Ремонт кпп гольф 5 своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

дергается коробка с 1 на 2, и обратно,на остальные переключается нормально ,обороты на горячей,при включеных:магнитола ,климат,-50, на холодной все тип-топ переключается,без рывков.

От Вас поступил запрос, о разъяснении рекламации на работу автоматической коробки передач в Вашем автомобиле VW Passat B6 2.0 FSI 2007 г.в. Вами была озвучена следующая проблема - "на "холодную" АКПП работает отлично, после проезда 5ти-6ти км, когда коробка нагревается, начинается пробуксовка, а потом удары и тычки с рывками при переключении, как в верх так и вниз, та же проблема при включении задней передачи."
Разъясняем причину возникновения:
Первая причина: 6-ти ступенчатая автоматическая коробка передач производства AISIN, которая устанавливается на автомобили VW Golf, Passat (классификация по VAG 09G, 09K для 09M для Passat с мотором в 450 Nm крутящего момента). Основной причиной выхода из строя этой АКПП, является перегрев (штатного теплообменника недостаточно для охлаждения коробки передач "заводская недоработка"). Как следствие перегрева, появляется масляное голодание и прокручивание биметаллических втулок, скольжения насоса и других крутящихся деталей, таких как планетарный ряд. Глобальной проблемой этого типа АКПП является регулятор главного давления в блоке клапанов. Его неисправность подтверждается рывками и ударами, более ощутимыми на пониженных передачах, а на повышенных пробуксовками. Регулятор основного давления не поставляется, как отдельная деталь, необходима замена блока клапанов в сборе.
Вторая из основных причин поломки, отсутствие регламента у официального сервиса VW на замену масла в даннном типе АКПП на 50000-60000км. Из-за этого в 90% случаев выходит из строя блок клапанов при пробеге свыше 80000км.

Добрый вечер,комрады!Думаю о чем пойдет речь понятно из названия топика.
Еду я на днях по КАДу и начинаю слышать усиливающийся с набором скорости лязг,идущий со стороны движка.Решаю не рисковать,останавливаюсь и вызываю эвакуатор. доехал до ближайшего сервиса и после быстрого осмотра мне говорят вердикт:замена/ремонт МКПП,сцепления и маховика.Везу машину в родной сервис,где с мастером,чтобы выявить проблему,начинаем медленно катать машину у сервиса и. железный лязг,колеса блокируются,в общем приехали. коробку еще не разбирал,думаю заменять или пытаться отремонтировать. Коробка JJU.Самое смешное,что пробег на момент поломки был 50т.км(2009 г.в первый владелец).Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой.

PS.
Плюс ко всему некоторое время назад начались проблемы с запуском движка-судя по всем симптомам форсунки,как я понял болячка 1.6 BSE. Пока смотрели коробку,попросил посмотреть подвеску:всплыла болячка наших любимцев-сходимость сайлент-блоков передней подвески,которые потянули за собой остальные элементы спереди.

Афигеть костоправы, по фото лечат. Что либо сказать можно будет только после демонтажа коробки. может только первичный вал/его подшипник капут. Снимайте коробку, без этого никак.

В8 2019 1,4TSI CZDA АКПП
VCDS19.5.0R
СС 2011 2,0TDI CFFB МКПП был.
В6 2006 1,9TDI BKC МКПП был.
В5 2002 2.0MPI AZM МКПП был.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был.

Порыскав форум,прочитал,что это скорее всего сдвоенный подшипник первичного и вторичного вала-болячка 1.6.
Комрады,которые сталкивались с данной проблемой,откликнитесь.

Может не может ..а слушать надо ..но если гремит где мкпп ---то без вскрытия ---ну ни как не узнаеш что именно там .

Может не может ..а слушать надо ..но если гремит где мкпп ---то без вскрытия ---ну ни как не узнаеш что именно там .

Это беда 5-ступенчатых коробок, на работе парк 17 машин, эпопея с проблемами коробок начались с машин мексиканской сборки, ремонт у диллера,очень не гуманный ценник , 140 000 рублей, причем сами они этим не занимаются, отдают в сторонние конторы, думаю при этом все в шоколаде, потом еще две машины, польская сборка, та же проблемма, не качественные подшипники(производство китай), честно говоря был поражен этим фактом, удешевление производства, VAG, как и все производители, бьется за первичный рынок, им важно продать новые машины, что будет через 2 года их уже не волнует, последняя проблемма с коробкой, на Шкоде Октавии(производство Чехия), такой же мотор и мех. пятиступка, благо машина на гарантии, все началось с проблем переключения скоростей, в частности тяжело включались, а заднюю иногда не мог вырвать на нейтраль, и нарастающий рокот из коробки, после переборки, скорости начали включатся,(поменяли подшипник ) но рокот опять начинает прогрессировать, думаю скоро опять повезу на переборку, в Вашем случае дешевле будет найти б у коробку чем мучаться с ремонтом, в Москве мог бы порекомендовать человека, в Питере не знаю есть ли такой, удачи Вам.

Это беда 5-ступенчатых коробок, на работе парк 17 машин, эпопея с проблемами коробок начались с машин мексиканской сборки, ремонт у диллера,очень не гуманный ценник , 140 000 рублей, причем сами они этим не занимаются, отдают в сторонние конторы, думаю при этом все в шоколаде, потом еще две машины, польская сборка, та же проблемма, не качественные подшипники(производство китай), честно говоря был поражен этим фактом, удешевление производства, VAG, как и все производители, бьется за первичный рынок, им важно продать новые машины, что будет через 2 года их уже не волнует, последняя проблемма с коробкой, на Шкоде Октавии(производство Чехия), такой же мотор и мех. пятиступка, благо машина на гарантии, все началось с проблем переключения скоростей, в частности тяжело включались, а заднюю иногда не мог вырвать на нейтраль, и нарастающий рокот из коробки, после переборки, скорости начали включатся,(поменяли подшипник ) но рокот опять начинает прогрессировать, думаю скоро опять повезу на переборку, в Вашем случае дешевле будет найти б у коробку чем мучаться с ремонтом, в Москве мог бы порекомендовать человека, в Питере не знаю есть ли такой, удачи Вам.

Добавлю свои 5 копеек. Дело было так: ехал я детом на Евро в украину - слышу: потихоньку загудело на пятой передаче при наборе скорости. Отпускаешь газ, другая передача - все ок. Сделал музыку погромче и поехал дальше. На обратном пути звук(гул) стал досаждать больше. Под Воронежем встал в пробку стали скрежетать все передачи. Думаю, заеду-ка к ОД. Но число было неудачное(12 июня - день рождения Петра Багратиона праздновала вся страна) и посмотреть даже за 100% переплату лично в руки мастер-гомосексуалист приемщик отказался. Нашел автосервис - где взялись посмотреть - ОД РЕНО. Сказали что коробка - ехать не рекомендуем. Смотрю цены на бу коробки - 40 тыщ. Прикинул что то на то и поехал домой потихоньку. Естественно у Рязани коробка встает как-то в клин и я на эвакуаторе следую домой. Ребята знакомые разобрали - увидели провернутые вкладыши подшипников и рекомендовали бу. Новая стоит 130 тыщ - решил дорого. Обзвонил все разборки - нашлась у одного ИП за 65. Жаба душила, но что ж делать. еду-забираю-ставлю-гудит. Возвращаю - мне говорят, что есть другая. Смотрю, первая что была такая же как родная, а "новая" маде ин германи. - на родной такого не было, номер тотже, а корпус другой, но внешний вид был подокислен. Ладно - что ж делать - ставлю и уже 15 тыщ без проблем.

Это я к чему: коробка развалилась с мученьями. Разваливалась почти 1000км! Произошло на пробеге 90тыщ. Дилер в Воронеже - чтоб вам также помогали в тяжелых ситуациях!

В8 2019 1,4TSI CZDA АКПП
VCDS19.5.0R
СС 2011 2,0TDI CFFB МКПП был.
В6 2006 1,9TDI BKC МКПП был.
В5 2002 2.0MPI AZM МКПП был.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был.

Убираем люфт рычага 5 ступ. МКПП. Отчет.

Вот решил заморочиться, задолбало, что рычаг болтается как гоумно в проруби, и сделать отчетик. Смотрим его полностью ниже.

Изображения

так удобней выдержать наобходимаое расстояние. после регулировки удаляется.

Проще наверное будет снять сам корпус кулисы и настоле всё производить(при наличии ямы). для этого сразу откручиваем гайки на 10 крепления корпуса, две тяги и с низу аллюминевую защиту под кулисой, 4 гайки на 10.

B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring

Проще наверное будет снять сам корпус кулисы и настоле всё производить(при наличии ямы). для этого сразу откручиваем гайки на 10 крепления корпуса, две тяги и с низу аллюминевую защиту под кулисой, 4 гайки на 10.

Ключевое слово: при НАЛИЧИИ ямы. У болшинства ее нет.

хорошо бы. Вот только лень туда лезть опять. Возможно когда и этот подшипник разобьется тока и сделаю.

B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring

Сегдня заодно поменял байпассный клапан. С 2003 г ни разу не менялся Резултат впечатляет. Машина стала лучше разгоняться и прекратились пинки при сбросе газа. Рекомендую всем его проверить у кого он есть. Для этого надо снять резиновый шланг с впуск. коллектора в районе 1 цилиндра и создать в нем разряжение (можно ртом) рязряжение должно держаться в противном случае байпасс на замену или шланг не герметичен.

Без фоток не совсем понятно что делать, думаю на месте будет более наглядно. Номерки универсальны для всех коробок 5мкпп? А то у меня тоже болтается как г в проруби, было даже один раз чуть в дтп не попал изза неправильной передачи - нужно было ускориться на второй, а у меня воткнулась 4я.

Плохо включаться могут на только из-за люфта в шаровой опоре ручки, но и из-за люфта карданчика от ручки КПП к штоку КПП. Ось этого кардана алюминиевая и стирается со временем. Все никак не соберусь его фото сделать. Люфт был такой что первую не мог включить, не хватало хода ручки.

Без фоток не совсем понятно что делать, думаю на месте будет более наглядно. Номерки универсальны для всех коробок 5мкпп? А то у меня тоже болтается как г в проруби, было даже один раз чуть в дтп не попал изза неправильной передачи - нужно было ускориться на второй, а у меня воткнулась 4я.

А у меня рычаг КПП вверх-вниз на см, или больше болтался. Задолбал дискомхорт. Устранил за 10 минут.
Снимаем чехол с ручкой (при желании можно и не снимать, просто чехол поднять), Утконосами снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем, снимаем опорную шайбу. Предварительно купив на любом авторынке (где продают мелочёвку) круглую пружину замка зажигания ВАЗовская каацца( толщина около 2 мм). Одеваем её на платмассовые выступы (усы вокруг шара рычага), что б они усы сжались этой пружиной. Подёргайте вверх-вниз, если люфт остался, откусите ч.чуть пружину и сожмите. Одеваем всё обратно. Можно чуть масла капнуть вокруг шара.
Если баян, не пинайте.

Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914

Как и обещал, добавил фото
Итак, нам понадобятся:
Запчасти: шаровой подшипник 8D0711279
Демпфер 2 шт. 8D0711901A
Смазка пластичная
Инструменты: отвертки шлицевые, торэксы 20, 25, удлинители, карданчик, головки торцевые на 10 шестигранник на 6, съемник стопорных колец (без него тяжко, я использовал круглогубцы с тоненькими губами), магнитик на палке.
1. Снимаем чехол рукоятки

2. Разжимаем хомут и сдергиваем рукоятку

3. Откручиваем 2 гайки на 10 крепления верхней пластины

5. Съемником снимаем стопорное кольцо

6. Упорную шайбу под ним

Проблема заключается в том, что шаровая опора не снимется вверх, она снимается вниз, а для этого надо снять сам рычаг, для этого: Надо открутить 4 самореза под торэкс; 2 передних откручиваются легко, а вот задние не подлезть, надо опустить картер кулисы. Для этого:
7. Окручиваем 4 гайки на 10 крепления картера кулисы к кузову, задние откручиваются легко, а вот передние не подлезть. Я делал так: шлицевой отверткой сбоку поддел пепельницу и вытянул ее вверх и снял, (на фото она уже изночально была снята, т.к. я протягивал проводку от прикуривателя для подсветки рычага КПП) доступ к передним гайкам открыт, Откручиваем их, и опускаем картер на сколько возможно

8. Откручиваем оставшиеся саморезы под торэкс

9. Откручиваем полностью 2 болта для регулировки кулисы под шестигранник на 6

10.Освобождаем штоки и вытаскиваем рычаг с опорой. Окручиваем болт оси на 10 и разъединяем рычаг от вилки

11. Теперь можно снять рычаг и заменить подшипник и демпферы. Смазываем подшипник пластичной смазкой и собираем все в обратной последовательности, верхний демпфер я для лушего обжатия подшипника 4 раза обвернул изолентой. регулировочные болты пока не затягиваем. Магнитик очень пригодится, так-так гайки и саморезики будут постоянно падать в картер

12. После сборки регулируем кулису: изготовляем из картона прямоугольник шириной 41 мм и вставляем его между передним торцом опоры рычага и задней кромкой проема в кузове, затягиваем регулировочный болт толкающей штанги

Выставляем рычаг в нейтральном положении и немного назад от вертикали, затягиваем болт штока выбора передач, регулировка окончена.
Все, наслаждаемся четкой работой кулисы.
После проделанной процедуры кулиса стала работать четче и тише, ПОЛНОСТЬю изчез вертикальный люфт.

Кулиса - механизм, передающий усилие от руки к коробке передач.

На Гольфах он состоит из великого множества деталей, что даже незначительный износ каждой в сумме даёт большой люфт, и, как следствие, затруднённое переключение передач. По этой же причине не целесообразно менять только часть деталей. Максимального эффекта можно добиться только полной переборкой.

Ни один из производителей запчастей не продаёт такого комплекта, приходится собирать из нескольких. Выглядит этот набор так:

Салонная часть кулисы отвечает за безопасное разъединение первой и задней передач. Если есть вертикальный люфт, надо и её перебирать.

Сначала откручиваем ручку и снимаем чехол

Откручиваем: для Гольф2 – единственный саморез

Отодвигаем консоль назад, что бы она снялась с двух фиксаторов

Для Гольф3: две пластиковые гайки

Снимаем стопора с прямой железной тяги, отщёлкиваем фиксаторы пластиковых тяг, снимаем их с шариков

Вынуть ось сложновато, мешает грязь и ржавчина. Поэтому сначала желательно побрызгать WD-40 и почистить, что удастся.

Очищаем посадочные места, вставляем новые втулки, ориентируя выступами в соответствующие прорези

Надеваем новое коромысло, вставляем ось, и затягиваем.

Центральный кронштейн кулисы крепится к рулевой рейке, тремя болтами. При желании их можно открутить и сверху

Вот передний (вид сверху)

Если сверху задние не доступны, можно их открутить снизу, всё равно машину надо поднимать

Обязательное условие для переборки салонной части – глушитель должен быть разборным. Или приёмную трубу от резонатора или катализатора, или следующее соединение

Разъединили, опустили трубы вниз

Теперь надо снять теплозащиту. Она крепится вот такими фиксаторами. Постарайтесь не повредить

Самое простое – выкрутить, с помощью утконосов или ножниц.

Сняли теплозащиту целиком, отложили в сторону

Откручиваем 4 болта крепления салонную часть к кузову

Опускаем её вниз, и находим положение, при котором центральный кронштейн, уже открученный от рейки, так же вылезет

Снимаем всю эту конструкцию и зажимаем в тисках, очищаем от грязи ржавчины конец палки

Перед тем, как снять зажим, делаем метку, которая увеличит шансы обойтись впоследствии без регулировки

Откручиваем болт, снимаем зажим, стягиваем с палки и кронштейн

Как следует очищаем палку по всей длине. Откручиваем 2 гайки, крепящие саму ручку переключения передач.

Затем отклоняем корпус салонной части вниз и в сторону

И вынимаем ручку

Потом вынимаем полностью длинную палку. Точнее, зажав палку, стягиваем с неё корпус кулисы.

и меняем резиновую муфту, через которую она проходит

С рычага переключения необходимо снять шарик. Для этого упираете его сбоку в губки тисков, нажимаете, и зажимаете в тисках стальную сердцевину рычага.

Снимаете шарик, надеваете новый, предварительно почистив и слегка смазав рычаг

В обратной последовательности собираем Фиксатор лучше поставить новый

Из корпуса кулисы вынимаем пластмассовое корытце, и вставляем новое. Не забываем надеть

Не забываем втулочки

Вставляем палку в корпус. Вставляем рычаг переключения. Наживляем и затягиваем гайки. Откладываем в сторону.

Берёмся за центральный кронштейн.

Откручиваем верхнюю гайку

Снимаем стопор на нижнем конце оси

Вынимаем ось, выдавливаем старые втулки.

Чистим посадочное место, и аккуратно, с помощью тупой плоской отвёртки, засовываем новую центральную втулку

Меняем втулки, на которых вращается ось с шариком, ориентируя носиком на вырез в корпусе, слегка набиваем смазки внутрь.

Вставляем ось, надеваем рычаг, затягиваем верхнюю гайку. Вставляем нижний стопор

Соединяем кронштейн с длиной палкой, надеваем зажим и затягиваем, установив по меткам. Вставляем всю эту конструкцию на свои места, прикручиваем кронштейн к рейке, а салонную часть – к кузову.

Меняем последнюю втулку – на рычаге, прикрученном непосредственно к коробке передач.

Внутрь пластиковых наконечников тяг кладём немного смазки. А, что бы грязь к ней не прилипала, и не работала абразивом, на сами шарики надеваются специальные уплотнения

Проверяем чёткость включения передач. Если при всех новых деталях настройки сбились, не беда. Слегка отпустите болт зажима, на конце длиной палки, и, слегка вращая палку, добейтесь нужного положения.

Помните о том, что наносить густую смазку на открытые детали не стоит. К ним моментально прилипает всякая грязь, и подвижные части превращаются в напильник. Лучше воспользоваться силиконовым спреем.

Читайте также: