Ремонт крепления лыж своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Часовой пояс: UTC + 7 часов

Переустановка креплений на глыжах?

Господа уважаемыя, лыжники мустага)
Очень хочется услышать мнение по поводу новых засверливаний под крепления в лыжах.
Если уже два раза сверлили, а теперь есть необходимость поставить крепы под другую колодку ботинка.
Как это влияет на глыжу - третья группа дырок? Гугл дает разные отзывы очевидцев - кто говорит что сверлить можно до потери пульса, хоть 10 раз, кто-то дважды сверленую лыжу несет на помойку.
По мне так влить эпоксидки в предыдущие с чопиками пластиковыми и сверлить третий раз.?

Или можно решить установкой в старые дырки крепления типа как в прокатах, которые по колодке регулируются?
Ваше мнение?

Нельзя сверлиться близко со старыми дырками
Рентальные крепления несколько тяжелей и выше

А в чём собственно вопрос?
Лыжи УЖЕ сверленные два раза настолько ценные и безумно дороги как память?
Заливаешь старые,сверлишь новые, если окажется что не повезло - на помойку.
Если вопрос переустановки креп обсуждается для участника первой десятки кубка мира,то тогда лучше пойти получить новые,не сверленные лыжи.
При прочих равных конечно лучше установить в старые дырки. если отверстия новых креп слишком вплотную к старым можно попытаться поставить пластину.

Эээм, что значит не повезло? В чем может не повезти?
Я как чайник лыжный спрашиваю, за секунды чемпионские не переживаю)

А там действительно никак нельзя использовать старые отверстия для монтажа новых креплений?
Какая модель креплений и на сколько нужно изменить размер?
Может быть, фотка есть?

. Эээм, что значит не повезло? В чем может не повезти?
Я как чайник лыжный спрашиваю, за секунды чемпионские не переживаю)

Засверлила,установила, при катании крепёж вырвало. Либо о ужас.. бесконтрольное сверление катастрофически ослабило сердечник лыжи (если он конечно есть ) и они сломались

Ещё раз: судя по количеству сверлений/переустановок данные лыжи беречь. ну разве что из каких то особых ностальгических чувств:))
Есть возможность поставить в имеющиеся отверстия крепы типа прокатных или пластину- надо так и делать.
Нет такой возможности-заливать,сверлить и пробовать катать.

В старые крепления поставить чопики на эпоксидке, только не пластиковые, а деревянные (дуб, бук, береза). Дай высохнуть клею (сутки) и сверли хоть сто тысяч отверстий, хоть вдали, хоть рядом, хоть прямо по вклейке. Если, конечно, вклеено руками умелыми. А какие крепления поставишь - все равно. Хоть новые, хоть рентальные. Остается вопрос, зачем менять крепления, но он чисто риторический, ответа не требует, раз меняешь, значит нужно.

Под площадкой в лыжах установлен деревянный сердечник, который сделан из плотной древесины, так что смело заделывай эпоксидкой старые отверстия и уверенно сверли новые. Главное следи, чтобы новые отверстия были хотя бы в 10 мм от старых. Если для этого надо сместить крепление на 1 см вперёд/назад, то смело сдвигай - любителю практически невозможно заметить разницу в поведении лыжи.

Наблюдение 1.
Лет пять-семь назад взял эпоксидку, размешал её с алюминиевой пудрой до состояния густой сметаны, примерно так, и залил этой смесью обыкновенный железный топор на деревянном топорище.
В общем, что только этот топор не рубил все эти годы. ни одной трещины, ни расслоения эпоксидки не наблюдается.

Наблюдение 2.
Штычок ледоруба залил такой же эпоксидкой, но уже без наполнителя. Один поход - камни тук-тук - появились трещины, частичное разрушение полимера.

Выводы:
1. Мне кажется, что эпоксидка с наполнителем в виде алюминиевой пудры повышает твёрдость полимера на выходе. Материал получается очень даже твёрдый и устойчивый к механическим повреждениям. Я бы заливал дырки от старых креплений именно таким материалом.
2. Это лучше, чем чопик из древесины на эпоксидке, так как у самого деревянного чопика очень невысокая прочность на разрыв, в направлении по волокнам древесины. Гораздо ниже, чем у эпоксидки.
3. Пластмассовый чопик с эпоксидкой склеить невозможно, адгезия нулевая. Не вариант вообще.

Ну айслантики еще надо попробовать сломать. дровина там по довольно таки неубиваемая. Я как бордер привыкла, что все уже насверлено с нормальными закладными, где надо)))) А тут новый экспириенс)

1. Повышает. И твердость и прочность. Но если в этот материал будешь закручивать шурупы, то столкнешься с проблемами.
2. Твердость и прочность деревянного чопика из дуба, бука или березы точно соответствует прочности внутреннего деревянного сердечника. И делать на месте отверстия металло-композит нет никакого смысла. Вариант применения чопика из сосны, осины или бальзы мы же не рассматриваем? А твердые породы, вклеенные в такое же дерево создают практически исходную основу.
3. Вклеенный пластик и сам нормально держаться не будет, и шурупы в нем - тоже.

Спасибо, мужики, успокоили. Особенно леший. Дырки там будут не ближе чем 30мм если новые сверлить,наверное. А вот рентальные крепления(прокатные) чем хуже/лучше? Или платформа вариант, да?

Я же тебе написал - рентальные тяжелее и немного выше. И не такие эластичные как парковые. Это актуально только для прыжков или если лыжи на себе в гору таскаешь.

Насчет чем старые дырки заделать- много лет уже пользую "Эпоксилин" от "Момент".
Легко. Быстро. Намертво.

Ну или "холодную сварку". Там адгезия вообще адская, но работать только в перчатках, к пальцам липнет-не отскоблить!
Давеча слегонца шаманил электропроводку в родительском доме, дык этой самой сваркой намертво прилепил провод к старому совковому голубому "стеклокафелю".

Часовой пояс: UTC + 7 часов

Кто сейчас на конференции

Ремонт пластиковых и деревянных лыж, которые сломались пополам

Способ №1. Самый простой.

Снимите крепление и переставьте его вперед. Подходит, если приходится идти по плотному снегу (насту), или хорошей лыжне, а также если идти осталось недалеко. Можно его использовать временно, прицепив к рюкзаку заднюю часть лыжи, и уже на бивуаке, спокойно заняться ремонтом.

Перед тем, как починить лыжу, спилите дерево, примерно с нее толщиной (лучше березу, если найдете, то слегка изогнутую, как верхняя часть лыжи);
Возьмите часть ствола, примерно, с метр длиной;
Обтешите его с двух сторон, сделав доску толщиной 25-30 мм (на концах можно тоньше), имеющую небольшой прогиб;
Снимите с лыжи крепление;
Соедините лыжу по слому и сверху наложите изготовленную доску;
Скрепите доску с лыжей саморезами или гвоздями в разных местах;
Загните их с обратной стороны в сторону задника лыжи;
Дополнительно: усильте лыжу в месте слома полоской жести от консервной банки.

Сверху поставьте крепление, желательно, на более длинные саморезы, чем оно было установлено ранее.

Изолента/серый армированный сантехнический скотч/медицинский тканевый лейкопластырь
Отвертка
Саморезы разной длины
Гвозди (как альтернатива п. 2, 3)
Металлическая пластина (2 шт)
Эпоксидная смола
Стеклоткань

Комментарии к комплектации ремнабора (подходит для всех типов лыж, можно сделать, в т.ч. ремонт пластиковых лыж).

Пункты 6 и 7 включают в свои ремнаборы те, кто предпочитает Способ №6, который лично я использую только в домашних условиях.

Полезные статьи:

Как починить лыжи, если отломался носок?

Перелом носка лыжи – эта авария гораздо чаще случается с туристами-лыжниками, нежели перелом лыжи пополам. Особо предусмотрительные, заранее усиливают подъем носков лыж, наклеивая эпоксидной смолой стеклоткань в несколько слоев. И тогда, с высокой долей вероятности, ремонт деревянных лыж вам не угрожает.

Мне встречались туристы с заранее изготовленными металлическими носами. Их одевали на сломанную лыжу и фиксировали шурупами. Это тоже, в общем то, способ того, как можно починить лыжу. Правда, такую приспособу нужно еще смастерить. Если ее нет, то можно ремонтироваться и подручными средствами.

Наденьте на обломок лыжи (от которого отломился носок), обрезанную пластиковую бутылку подходящего размера;
Прогрейте ее на костре и немного загните;
Прихватите бутылку саморезами снизу.

И еще один способ, с помощью которого можно починить любой лыжный перелом. Хотя, я, считаю его домашним, а не походным. Тем не менее, знаю туристов, которые используют его и в путешествии.

Способ № 6. Для всех видов поломок.

Намажьте приготовленной эпоксидкой (смешанной с отвердителем) сломанный участок лыжи;
Плотно соедините оба куска лыжи по зазубринам слома;
Обмажьте этот участок сверху смолой и наклейте вдоль несколько слоев стеклоткани – один на другой, промазывая эпоксидкой каждый слой;
Забинтуйте это место полоской стеклоткани промазанной эпоксидкой (от зада лыжи к носку);
Еще раз все промажьте смолой, чтобы не торчали ниточки от ткани и дайте застыть. Готово!

Полезные статьи:

Мои способы ремонта лыж в условиях бивуака и с помощью подручных материалов являются универсальными, с их помощью получится и ремонт охотничьих лыж и любых других. Главное, не забыть взять собой минимальный набор инструментов и проявить смекалку и сноровку.

Для приятного и безопасного катания лыжи надо специально готовить.

Любителю важно стабильное хорошее скольжение. Разницу между хорошим и отличным скольжением можно почувствовать только на соревнованиях, в обычном катании – на очень пологих участках. Поцарапанная скользящая поверхность гораздо меньше снижает качество катания любителя, чем тупые канты. Для сохранения хорошего скольжения важнее чистить ее от любой грязи (масла, старой мази) и смазывать для трудных условий (мокрый или, наоборот, сухой морозный снег).

Плохо, если скользящая поверхность изношена так, что канты выступают, как рельсы. При малых углах закантовки переход от резаного ведения к проскальзыванию становится резким и неконтролируемым.

В идеале канты (рабочая область) должны быть выточены с завалом снизу на 0.5-1° и заострены сбоку на угол 90-86°, они должны быть равномерно острые, но без заусенцев. Углы заточки сбоку выбираются по следующему принципу: чем агрессивнее катается лыжник по жесткой трассе, тем больше угол заточки сбоку и тем меньше завал со стороны скользящей поверхности. Для большинства лыжников рекомендуется слегка притуплять кромки кантов на прилегающих к носку и пятке участках. Скользящая поверхность должна быть вровень с кантами, плоской в поперечнике, ровной и со специальной микроструктурой на поверхности.

Самому или в сервис?

Прежде чем браться за напильник, надо отдать себе отчет в том, что подготовка лыж – дело достаточно трудоемкое. Проще всего сдать лыжи в мастерскую, там сделают все сразу. Но это не всегда удобно.

Большинству любителей имеет смысл взять на себя операции, которые приходится делать регулярно (чистку и смазку скользящей поверхности, подравнивание и заточку кантов сбоку), а серьезную обработку лыж снизу предоставить профессионалам. В сервисе лыжи шлифуют на машине до полного выравнивания скользящей поверхности (глубокие царапины должны быть залиты). Пока канты затуплены несильно, можно поддерживать форму лыж самостоятельно, экономнее расходуя ресурс лыжи. Часто достаточно лишь снять заусенцы и подточить побитые места.

Чтобы специально не возить лыжи в сервис весной, стоит освоить обработку скользящей поверхности парафином. Если на склонах встречаются камешки – полезно научиться заливать царапины.

Приятнее всего работать специальными инструментами от Holmenkoll, Kunzmann, SWIX, Toko. Можно часть инструментов заменить на обычные, они дешевле, но трудозатраты все равно будут весьма существенными.

Пункт приёма сервиса лыж и сноубордов SportZone находится по адресу Киев, Героев Днепра 67.
Тел. 067 661 99 33

Очистка лыж

Для нанесения мази и перед любой обработкой надо очистить лыжи (по крайней мере – скользящую поверхность) от грязи, жирных пятен и старой мази. Мазь остается на концах лыжи и по оси, она постепенно собирает грязь и сильнее мешает скольжению. При точке кантов мазь быстро забивает рабочую поверхность напильников и брусков. Сначала все, что могут почувствовать пальцы, надо снять пластиковым скребком (фирменным или пустой коробочкой от CD).

Для полной очистки нужно протереть поверхность растворителем. Лучше использовать фирменный Base Cleaner (он продается в упаковках различной емкости, в том числе и в виде спрея) и фиберлен – синтетическую ткань, не оставляющую волокон. Из обычных растворителей рекомендую Уайт-спирит, но его аромат выветривается очень медленно, поэтому после чистки надо протереть лыжи насухо. Фиберлен можно заменить тряпочкой, но она должна быть совершенно чистой и не оставлять ворса.

Заливка царапин

Если на скользящей поверхности есть глубокие царапины, начать работу надо с них, пока в них не попали стружки и парафин.

Ресурс лыжи определяется состоянием кантов и прилегающего к ним пластика в области максимальных нагрузок. Поэтому, если не гнаться за скоростью, ремонтировать надо в первую очередь, глубокие (глубже 0,5 мм) царапины, примыкающие к кантам под грузовой площадкой. Дефекты по оси лыжи, на носке и пятке не так важны.

Свежие царапины после катания по снегу обычно чистые, но в них может оставаться грязь, ее перед началом работы придется удалить – очистить лыжи. Иногда в конце царапины остаются камешки, которые, естественно, также необходимо удалить.

Самый простой способ ремонта – закапывать горящим пластиком. Для ремонта скользящей поверхности (для открытого огня),необходим специальный материал, обычный полиэтилен при горении теряет свои свойства.

Достаточно прочная заливка глубоких ран получается с помощью паяльника (мощностью минимум 40 Ватт).

Полоску полиэтилена надо постепенно втирать горячим жалом, по возможности не разрывая куска. Удобнее, когда ремонтная полоска шириной соответствует царапине, чуть толще и длиннее. Выравнивать шов паяльником бесполезно, главное – заполнить дырку и сплавить заплату с основой. К металлу ремонтный пластик не прилипнет, поэтому греть кант не надо. Но если царапина до металла неширокая и заплату хорошо сплавить с краями скользящей поверхности, она будет нормально держаться.

Выровнять заплату заподлицо с поверхностью надо после полного остывания. Лучший инструмент – напильник с фрезерованными зубьями, он режет быстро и не забивается пластиком. Это может быть как специальный лыжный инструмент, так и т.н. протяжка от строгального станка. Заплату из обычного полиэтилена выровнять нелегко, на черной скользящей поверхности будет сильно выделяться неровный мутно-белый шов.

Обработка кантов сбоку

Это основная операция, которую имеет смысл освоить любителю.

Пока канты не слишком затупились, такой обработки достаточно для поддержания хорошей остроты кромки. Но сначала надо выбрать инструмент.

1. Канторез

Проще всего приобрести стандартный канторез с пазом, их продается много, все производители предлагают по несколько моделей с фиксированными или переменными углами.

Большинству лыжников вполне подойдет угол в 89-88°, только спортсмены и любители радикального карвинга иногда затачивают середину лыж до 86°. Осторожным лыжникам, которые не закладывают крутые дуги, пойдет и 90°. Начинающему мастеру достаточно одного инструмента на 2 стандартных угла, например 90° и 88°. Такой инструмент удобен и для подточки в горах.

Основной недостаток такой оправки – в нее можно закрепить только тонкие инструменты и расположить их только вдоль лыжи. Длинным напильником лыжи со слаломным радиусом наточить не получится. Так что придется купить специальные короткие напильники и абразивные бруски. Вместо бруска можно применить мелкую или среднюю корундовую шкурку, приклеенную к подходящей по толщине жесткой основе (можно купить готовые фирменные бруски со шкуркой, а можно и сделать нехитрый инструмент самому).

Выбирайте канторез так, чтобы он хорошо лежал в руке, широкий инструмент реже срывается даже у неопытного мастера.

2. Уголок и напильники

Если цель – регулярно готовить лыжи на всю семью – стоит купить (или сделать самому) уголок с прижимом (струбциной). Это более дорогой и точный, хотя и примитивный на вид инструмент. С ним можно использовать стандартные напильники и абразивы (бруски), располагая их под любым удобным углом к линии канта. Быстро меняя положение режущего инструмента, можно добиться его равномерного (ровного) износа. Такой инструмент требует более твердой руки, чем широкий пластиковый канторез.

Абразив (брусок) для снятия твердых мест должен быть по возможности ровным. Вообще подойдет любой, даже из хозяйственного магазина, но он слишком рыхлый, поэтому станет кривым после первой же заточки, лучше использовать специальные бруски.

Напильники нужны различные, но небольшие – до среднего размера, прямоугольные, с мелкой и средней насечкой. Главное – ровные. Кривым инструментом легко завалить углы и поцарапать скользящую поверхность. Старые отечественные напильники обычно кривые, хотя и достаточно твердые. Дешевые китайские поделки кроме этого часто имеют торчащие зубья и заусенцы, да и тупятся они быстро. Фирменные напильники, конечно, лучше, а для экономии можно поискать обычные, не горнолыжные, которые иногда продаются в хороших инструментальных отделах.

3. Заточка

При любой точке важно обеспечить удобные условия для работы: лыжу можно удерживать рукой, прижимая к себе и упирая носок во что-нибудь. Конечно, зажав лыжу в специальных тисках на столе, работать гораздо лучше. Ски-стопы надо поднять и надежно зафиксировать. Удобнее всего зацеплять рога тормозов специальными стропками, подойдут и плотные резиновые колечки. Если фиксаторов нет, лучше тормоза вообще снять.

Выступающий над кантом по боковым сторонам лыжи пластик будет мешать работе бруска или напильника, забивать мелкий инструмент. Для начала надо снять этот выступ напильником с фрезированными зубьями, используя канторез с более острым углом. Можно снять пластик вручную, стараясь как можно меньше трогать кант, главное – не завалить кант, задев носком напильника за выступающие части креплений.

Перед заточкой напильником надо снять наклеп – очень прочные заусенцы, образующиеся при ударах о камни, при помощи абразивного бруска. Опыт показывает, что это экономит и силы, и напильники. Лучше, если брусок будет закреплен в канторезе или направляющем уголке. При небольшом износе канта такой обработки достаточно, даже напильник не понадобится. Главное – снять торчащие вбок заусенцы (наклеп), затем пройтись по всем темным пятнам и около царапин. Полезно хотя бы в пару проходов прогладить и весь кант. Если брусок не устанавливается в оправку, надо аккуратно снять хотя бы заусенцы, твердо держа камень в руке и стараясь не заваливать канты. Прогладить дальше можно шкуркой на жесткой основе, закрепленной в канторез.

Надо выбрать удобное направление рабочего хода (от себя или к себе) и делать движения такой длины, чтобы не перехватывать лыжу, почаще смахивать щеткой опилки с режущей и скользящей поверхностей.

Если напильник скачет (обычно – в самых побитых местах) лучше еще раз пройтись по жесткому наклепу бруском.

Для контроля заточки полезно закрасить кант со стороны боковой поверхности лыжи темным стойким (спиртовым) фломастером.

Если краска равномерно снимается по всей плоскости, кроме самой кромки – происходит заточка на тот же угол. Если краситель снимается от основания к режущей грани – кант затачивается на более острый угол. Можно продолжать работу.

Если краска начинает равномерно сниматься от грани к основанию – кант заваливается, стоит остановиться, проверить угол установки кантореза и ровность напильника.

Точить надо до тех пор, пока с боковой стороны канта не будет снят весь краситель. Больше всего работы под грузовой площадкой. Если грань осталась тупой – скорее всего, лыжи пора точить и снизу. Иначе сбоку придется сточить почти весь объем канта. Для экономии ресурса лыжи короткие побитые участки лучше локально выточить глубже, а отдельные глубокие царапины оставить.

4. Контроль и доводка

Для того, чтобы кант дольше оставался острым, заусенец надо снять бруском (если перед этим кант точили сбоку, то надо снимать снизу). Хорошо бы пройтись еще по разу алмазным файлом или мелким бруском (шкуркой) с обеих сторон. Для окончательной шлифовки спортсмены применяют специальные бруски.

Если не гнаться за сотыми, после бруска можно один раз провести вдоль канта уголком из нулевой шкурки. Для облегчения плоского вращения лыж надо затупить канты у носков и пяток, это также можно сделать шкуркой, но более крупной. Самая трудная работа сделана!

Заточка снизу

Обычный напильник справляется только с завалом кантов снизу на ровной скользящей поверхности. Угол задается специальной оправкой (от 0,5° до 2°) или на конец напильника подматывается изолента: 1 слой стандартной ПВХ-изоленты дает примерно 0,5°, при условии, что изолента будет скользить примерно в 50 мм от обрабатываемого канта. Как только напильник начинает скользить по полиэтилену, обработка канта прекращается. При небольшом износе можно заострить канты за счет увеличения завала, но превышать 2° не рекомендуется. Для контроля снова закрасьте кант, теперь со стороны скользящей поверхности, используйте фломастер.

При сильном износе, завале или повреждениях кантов и особенно при выступающих кантах, необходима обработка лыж снизу по всей плоскости. Сделать это правильно в домашних условиях очень трудно, поэтому большинству лыжников рекомендую в этом случае обращаться в сервис. Как правило, это не придется делать чаще, чем раз в сезон, а при не слишком интенсивном катании – и еще реже.

Заливка парафином

Перед заливкой надо несколько раз протереть поверхность чистой сухой тряпочкой. Парафин надо накапать дорожкой по всей длине лыжи и разгладить по поверхности. Разравнивать бесполезно, главное – не перегреть лыжу и залить парафином всю скользящую поверхность. Труднее всего прогладить пластик вдоль кантов, именно там, где это важнее всего.

На лето надо оставить скользящую поверхность под парафином как есть.

Перед катанием или нанесением мази скольжения надо снять не остывший до конца слой парафина пластиковым скребком (фирменным, ребром коробки CD) до скользящей поверхности.

Смазка

Мазь скольжения наносят на пропарафиненную и зачищенную скребком поверхность. Спортсменам рекомендуется перед смазкой прочистить структуру скользящей поверхности бронзовой щеткой.

Парафины лучше наносить горячим способом заранее. Для временного улучшения скольжения на влажном снегу в большом температурном диапазоне хорошо помогает универсальная фтористая мазь. Если она в салфетке или в жидкой упаковке, ее удобно наносить прямо на склоне (следуя инструкции на упаковке).

Техника безопасности

Точка и заливка лыж может принести много неприятностей и мастеру, и домашним.

Даже при легкой правке кантов бруском отламываются опасные заусенцы. Стружки из-под напильника зацепляются за ткань, легко вонзаются глубоко под кожу, доставать их трудно. При случайном срыве кант с заусенцем может глубоко разрезать ладонь. Для защиты рук необходимы перчатки, лучше целиком из кожи и без вентиляционных дырочек.

На пол удобнее всего постелить старый половик или коврик, в котором стружки хорошо застревают. После работы стоит протереть комнату влажной тряпкой (а не салфеткой или губкой).

Стружки полиэтилена и парафин, попавшие на пол, превращают его в каток. Поэтому подстилка и уборка важны при любой обработке лыж. При соскабливании наплавленного парафина стружки очень много, она липнет к инструменту, одежде и мебели. Тут хорошо помогает пылесос, но только сразу, пока парафин не втерся в поверхности.

В заключение

Если вам удалось самому подготовить лыжи, значит, вы еще на шаг приблизились к уровню настоящего эксперта. Каждый следующий раз будет получаться легче и лучше. Постепенно вы научитесь получать удовольствие от работы с любимым спортивным снарядом

Итак, сломали лыжу?
Не переживайте сильно, починить скорее всего возможно!

Для начала необходимо найти подходящие инструменты для ремонта. Из подручных инструментов мне пригодились: шуруповерт, струбцины 3 шт., канцелярский нож, сверла, полотно по металу, маркер, шприц. Также нам понадабится эпоксидный клей, 2 деревянные линейки, скотч малярный, скотч прозрачный, наждачная бумага, стекляная тара и доски.

Начнем с того, что приготовим место для ремонта лыжи! Не буду рассказывать утомительные подробности, а лучше просто опишу процесс ремонта лыжи.

1. Готовим лыжу к ремонту. Делаем на лыже замеры, по которым нужно будет сделать отверстия под линейки. У меня линейки были примерно по 40 см, отрезал их пополам, одну часть на четверть.

2. По замерам делаем в лыже отверстия, т.к. был только шуруповерт, пришлось сверлить им. Внутри лыжи находятся полости, которые необходимо очистить, чтобы зашла линейка.

3. После того, как все почистили и в пазы встала линейка, отмеряем её излишки и выпиливаем их. Чтобы не было заметно нашего ремонта на лыже, можно перекрасить края линеек в нужный цвет (т.к. у меня был только черный маркер, я покрасил их им).

4. Теперь начинаем готовить лыжу к склейке.

5. Берем наш клей, разводи его в нужном количестве и правильной консистенции в стеклянной таре.

6. С этого момента нужно не отвлекаться и делать все быстро, пока клей не высох. . ОПАСНО. Желательно подогреть клей в микроволновке, но не более 10-15 секунд. Шприцем заливаем клей в отверстия, смазываем линейки и вставляем их в пазы на лыже. Как только все готово, берем скотч и обматываем им места склейки.

7. Для фиксации разлома используем деревяшки и струбцины.

8. По необходимости можно зафиксировать и края лыж.

9. ВСЕ! Теперь ждем 24 часа и надеемся на чудо!))

10. Готово, остается немного почистить от остатков клея и поставить крепления обратно))

Простой ремонт не представляет особых проблем, и большинство им владеет.

Самые ленивые поджигают палочку ремонтного полиэтилена из комплекта с советским канторезом (или пробку шампанского). Как правило, нанесенный таким способом полиэтилен сильно окисляется из-за высокой температуры, имеет желтоватый цвет и очень легко выкрашивается.

Ленивые, но с деньгами, покупают фирменные ремонтные карандаши (черные или прозрачные). Далее, как и в пункте 1, но с гарантированно хорошим результатом. Самое главное набить руку и научиться избегать высокотемпературного пламени желтого цвета. Карандаш подносится почти вплотную к лыже, когда пламя становится еле видимым (синего цвета). Заодно при этом прогревается и скользячка, что улучшает адгезию к ней ремонтного полиэтилена. В карандаш напихана куча модификаторов и стабилизаторов, предохраняющих полиэтилен от оксидации и хрупкости. Отсюда и очевидный минус - заделанный дефект по консистенции больше похож на твердую резину и легко царапается даже ногтем.

Продвинутые, но не желающие ничего покупать в магазине, используют отечественный ПНД (полиэтилен низкого давления) в виде белых непрозрачных гранул. Фторопластовая пленка берется из конденсаторов соответствующей серии. Паяльник в руки и вперед. Кропотливо, но качество отменное. Единственный минус, что заделанный дефект виден, как белая заплатка.

При наличии $10 вместо отечественного ПНД можно купить ремонтный полиэтилен в виде очень мелких, как песок, гранул. Комплект фирмы TOKO кроме гранул, содержит еще и широкую фторопластовую пленку под утюжок. Способы 3 и 4 больше подходят для заделки небольших дефектов любой глубины. При заделке длинных неглубоких царапин иногда начинаешь задумываться, а стоит ли вообще тратить на них свое время?

Экспериментаторы любят сам процесс и пытаются его усовершенствовать. Фирменный ремонтный карандаш имеет тот же диаметр, что и клеевые карандаши под термопистолет. Дальше участок скользячки разогревается с помощью Heat-gun (промышленный термофен) и в дефект выдавливается струйка разогретого жидкого полиэтилена из пистолета. Можно сделать наоборот, сначала выдавить, а потом разогреть-разровнять с помощью паяльника или утюжка, но обязательно через фторопластовую пленку. Очень удобно для заделки длинных царапин. Минус способа не в технологии, а в применяемом материале (см. п.2).

Я лично в качестве полиэтилена использую обрезки repair base (ремонтной скользячки). Иногда и специально отрезаю от нее длинный узкий (1-2 мм) фрагмент для заделки царапин. Разумеется, прогрев тоже через фторплатовую пленку. По ряду причин предпочитаю пользоваться паяльником, а не утюжком.

Дальше идет рутинное удаление излишков полиэтилена. При определенном опыте начинаешь понимать, что слишком много полиэтилена тоже плохо, слишком долго его потом срезать. Пользуюсь сначала пилой от кантореза (обязательно острой), потом стальной фирменной циклей (тоже острой) свожу в ноль под уровень скользячки.

Гораздо сложнее выглядит процедура, когда скользячка выдрана до подложки. Если площадь голой подложки невелика, то можно пытаться воспользоваться вышеописанными приемами. В противном случае придется читать дальше.

Потребуется:

1. Repair Base (Ремонтная Скользячка, далее РС). Особенность ее заключается в специально обработке внутренней стороны под клей. В свое время выпросил во Франции у хозяина мастерской. В Москве она точно есть в Канте, но не продается, а находится в распоряжении мастера-ремонтника. Так что придется или самому привезти из очередной поездки за границу или просить в Канте. Стоить это не должно более $20 за лист.

2. Клей. Тот же хозяин мастерской сказал, что они используют Loctite. Я очень обрадовался, решив, что уже знаю нужный элемент техгологии. А потом выяснил, что фирма Loctite производит сотни клеев и адгезивов, так что пришлось изучать американский каталог. Когда выбрал нужный уретановый клей и primer (грунтовку) для полиэтилена, выяснилось, что московское представительство Loctite не знакомо с американской номенклатурой, т.к. использует совершенно другие коды и торговые названия. Хуже всего, что в Россию они поставляют, в основном, клеи, герметики и адгезивы для ремонта автомобилей. В общем, не стал я связываться с клеем, а решил попробовать адгезив. В итоге остановился на старом добром "Моменте", благо опыт использования уже есть. Возможно, что для этой цели можно было бы использовать и эпоксидку, но под рукой не было пластификатора, поэтому и отложил этот опыт. Склеил два обрезка РС "Моментом", выждал положенное время и с трудом разорвал, так что неплохо. Возможно, что стоило бы поэкспериментировать и "БФ". В Канте специального клея пока нет, может, к маю и получат. Они используют двухкомпонентный на эпоксидной основе. Насчет грунтовки не знаю.

3. Пробойник. Бывают разной формы и размеров, применяются как штамп для вырезания участка дефектной скользячки из лыжи и вырезания идентичного куска ремонтной скользячки. Так я не планирую открывать собственный сервисный центр, то тратить на заказ фирменных не стал, а делать самому еще более лениво. Пришлось обходиться подручными средствами в виде стальной линейки, скальпеля и резака листового пластика (заточенный нужным образом кусок ножовочного полотна).

4. Струбцины, чем больше, тем лучше. Я использовал фирменные американские с мягкими губками, но думаю, что и обычные отечественные вполне сгодятся.

Думаю, что в общих чертах технология уже понятна, но, тем не менее, расскажу подробнее.

Все лохмотья безжалостно удаляются и внимательно осматривается дефект. Обязательно проверить окружающую скользячку на предмет отслоения, лучше всего сильно поковырять тонкой и острой отверткой (как у стоматолога). Не стану говорить, что отвертка должна быть под шлиц, а не под крест :-) Когда размеры повреждения станут ясны, нужно наметить участок скользячки для удаления, ведь вряд-ли вам хватит терпения вырезать кусок РС точно такой же формы, вспоминая забытые навыки инкрустации по дереву.

Учитывая, что при отсутствии пробойника проще всего нарезать РС полосками, сначала нужно прикинуть размер прямоугольника, который придется вырезать вокруг дефекта. Если форма сложная, ее можно разбить на несколько прямоугольников, которые будут потом заполнены полосками РС. По собственному опыту скажу, что не стоит извращаться и делать кусочки РС более сложной формы, пытаясь единым куском заполнить весь дефект.

Итак, накладываем стальную линейку на лыжу, прижимаем ее струбцинами и дальше используем скальпель или резак для листовых материалов. Дальше плоской отверткой со стороны дефекта отковыриваем и отрываем ненужную скользячку. Остатки старого адгезива можно удалить ластиком или мелкой шкуркой. Обезжиривать смысла большого нет, если не хвататались до этого потными пальцами. Но можно протереть для надежности чистым бензином.

Вырезаем кусок (куски) РС. Можно ножницами, но получится кривовато. Прижать линейку струбцинами в РС можно, но если отрезать, то обычно получается полный бред. Если любите совершенство, можно воспользоваться хорошим резаком гильотинного типа для фотобумаги. Прикладываем к дефекту и смотрим, помещается ли в дефекте. Если нет, аккуратно удаляем лишнее и далее по циклу. В принципе все это не так важно, допуск может быть в пределах +0-1мм. Если дефект около канта (как обычно), то зазор между и ремонтной скользякой и кантом должен быть минимальным. При отсутствии гильотины можно воспользоваться тем обстоятельством, что заводские края ремонтной скользячки очень ровные. Полученные куски стоит обезжирить и подождать, пока высохнет.

Когда все готово, достаем "Момент" и аккуратно смазываем подложку лыжи. Делать это нужно быстро и решительно, за один раз, пока клей остается текучим и растекается тонкой пленкой (чем тоньше слой, тем лучше). Главное - не оставить сухих участков. Тоже самое проделываем и с кусками ремонтной скользячки, оставляя их лежать на столе до высыхания. Самое главное на данном этапе - пойти покурить минут на 20, чтобы не было желания ежеминутно проверять высыхание клея или склеить не совсем высохшие детали. "Момент" полимеризуется от контакта с водяными парами в воздухе, и если он останется текучим после накладывания ремонтной скользячки на подложку, то таким он там и останется.

Через 20 минут берете кусок ремонтной скользячки и прикладываете ее точно в нужное место, после контакта двигать вы его уже не сможете. Если все прошло нормально, накладываете струбцину и затягиваете. Я не зря писал, что струбцины у меня с резиновыми губками, т.е. более равномерно передают усилие и не разрушают поверхности. Если струбцины с металлическими губками, то с этой целью можно попробовать подложить деревянную ученическую линейку. Затягивать нужно аккуратно, но СИЛЬНО (c). Можно подождать еще часок для очистки совести, но не обязательно.

Осталось прикрепить наложенную заплату к окружающей здоровой скользячке. Лучше всего это делать паяльником через пленку. Проводите жалом в районе стыка, чтобы он слипся в глубине у подложки. В итоге получается аккуратная бороздка, которая заделывается, как и обычный дефект.

Дальше напильник в руки и убирать все лишнее. Ремонтная скользячка имеет чуть большую толщину, поэтому с тупым напильником работой вы обеспечены надолго. Но при грамотно проделанных всех операциях место дефекта будет видно только на свету из-за несколько иного отражения. Я поделывал эту операцию трижды, и начал с того, что на Volkl Race Carver заделал дефект 300х15 мм. В декабре на Чегете налетел тем же местом на камень, вырвал еще кусок, но остальная заплата не шелохнулась и не отслоилась.

Читайте также: