замене смазки в редукторе также предшествует тщательная промывка полости редуктора.

Если производится замена дефектных трущихся деталей (колец, шестерен, цилиндра и т. п.), в следующую навигацию нужно начинать эксплуатацию мотора с обкатки.

После очистки и проверки деталей их смазывают чистым маслом и собирают отдельные узлы для зимнего хранения. Хранить мотор, разобранный на узлы, следует в отапливаемом сухом помещении, лучше в ящике. Все узлы полезно обернуть промасленной бумагой. Все отверстия собранной моторной головки нужно заткнуть чистой промасленной ветошью. Панель магнето лучше хранить отдельно.

2. При появлении стуков в процессе эксплуатации. Если не удается определить источник ненормальных стуков и шумов, разбирают, начиная с моторной головки, весь мотор. После очистки и промывания деталей особое внимание уделяют проверке люфтов, целости деталей, отсутствия заеданий, плотности и прочности крепежа.

Изготовление съемников мотора Стрела. Рекомендую изготовить съемники по прилагаемым чертежам. Съемник картера крепится к шпилькам крепления стакана вертикальной передачи. Под упорный болт съемника, в отверстие на торце вала ставится подкладка (можно короткий болт); завертыванием упорного болта отделяется нижняя половина картера. Верхняя половина снимается ударами медного ручника по верхнему торцу коленчатого вала.

Съемник маховика крепится винтами крепления ведомого диска к маховику.

Изготовить съемники можно из любой легкообрабатываемой конструкционной стали на токарном станке.

Сборка. При сборке нужно строго соблюдать порядок заворачивания болтов и гаек (шахматный, постепенный), не злоупотребляя чрезмерной затяжкой. Ни в коем случае нельзя производить подтягивание крепежа на горячем моторе.

Разъединение частей картера при по мощи съемника Сборка картера при помощи двух шпилек Проверка легкости проворачивания вапа при сборке картера

Сборку картера следует производить при помощи двух длинных шпилек, постепенно и равномерно затягивая их гайки и контролируя относительное положение половинок по ширине щели (стыкующиеся поверхности должны быть параллельными) и по положению штатных шпилек относительно отверстий в собираемых половинах картера.

Наружные поверхности коренных подшипников перед сборкой картера следует смазать автолом. Стягиваниеполовин картера длинными шпильками производится до тех пор, пока ширина щели не позволит использовать штатные шпильки и призонные болты.

В процессе сборки нужно периодически контролировать легкость вращения коленчатого вала; заедания свидетельствуют о перекосах, которые нужно тотчас же устранять. Если половинки картера стянуты правильно и без перекосов, призонные крепежные болты входят в свои отверстия свободно и без заеданий, а на монтажной поверхности картера (для установки цилиндра) не образуется уступа. Прокладки картера и подводной части мотора следует ставить на клее БФ-2 или на нитроклее, это обеспечивает герметичность.

Каждый собранный узел нужно проверять на отсутствие перекосов и заеданий в трущихся частях. Полностью собранный мотор при проворачивании (с вывернутой свечой) не должен заедать, издавать ненормальные стуки и шумы.

При первом пробном запуске внимательно прислушайтесь: скрипы, шумы и стук, как правило, свидетельствуют о дефектах сборки. Особое внимание уделите гайке крепления маховика, поскольку ослабление ее затяжки приводит к серьезной аварии двигателя (разбивает ступицу маховика).

2. Мотор мощностью 5 л. с. необходим и пока остается наиболее популярным среди рыболовов, охотников и многих любителей отдыха на воде благодаря ограниченному весу, экономичности, простоте устройства и главное— относительно низкой цене.

3. Мощность 5 л. с. при упоре на швартовах около 50 кг обеспечивает достаточно высокую скорость передвижения на судах неглиссирующего типа водоизмещением 350—500 кг. Такая скорость (10—14 км/час) оптимальна для отмеченных выше категорий потребителей.

а) наличием отдельного бензобака емкостью 10—15 л;

б) возможностью снятия моторной головки, обеспечивающей транспортировку двигателя по частям;

в) применением карбюратора, допускающего легкое снятие и очистку;

г) наличием дистанционного управления (или возможностью его оборудования).

Чтобы обеспечить возможность выбора винта в соответствии с корпусом, бедует наладить выпуск винтов для корпусов трех наиболее распространенных типоразмеров.

Мотор на первый взгляд был более-менее комплектен, насколько это возможно для мотора 50х годов. Я отвез его на дачу и приступил к осмотру.

Двигатель на удивление хорошо проворачивался без посторонних звуков и люфтов и компрессия была хоть и слабая, но ощутимая. Решил его не разбирать и дать шанс завестись, так как прокладок к нему я бы потом не нашел. Самое веселье ждало меня в редукторе:

Причиной тому стал полностью сгнивший сальник гребного вала.

Далее процесс закипел, руки стали черными и было не до фотографирования. Я купил и установил новые сальник и подшипники в редуктор, вырезал прокладку между двигателем и дейдвудом из паронита. Так же припаял новый свечной провод к тарелке зажигания и установил на него купленный свечной колпачок. Колпачок гребного винта заказал токарю. Промыл и перебрал карбюратор, перебрал зажигание. Так же были открашены элементы мотора и начался процесс сборки. На фото хорошо видно отколотый кусочек маховика.

Отсутствие куска маховика меня не смутило, так как этот мотор обладает чудовищной вибрацией и небольшой дисбаланс маховика просто не сможет сделать ее еще хуже. Далее был установлен бак и вся мелочевка.

В воде мотор заводиться отказался, после чего был вытащен на воздух, где я его долго и с пристрастием крутил. В конечном итоге он огласил окрестность ревом и задымил округу. Я решил, что он уже заслужил наклейки и обклеил его, после чего установил на лодку.

Теперь мотор завелся довольно быстро и медленно потащил лодку, доставляя неописуемый восторг. Очередной раритет вернулся к жизни! Еще бы найти к нему нижний кожух и стартер.

Вот такая вот история и она не последняя, так как моторов сделано много, но, к сожалению, в пылу сборки и грязными руками не всегда удается отснять все этапы процесса. Буду исправляться.

Найдены дубликаты

Спасибо Вам. За то, что возвращаете вещи из прошлого. За возвращённые воспоминания. Добрые посты.

Читайте также: