Ремонт лан тестера своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 08.09.2024

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Открываем даташит на BISS0001 (это микросхема, которая стоит в датчике) и видим, что её максимальный выходной ток всего 10 мА. К тому же, если верить этой статье, там ещё и резистор по выходу стоит. Но в вашем может и не стоять. Поэтому не нужно менять стабилизатор, а надо поставить на выход датчика ключ на транзисторе. А уж к нему можно что угодно навешивать. Схема есть в той же статье.

хорошо, попробую поменять стабилизатор 7133-1 (30мА) на датчике движения на больший по току, более стабильный, если не получится, тогда попробую найти преобразователь логических уровней 3,3В в 5В, или соберу простой преобразователь 3,3В в 5В, или найду транзистор, который открывается от 3.3в и буду через него подавать 5В от блока напрямую. Спасибо.

1.402 В до резистора между GND и OUT - может не хватить для запуска, падение напряжения на диоде 1,3-1,5 В при токе не менее 0,005 А (1,402-1,096)/266 =0,0011 А , что ниже 0,005 А минимальных для запуска ток показывает очень кратковременно на секунду с 30ма и в ноль - тут не понятка - ток через резистор не может превысить 3,282/266=0,012 А - а как вы ток меряете ? в разрыв между OUT и резистором мультиметр подключаете? ток должен теч постоянно через диод - тогда и симистор открыт постоянно

сделал резистор 266.9 Ом напряжение на блоке 5.137 В 0,55А 1.402 В до резистора между GND и OUT 1.096 В после резистора между GND и OUT ток не показывает, если оставить черный щуп на GND скачет 10-20ма, симистор bta08 не открывается, лампа накаливания не горит.

Схема поправлена. Напряжение на VD5 составляет 12вольт. Выяснено путем замера на рабочей плате. Стабилитрон упакован в корпус как у 1N4148 или КД521. Маркировка цветные колечки. Анод- черное, катод -серое. Если кто знает, как зовут этого "зверя", подскажите.

да придется зил "угнать", а вообще вариант ЗИЛ кабина , обвязка, радиатор, коробка, кардан и вместо заднего моста поставить генератор - ух прокачу а по сути управление еще добавить ресурс до ТО 200 часов, масло менять, коробка 2000 часов масло менять Затратно конечно

В продаже представлено множество lan тестеров для проверки сетевого кабеля витая пара разного уровня сложности и ценового диапазона от нескольких сотен рублей до десятков тысяч. Такие профессиональные lan тестеры могут позволить себе только фирмы, занимающиеся прокладкой и обслуживанием кабельных сетей.

Если проверять кабель витая пара приходится редко, то можно проверку выполнить стрелочным тестером или мультиметром. Если это работу приходится выполнять часто, а возможности купить фирменный lan тестер кабеля витых пар нет, то целесообразно его сделать своими руками.

Достоинством представленного lan тестера для проверки сетевого кабеля витых пар со светодиодной индикацией является простота и высокая надежность (отсутствуют активные элементы), доступность для изготовления своими руками из подручных материалов.

Конструкция lan тестера представляет собой два блока, один – пассивная заглушка, сделанная из розетки RJ-45, во втором блоке размещено 4 светодиода, переключатель, резистор, гнездо RJ-45 для подключения кабеля витых пар и компьютерная батарейка.

Блок индикации работает следующим образом. При подключении коннекторов RJ-45 кабеля витых пар к заглушке и основному блоку и установки переключателя в одно из положений 1-4, ток с положительного вывода элемента питания проходит через резистор R5, далее через один из проводников витой пары, далее через один из резисторов R1-R4, через второй провод пары, светодиод и возвращается на отрицательный вывод G1.

Если при переключении П1 все диоды светят с одинаковой яркостью, значит кабель исправен. Более яркое свечение одного из диодов – короткое замыкание пары. При свечении сразу двух светодиодов – к.з. между соседними парами. Отсутствие свечения – обрыв одного из проводов витой пары.

Светодиодный лан тестер позволяет проверить кабель витых пар, подключенный к активному оборудованию (свичу, хабу, роутеру, сетевой карте). При этом не имеет значение, включено оборудование или нет. Достаточно вставить вилку RJ-45 в светодиодный блок lan тестера витых пар. В зависимости от схемы подключения кабеля витых пар (могут быть подключены все четыре пары или только две), будут светится два или четыре светодиода.

При переключении переключателя яркость свечения светодиодов будет меняться. Такая проверка безопасна для активного оборудования, так как ток будет ограничен R5. Таким образом тестером можно успешно тестировать кабель витых пар без использования заглушки и заодно проверить качество соединения вилки RJ-45 с активным оборудованием.

Можно переключатель П1 и не устанавливать, а запаять провода напрямую. Но тогда будет ограничение по возможности тестирования в случае короткого замыкания соседних пар, хотя это бывает редко и, как правило, в случае небрежной подготовки проводов перед обжимом в разъеме RJ-45. Зеленая пара перехлестывает другие, и легко продавливается изоляция со всеми вытекающими последствиями.

Для корпуса основного блока lan тестера использован пластмассовый разборный детский кубик, в который смонтированы все детали. Батарейка CR2032 на 3 вольта от компьютера установлена в контейнер, выпаянный из старой материнской платы. Розетка для блока светодиодной индикации взята из неисправной сетевой карты, вырезана лобзиком вместе с куском печатной платы и закреплена к корпусу винтами. Светодиоды и резисторы любого типа.

Блок-заглушка lan тестера изготовлена из стандартной настенной розетки RJ-45 в гребенки которой запрессованы четыре резистора R1-R4 номиналом 400 Ом. Они выполняют функцию ограничения тока и одновременно обеспечивают индикацию в случае короткого замыкания в витой паре, при наличии которого соответствующий светодиод светит ярче.

Надписи и цветовая схема обжатия RJ-45 выполнены на цветном принтере и приклеены на бока блоков lan тестера витых пар клеем, для долговечности и эстетического внешнего вида сверху заклеены скотчем.

При ремонтах электроники приходится проводить большое количество измерений различными цифровыми приборами. Это и осциллограф, и ESR метр, и то что используется чаще всего и без применения чего не обходится ни один ремонт: конечно-же цифровой мультиметр. Но иногда случается так, что помощь требуется уже самим приборам, и это случается даже не столько от неопытности, спешки или неосторожности мастера, как от досадной случайности, такой, как случилась недавно со мной.

Мультиметр DT серии – внешний вид

Дело было так: после замены пробитого полевого транзистора при ремонте блока питания ЖК ТВ, телевизор не заработал. Возникла мысль, которая должна была впрочем придти еще ранее, на этапе диагностики, но в спешке не удалось проверить ШИМ-контроллер хотя-бы на низкое сопротивление или замыкание между ногами. Снимать плату долго, микросхема была у нас в корпусе DIP-8 и прозвонить ее ноги на КЗ было нетрудно и поверх платы.

Электролитический конденсатор 400 вольт

Отключаю телевизор от сети, жду стандартные 3 минуты на разрядку емкостей в фильтре, тех самых больших бочонков, электролитических конденсаторов на 200-400 Вольт, которые каждый видел разбирая импульсный блок питания.

Касаюсь щупами мультиметра в режиме звуковой прозвонки ножек ШИМ контроллера – вдруг раздается звуковой сигнал, убираю щупы с целью звонить остальные ножки, сигнал звучит еще 2 секунды. Ну, думаю, все: опять выгорели 2 резистора, один в цепи измерения сопротивления режима 2 кОм, на 900 Ом, второй на 1.5 – 2 кОм, стоящий скорее всего в цепях защиты АЦП. Ранее уже сталкивался с подобной неприятностью, в прошлом знакомый точно также попалил мне тестер, поэтому не стал огорчаться – съездил в радиомагазин за двумя резисторами в SMD корпусах 0805 и 0603, по рублю штука, и перепаял их.

Схема мультиметра DT-700C

Поиски информации по ремонту мультиметров на различных ресурсах, в свое время, выдали несколько типовых схем, на основе которых, построено большинство моделей дешевых мультиметров. Проблема заключалась в том, что позиционные обозначения на платах не соответствовали обозначениям на найденных схемах.

Сгоревшие резисторы на плате мультиметров

Но мне повезло, на одном из форумов человек подробно описал схожую ситуацию, выход из строя мультиметра при измерении с наличием напряжения в схеме, в режиме звуковой прозвонки. Если с резистором 900 Ом проблем не было, на плате несколько резисторов соединены цепочкой и найти его было просто. Тем более он почему-то не почернел, как обычно бывает при сгорании, и можно было прочитать номинал и попробовать измерить его сопротивление. Так как в мультиметре стоят точные резисторы, имеющие в своем обозначении 4 цифры, лучше, если есть возможность, менять резисторы на точно такие-же.

Сгоревший резистор СМД

В нашем радиомагазине не было прецизионных резисторов и я взял обычный на 910 Ом. Как показала практика, погрешность при такой замене будет совсем незначительная, ведь разница этих резисторов, 900 и 910 Ом составляет всего 1 %. С определением номинала второго резистора было сложнее – от его выводов шли дорожки к двум переходным контактам, с металлизацией, на обратную сторону платы, к переключателю.

Место для впаивания термистора

Но мне опять повезло: на плате были оставлены два отверстия соединенные дорожками параллельно с выводами резистора и подписывались они РТС1, дальше все было понятно. Термистор (РТС1) как известно нам по импульсным блокам питания, впаивается с целью ограничить токи через диоды диодного мостика при включении импульсного блока питания.

Резистор 1.5 кОм

Так как электролитические конденсаторы, те самые большие бочки на 200-400 вольт, в момент включения блока питания и первые доли секунды при начале заряда, ведут себя почти как короткое замыкание – это вызывает большие токи через диоды мостика, в результате которых мостик может сгореть.

Резистор 910 Ом

Термистор, упрощенно говоря, в нормальном режиме при протекании небольших токов, соответствующих режиму работы устройства, имеет низкое сопротивление. При резком многократном увеличении тока, сопротивление у термистора также резко увеличивается, что по закону Ома, как мы знаем, вызывает уменьшение тока на участке цепи.

Резистор 2 Ком Ом на схеме

При ремонте на схеме, предположительно мы меняем на резистор 1.5 кОм, резистор обозначенный на схеме номиналом 2 кОм, как писали на том ресурсе, откуда брал информацию, при первом ремонте, его номинал не критичен и рекомендовали поставить, все же на 1.5 кОм.

Продолжаем. После того, как конденсаторы зарядились и ток в цепи уменьшился, термистор снижает свое сопротивление и устройство работает в нормальном режиме.

Резистор 900 ом Ом на схеме

С какой целью термистор устанавливают вместо этого резистора в дорогих мультиметрах? С такой же целью как и в импульсных блоках питания – для снижения больших токов, которые могут привести к сгоранию АЦП, возникающих в нашем случае в результате ошибки мастера, проводящего измерения, и защищающего тем самым аналого – цифровой преобразователь прибора.

Или, иначе говоря, ту самую черную каплю, после сгорания которой прибор обычно уже не имеет смысла восстанавливать, потому что это трудоемкое занятие и стоимость деталей превысит, как минимум, половину стоимости нового мультиметра.

Инструмент для ремонта

Как мы можем перепаять эти резисторы – возможно подумают новички не имевшие ранее дела с SMD радиодеталями. Ведь у них в домашней мастерской, скорее всего нет паяльного фена. Здесь есть три способа:

Первый, будет нужен паяльник ЭПСН мощностью 25 ватт, с жалом лопатка с пропилом посредине, для того, чтобы греть разом оба вывода.
Второй способ, нанести откусив бокорезами, капельку сплава Розе или Вуда, сразу на оба контакта резистора, и греть жалом плашмя оба этих вывода.
И третий способ, когда у нас нет ничего кроме паяльника 40 ватт типа ЭПСН и обычного припоя ПОС-61 – мы наносим его на оба вывода так, чтобы припои смешались и в результате общая температура плавления безсвинцового припоя снизилась, и греем попеременно оба вывода резистора, пытаясь при этом его немного сдвинуть.

Обычно этого бывает достаточно, чтобы наш резистор отпаялся и прилип к жалу. Разумеется не забываем наносить флюс, лучше конечно жидкий Спирто канифольный флюс (СКФ).

В любом случае, каким бы способом вы не демонтировали этот резистор с платы, на плате останутся бугорки старого припоя, нам нужно удалить его с помощью демонтажной оплетки, обмакнув ее в спирто-канифольный флюс. Кладем кончик оплетки прямо на припой и вдавливаем его, прогревая жалом паяльника до тех пор, пока весь припой с контактов не впитается в оплетку.

Ну а дальше дело техники: берем купленный нами в радиомагазине резистор, кладем его на контактные площадки, которые мы освободили от припоя, придавливаем отверткой сверху и касаясь жалом паяльника мощностью 25 ватт, площадок и выводов находящихся по краям резистора, запаиваем его на место.

Оплетка для припоя – применение

Начну с того, что данная статья — опыт повторения устройства, впервые опубликованного на ресурсе Хабрахабр.

(К сожалению, мне не удалось связаться с автором устройства. Были и вопросы, и пожелания, и вообще хотелось помочь дальнейшему развитию проекта. Я честно прошел регистрацию, ответил на кучу разных вопросов и все равно, мой статус — READ ONLY 🙁 Весьма странное отношение со стороны администрации ресурса. Ну да ладно, учитывая, тот факт, что разработчик любезно предоставил все информацию по тестеру (включая исходники), он не будет в большой обиде на мой опус).

Итак, автор все очень подробно и дотошно описал. Так, сказать, бери и делай. Но, печатная плата сделана в программе DipTrace , вроде как проблема и не вселенского масштаба, но, как правило, все DIY-разработчики (по крайне мере, на постсоветском пространстве) стараются использовать Sprintlayout.

Кстати, у автора в схеме есть небольшая опечатка, которая меня немного сбила с толку при проверке…
Вот исправленная схема:

Итак, список необходимых для повторения деталей:

Слегка подкорректированная печатная плата в программе Sprintlayout:

Процесс ЛУТ-а, травления и запайки не представляет ничего нового и интересного:

Вид сверху:

Теперь остановимся на прошивке. Прошивка фьюзов, лично для меня, ОЧЕНЬ туманное дело.
У автора в командной строке для avreal32 указанно следующее:

Ага, засада. Имеющийся у меня программатор USBTinyISP программой AVREAL32 не поддерживается 🙁 Обидно. Ладно, попробуем пересчитать фьюзы…
Тут хороший калькулятор фьюзов.
Получаем:
.

Ну, вроде как все хорошо… Разобрались.
Наша строчка для запуска прошивки должна выглядеть так:

Прошиваем микроконтроллер с помощью AVRDUDE и программатора USBTinyISP :

Результаты тестирования:
Подключаем обычный патч-корд

Кусок обкусанного патч-корда с 2-мя парами закороченных жил:

Все, очень даже неплохо. Мысленно благодарю автора (некий Potok, он же Иванов Георгий Александрович из города Астрахань)!!

Для питания, я использовал два последовательно соединенных аккумулятора от мобильных телефонов. Сначала планировал сделать разъем USB для их подзарядки… Но потом, отказался от этой идеи. Т.е., в случае необходимости зарядки, придется разбирать корпус и по отдельности заряжать аккумуляторы 🙁 Надеюсь, что это нужно будет делать КРАЙНЕ-КРАЙНЕ редко 🙂

А вот тут самое длительное дело: размещение всего хозяйства в корпус:

еще ракурс:

Приятный момент. Судя по чтению комментариев к статье автора (я же могу только читать :(( ), он озадачился написанием новой прошивки, с новыми возможностями. Так, что разъем на плате под ISP — очень даже важен. Поживем — увидим!

Традиционно, все необходимое, для повторения сложено в один архив. Забирайте тут .
Исходный материал автора сложен в каталог: . _Original version

Начну с того, что данная статья — опыт повторения устройства, впервые опубликованного на ресурсе Хабрахабр.

Итак, список необходимых для повторения деталей:

Слегка подкорректированная печатная плата в программе Sprintlayout:

Процесс ЛУТ-а, травления и запайки не представляет ничего нового и интересного:

Вид сверху:

Ну, вроде как все хорошо… Разобрались.
Наша строчка для запуска прошивки должна выглядеть так:

Прошиваем микроконтроллер с помощью AVRDUDE и программатора USBTinyISP :

Результаты тестирования:
Подключаем обычный патч-корд

Кусок обкусанного патч-корда с 2-мя парами закороченных жил:

А вот тут самое длительное дело: размещение всего хозяйства в корпус:

еще ракурс:

Вводная

Определение точной схемы обжима кабеля обязательно.
Вся информация выводится со стороны тестера. Никаких миганий светодиодиками на ответной части. Предположим, что ответная часть находится в руках обезьяны, причем даже не цирковой, и лишь благодаря новейшим технологиям обезьяну удалось обучить пользоваться перфоратором и кроссировать кабель в розетках. Или, говоря чуть более научно: ответная часть — полностью пассивная.

Аппаратная часть

Принцип работы: ответная часть представляет из себя набор сопротивлений различных номиналов. Измерим их. Зная их номиналы и распайку ответной части, мы можем точно выяснить, как кроссирован кабель. Ниже представлена схема устройства (все иллюстрации кликабельны). Конкретные номиналы сопротивлений выбраны скорее с учетом наличия в магазине, чем осознанно, хотя получился кусочек ряда Фибоначчи.

Рис. 1. Схема тестера

Рис. 2. Схема ответной части

Порт A микроконтроллера — это входы АЦП, на порту B у нас ISP и пара служебных функций, порт C используем для формирования тестовых сигналов, ну а порт D — для общения с пользователем посредством HD44780-совместимого дисплея.

Цепочка VD2 — R4 служит для обнаружения разряда батареи. На стабилитроне падает 5,1В, Таким образом, когда напряжение батареи упадет ниже 6В, на PB2 появится лог. 0. Тут по уму нужен бы триггер Шмитта, но не нашлось.

Программная часть

Для написания программы я использовал среду AVR Studio 4, язык C. Ниже я опишу алгоритм работы, а вот код не покажу, и тому есть причины. Во-первых, он несколько ужасен (картинка с лошадью, блюющей радугой). Во-вторых, раз уж это DIY, то реализацию ниже описанных алгоритмов не грех и самому написать — а то что же это за DIY такое? Ну а в-третьих, если писать не хочется, то в приложениях откомпилированный .hex присутствует.

Описывать стандартные процедуры типа работы с АЦП, реализации обмена с HD44780-совместимым дисплеем и тому подобные очевидные вещи смысла не вижу. Все давно сказано до меня.

Работа тестера делится на несколько этапов, которые повторяются циклически.

Этап 1. Начальные проверки

Этап 2. Проверка целостности линий и наличия коротких замыканий

Для каждой из 8 линий проделываем следующее. Подаем на нее +5В с порта C, сохраняя все остальные линии порта в высокоимпедансном состоянии, и измеряем напряжение на остальных линиях. Если на всех линиях околонулевые значения — исследуемая линия оборвана. Если же на какой-то из линий тоже появилось +5В — это КЗ. В норме мы увидим некие промежуточные значения.

Этап 3. Выяснение схемы кроссировки

Вот и подобрались к самому интересному. Отсеяв все заведомо неисправные линии (перебитые и закороченные провода), приступим к измерению сопротивлений оставшихся линий (пусть их количество N, 0 R_ij, но меньше прочих элементов строки. Получим:
R_i + R_j = R_ij
R_i + R_k = R_ik
R_j + R_k = R_jk
Решаем и находим среди R_i, R_j, R_k наименьшее (предположим, им оказалось R_i). оставшиеся неизвестные R_x находим из R_x = R_ix — R_i.

Этап 4. Определение точки обрыва, если таковая имеется

Переводим все линии порта C, кроме той, которая подключена в той жиле, где есть обрыв, в Hi-Z. Подаем на жилу +5В, заряжая ее. Измерим напряжение на ней, это будет наше начальное U . Переводим все линии в Hi-Z. Начинается разряд кабеля через резистор R2.X сопротивлением 1 МОм. Выждав 1 мс, измеряем напряжение на этой линии U.

Пользуюсь. Доволен. Желающие повторить мой путь могут вот тут найти архив с печатной платой в формате DipTrace, схемой в формате sPlan, прошивкой МК, а еще файл с примером командной строки для avreal, в котором можно посмотреть fuse-биты.

Фото процесса

Внимание! Автору статьи при рождении вырезали художественное чувство, как будущему инженеру не нужное. Ценителям незаваленных горизонтов, композиции кадра и всякого прочего баланса белого просьба на этом месте прекратить чтение и перейти сразу к комментариям, во избежание получения серьезных душевных травм.

Начало процесса.

Печатная плата. Изготовлена с помощью ЛУТ, лужение сплавом Розе.

Готовая плата. Сверлим, паяем, промываем спиртом (у кого рука поднимется — этиловым, лично я мыл изопропиловым). После отладки покрываем лаком для защиты от коррозии.

Плата установлена в корпус, дисплей закреплен, к нему припаян шлейф веселенькой расцветки. Отверстие под дисплей прорезал дремелем с помощью миниатюрного отрезного диска, впрочем, есть и другие методы.

Осталось закрыть крышку.

Тест: прямой фабричный патч-корд, 0.5 м. Кнопка включения расположена под указательным пальцем сверху корпуса.

Тест: отрезок кабеля длиной 10 м, обжат с одной стороны.

Тест: самодельный кроссовер, 10 м.

Upd. По просьбам хабражителей таки выкладываю исходник. Можно взять тут.

Читайте также: