Ремонт лодки казанка своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Надежность и долговечность дюралевого корпуса лодки во многом зависят оттого, насколько тщательно проводится ежегодный весенний ремонт. Чтобы обнаружить все большие и малые дефекты, необходимо тщательно очистить корпус снаружи и изнутри. Пыль удаляется волосяной щеткой, пятна масла — ветошью, смоченной в бензине. После этого корпус лодки промывают теплой мыльной водой, затем чистой водой, протирают и сушат.
Чаще всего владельцу дюралевой лодки приходится иметь дело с такими повреждениями корпуса, как коррозия материала, разрушение лакокрасочного покрытия, механические повреждения (пробоины, сломы, трещины) обшивки и деталей набора, ослабление заклепочных и болтовых соединений. Кроме этого много неприятностей доставляет истирание (износ при трении) киля и по скулам — здесь защитные покрытия и обшивка быстрее всего изнашиваются при эксплуатации.
Удаление заклёпок , обрубая головки зубилом-недопустиммо, так как при этом неизбежны повреждения краев отверстий, образуются трещины и надрывы. Заклепки рекомендуется высверливать
Удаление и замена клепок
Для этого сначала надо накернить центры на закладных головках, подставляя поддержку со стороны замыкающих головок. Затем сверлом, диаметр которого равен диаметру стержня заклепки, высверливается отверстие на глубину, равную высоте головки. После этого закладная головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком, диаметр которого должен соответствовать диаметру удаляемой заклепки.
После удаления снимаемых деталей внимательно осмотрите заклепочные отверстия, которые придется использовать повторно. Трещин и надрывов материала в зоне отверстий быть не должно. Во всех случаях рекомендуется при подготовке к присоединению новых деталей старые отверстия рассверлить под заклепки ближайшего большего диаметра.
Устранение трещин и пробоин
При обнаружении трещины на листе необходимо, во-первых, ограничить ее дальнейшее распространение, просверлив по обоим концам отверстия 02,5—3,0 мм, и, во-вторых, поставить усиливающую накладку изнутри корпуса
Накладка по площади должна перекрывать трещину со всех сторон примерно на 25 мм; материал и толщина накладки должны быть такими же, как и на ремонтируемой обшивке ( рис. 7 ).
Рис. 7. Ремонт трещины в узле соединения борта с палубой (а) и в листе обшивки (б). 1 - лист обшивки; 2 - накладка; 3 - лист палубы; 4 - заклепка 03; 5 - уплотнительная лента; б - заклепка Ø4.
Устранение трещин и пробоин
С кромки вырезанной накладки снимите заусенцы и фаску, разметьте и просверлите отверстия под заклепки. Временно поставив накладку на место, просверлите через нее отверстия в обшивке, снимите накладку, соприкасающиеся поверхности очистите от стружки и заусенцев, обезжирьте ацетоном или сольвентом. Под накладку необходимо положить уплотнительную ленту или промазать место полиуретановым герметиком.
Заделка небольших (диаметром не более 60-70 мм) пробоин начинается с удаления поврежденного участка листа. Для упрощения разметки вырезу обычно придают правильную форму круга. Диаметр накладки, которая устанавливается изнутри корпуса, должен быть больше диаметра выреза на 50-60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15-20 мм.
В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка-вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 1 мм. Вкладыш проклёпывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм ( рис. 8 ).
Рис. 8 . Ремонт мелких пробоин.
1-обшивка; 2 - накладка; 3 - уплотнительная лента; 4 - заклепка 03 крепления вкладыша; 5 - заклепка 04 крепления накладки; 6 — вкладыш
Более крупные пробоины заделываются аналогично, но накладку изнутри корпуса делают не сплошной, а кольцевидной с внутренним диаметром на 50-60 мм меньше диаметра вкладыша ( рис. 9 ).
Рис. 9. Ремонт более крупной пробоины.
1 - лист обшивки; 2 - кольцевая накладка; 3 - уплотнительная лента; 4 - вкладыш; 5,6 - заклепка.
Чтобы не портить внешний вид лодки, клепку всех накладок и заделок рекомендуется выполнять (если позволяют толщины листов) заклепками с потайными головками.
Устранение повреждений обшивки лодки
При значительных повреждениях обшивки лодки приходится заменять весь лист или большую его часть. При замене части листа дополнительные стыки лучше располагать на шпангоутах. Величину перекроя и все остальные элементы соединения нужно делать такими же, как и на ближайшем стыке. Сняв старый лист, нужно промыть бензином прилегающие к обшивке полки набора, удалить коррозию, а зачищенные места — загрунтовать и окрасить
По всем соединениям прокладывается уплотнительная лента, лист ставится на место и плотно обжимается по набору болтами. Для уплотнения полученного соединения можно применять тиокиловый или полиуретановый герметик.
При ремонте корпуса не из дюраля, а из алюминиево-магниевого сплава надо применять заклепки из Амг-5П.
Рекомендации по клепке деталей
Ниже приведены некоторые рекомендации по клепке деталей Различной толщины и испытывающие неравномерные нагрузки.
Для уточнения нужного диаметра заклепок можно руководствоваться данными табл. 6.
Таблица б. Подбор диаметра заклепки в зависимости от толщины соединяемых деталей
Толщина пакета S, мм
Примечание. Практически вместо заклепок d=3,5 обычно применяют d=4
Если прочность какого-либо узла проверяется расчетом, надо считать, что при использовании материала Д18 усилие среза заклепки диаметром 3 мм равно 134 кг, a диаметром 4 мм — 239 кг.
Шаг по водонепроницаемым соединениям берется равным: по однорядным швам 3-4d; по двухрядным швам 6-7d в шахматном порядке.
Длина стержня заклепки при соединении деталей (двух толщин) определяется по формуле: 1 = S + l,5d.
Клепку по соединениям набора и узлов оборудования рекомендуется производить заклепками с полукруглой закладной головкой. Для уменьшения сопротивления движению днищевую обшивку в кормовой части лодки (глиссирующую площадку) лучше клепать заклепками с потайной головкой с наружной стороны; остальную часть обшивки днищам борта и палубу можно клепать заклепками с плосковыпуклыми полупотайными головками.
Клепка корпуса лодки
При клепке корпуса лодки чаще всего применяется так называемый обратный способ, при котором удары наносятся снаружи корпуса (ясно, что это удобнее, чем изнутри) по закладной головке (если она не плоская, то через обжимку с лункой по форме головки).
Формируемая головка образуется при этом внутри корпуса за счет расплющивания конца стержня заклепки на массивной поддержке. Форму и размеры поддержки необходимо выбирать по месту — в зависимости от удобства подхода к разбиваемому стержню заклепки.
Обычно при работе используют следующие инструменты: оправку 1 ( рис.10 ) — заточенный на конус стальной стержень, с помощью которого совмещают отверстия под заклепки при сборке деталей; поддержку 2 — массивный стальной или чугунный стержень, служащий для прижатия закладной головки в процессе клепки прямым способом и обсадку 3 — стальной стержень с отверстием (в торце по центру), диаметр которого на 0,5-1,0 мм больше диаметра заклепки; употребляется для уплотнения соединяемых деталей вокруг стержня заклепки 4.
Рис. 10 . Использование инструмента при клепке, а - вырывнивание отверстий в листах; б - осадка листов; в - формирование головки.
На рис. 11 показан эскиз довольно удобной поддержки для работы внутри корпуса лодки.
Рис. 11 . Эскиз поддержки.
При соединении деталей шпангоутных рамок или иных предварительно изготовляемых узлов удобнее применять прямой способ клепки, когда удары наносятся по расклепываемому концу стержня заклепки. Если при проверке качества швов простукиванием или осмотром замечены дребезжащие, плохо поставленные заклепки, их необходимо заменить на заклепки большего диаметра. На полках шпангоутов одиночные вмятины и забоины глубиной менее 5 мм при отсутствии трещин можно не выправлять вообще. Иногда вместо правки или замены шпангоута целесообразно ограничиться дублированием — установкой накладки из отрезка подходящего профиля. Небольшие — длиной до 5 мм поверхностные (несквозные) трещины, в крайнем случае, можно локализовать, как это рекомендовалось выше. Участки с явными сквозными трещинами обязательно следует или удалять, или дублировать усиливающими накладками.
Трещины и местные повреждения в одной из полок стрингера ремонтируются также как и на шпангоутах. При разрушении стрингера на сравнительно большой длине следует вырезать и заменять поврежденный участок новым профилем. Новый отрезок — вкладыш — подгоняется к обоим концам остающихся частей стрингера как можно более плотно (зазор не должен превышать 0,2 мм) и соединяется с ними при помощи стыковых накладок-коротышей ( рис. 12 ).
Рис. 12 . Ремонт набора - соединение вкладыша с оставшейся частью набора. 1 - обшивка; 2 - основной стрингер; 3 - вкладыш; 4 - коротыш-накладка; 5 - заклепка Ø4, шаг 20; 6 - заклепки по старым отверстиям.
Для того, чтобы убедиться в герметичности корпуса лодки рекомендуется налить в него воды (немного выше уровня скулы) или провести испытание непроницаемости швов при помощи керосина. Кромки листов и головки заклепок снаружи промазываются меловым раствором, а после его высыхания соединение изнутри корпуса смачивают керосином. В случае протечки на меловом покрытии выступают пятна керосина. Заканчивается ремонт корпуса лодки восстановлением защитного лакокрасочного покрытия.
В прошлом году был приобретен сей девайс. В состоянии мягко сказать неважнецком.
Было несколько пробоин, стерта носовка насковзь.
Були раскурочены. Как так можно было постраться .
Далее была вырезана носовка. И поплавочная камера заполнилась бутылками общим объемом 125 л.
Далее корабль был прогрунтован и выкрашен.
2 дня ушло на склеивание, покраску и установку транца из влагостокой фанеры.
Далее на лодке появилась носовка. Ламинированя фанера+лист рифленки.
Вообщем к первым испытаниям корпус был готов. Слани, швартовые утки и т.д. были на месте.
По жпс на обкатке не давая полный газ 35 км/ч побежала.
Думаю выставив нормально мотор по высоте, отрегулировав угол наклона и на обкатанном моторе 40-41 должна побежать:)
Вообщем the end первой серии. Вторая будет посвещена интерьеру.
Проводам, эхолоту, доп транцу, держателям спинов и т.д.
Отличная работа. Вдохновляет. Думаю тоже Казанку М следущим этапом реставрировать.
Вопросы:
Не рассмотрел какими заклёпками клепал заплаты на днище?
Из чего и как загнул накладку на киль? Приклепал на отверстия от старых заклёпок или поверх них?
Что за лента такая на фото около заплат на днище?
А носовой багажник штука нужная. На волне сильно забрызгивает.
1. Заклепки заводские:) чем нынче собирают казанки
2. Уголок дюралевый прокатал
3. На старые отверстия
4. Лента на чем нынче казаны собираются
На носовой багажник делается отдельный тент, а так же транспортировочный и ходовой
Сам специалист по такой сложной клёпке? Или помогали? Так хорошо киль сделанный на метле видеть не доводилось.
И что всёже за лента? Кроме как на заводе её купить можно гненить. Я на автогерметик казанский заплаты сажаю.
Реанимация, Казанка-м (Южанка)
Всем привет, на днях приобрел одну из моих любимых лодок "Казанка-м" (Южанка), очень давно хотел. Нужны советы и наставления, т.к. с лодками я дело до этого не имел, читал, но много разных подходов к ремонту, с которыми я не особо согласен.
Хочу сохранить максимальную оригинальность, но при этом увеличив долговесность, ну и естественно отремонтировать.
1. Форштевень на битуме и черной стали
2. Боковая часть бита, есть заплатка, фальшборт погнут (не выправлен до конца)
3. Вырезан отсек плавучасти
4. Крылья не герметичны и мяты
5. Верхняя плоскость носа с люком мята внутрь (на фото не очень видно)
6. Боковые детали корпуса носа треснули под ручкой
7. Стрингеры протерты
Думаю делать следующее(тут вопросы):
Вопрос по клепкам, сляшал, что есть 2 подхода, первый- клепать рядом со старыми, второй высверливать старые и сахать новые того же/большего диаметра, как правильно? Я предпочел бы высверливать старые и клепать тем же диаметром, чтобы иметь возможность через 20 лет переклепать большим размером, если понадобиться.
П.С. Я правильно понимаю, что заводские казанские клепки 6 мм?
Очень нужно ваше мнение, буду постить процесс и результаты.
Еще с самого раннего детства с завистью смотрел на мимо проходящие мотолодки, с какой скоростью и легкостью они проносятся по глади воды. Но на тот момент не было ни средств, ни возраста на что-либо подобное. Но вот, спустя каких-то десяток лет моя мечта "продавалась" на авито, за сравнительно небольшую сумму, да и кое-какие средства были накоплены для этого дела. Однозначно,берем!
Вот в таком виде она мне досталась, моя Казанка. Дааа. делов уйма, к тому же мотора еще нет, а какая Казанка без мотора будет по воде ходить?:) Но об этом позже.
Так как купил я ее в октябре прошлого года, восстанавливать ее не стал в зиму, оставил это дело до весны. За зиму искал подходящий мотор, выбор пал естественно на "Студенческий" вариант: Вихрь, Нептун, Ветерок. И вот госпожа удача улыбнулась, и я нашел в просторах интернета замечательный Вихрь-25, только что откапиталенный, с такой искрой, что слона за 1 киллометр в ухо сшибет:)Но и у него видок оставлял желать лучшего:)
И так, пришла весна, с ней охота и сессия, после всех этих мероприятий наконец-то добрался до своей заветной Казы, или как в быту- "Метла".
Сначала все отмыл, убрал старое дерево, вырезал подгнившую уключину и все зачистил до металла. Чистил болгаркой и дрелью.
После чего купил алюминиевый уголок, вырезал необходимую часть и заклепал на борт. Заклепал уключину, вырезал крышку под бомболюк.
Далее сажу все на сантехгерметик, промазываю все клепки, набиваю пеноплексом до отказа бомболюк и заклепываю его, предварительно промазав все герметиком, а также параллельно залатал имеющиеся дыры.
Остались еще заводские надписи!
Усиливаю стертые клепки.
Помимо этого проклепал все что нужно, промазал и протянул, заделал все порезы, пробои, протертый киль выровнял и затер холодной сваркой.
Решено было красить электрическим краскопультом, на зачищенную поверхность наносить акриловый грунт антикоррозийный, после него автоэмаль.
Также три литра растворителя,1000 шкурка, обезжирка.
Едем красить. Перед покраской герметиком прохожу все швы и все что можно. Далее обезжириваем, разводим грунт и наносим.
Такие дыры остались на транце после пред.владельца.
Ждем пока высохнет, в это время чистим мотор и делаем тоже самое.Таким он был.
А таким стал.(технология покраски та же)
Также делаю сиденья. Взял для этого 25 доску, поролон, кожзам.
Прибиваем.
Обтягиваем.
Результат на выходе!
Будет еще точно такая же водительская:)
Вырезаем транец. Берем бакелит, транспортерную ленту, болты на восемь и гайки, замеряем, режем,примиряем. (об этом позже)
Пока черновой подгон.
Возвращаемся к лодке. Берем 1000 шкурку и замываем, ждем пока сохнет, тем временем разводим краску и красим:)
Готово! Пока на этом все, далее буду добавлять продвижение работы:)
Следующий этап: Установка транца, настилы на пол,окраска внутри, окраска доп. элементов,на фото видно, что уже прикинул маленько:))Также обшивка багажника, установка сидений, ходовых огней и прочее:)
Если у кого есть предложения,идея и замечания-пишите, буду рад:)
P.s: для тех, кто будет говорить "Ааааа,еще один моторист, ааааа..браконьер..", отвечу сразу-таким не занимаюсь и не приветствую, лодка для передвижения до точки охоты, т.к в один конец махать ложками часа 2, для рыбалки и развлечения.
На этих выходных занялся транцем. Поэтапно описывать думаю смысла нет, все на фото!
Покраска бака и элементов лодки:)
Читайте также: