Ремонт комбоусилителя своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Автор:
Falconist

Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:

Наличие контакта там, где его быть не должно;
Отсутствие контакта там, где он должен быть,

Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней мере крайне желательных) при ремонте:

Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента.
Тестер (мультиметр).
Осциллограф.
Набор ламп накаливания на различные напряжения – от 220 В до 12 В (по 2 шт.).
Низкочастотный генератор синусоидального напряжения (весьма желательно).
Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно).
Измеритель емкости и эквивалентного последовательного сопротивления ( ESR ) конденсаторов (весьма желательно).
И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).

двухполярный источник питания (не показан);
входной дифференциальный каскад на транзисторах VT 2, VT 5 с токовым зеркалом на транзисторах VT 1 и VT 4 в их коллекторных нагрузках и стабилизатором их эмиттерного тока на VT 3;
усилитель напряжения на VT 6 и VT 8 в каскодном включении, с нагрузкой в виде генератора тока на VT 7;
узел термостабилизации тока покоя на транзисторе VT 9;
узел защиты выходных транзисторов от перегрузки по току на транзисторах VT 10 и VT 11;
усилитель тока на комплементарных тройках транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона в каждом плече ( VT 12 VT 14 VT 16 и VT 13 VT 15 VT 17).

Включаем усилитель. Лампа должна мигнуть (на время зарядки конденсаторов фильтра) и погаснуть (допускается слабое свечение нити). Это значит, что К.З. по первичной обмотке сетевого трансформатора нет, как нет явного К.З. в его вторичных обмотках. Тестером на режиме переменного напряжения измеряем напряжение на первичной обмотке трансформатора и на лампе. Их сумма должна быть равна сетевому. Измеряем напряжения на вторичных обмотках. Они должны быть пропорциональными тому, что измерено фактически на первичной обмотке (относительно номинального). Лампу можно отключать, ставить предохранитель на место и включать усилитель прямо в сеть. Повторяем проверку напряжений на первичной и вторичной обмотках. Соотношение (пропорция) между ними должно быть таким же, как при измерении с лампой.

Лампа горит постоянно в полный накал – значит, имеем К.З. в первичной цепи: проверяем целостность изоляции проводов, идущих от сетевого разъема, тумблер питания, держатель предохранителя. Отпаиваем один из поводов, идущих на первичную обмотку трансформатора. Лампа погасла – скорее всего вышла из строя первичная обмотка (или межвитковое замыкание).

Лампа горит постоянно в неполный накал – скорее всего, дефект во вторичных обмотках или в подключенных к ним цепях. Отпаиваем по одному проводу, идущему от вторичных обмоток к выпрямителя(м). Не перепутать, Кулибин! Чтобы потом не было мучительно больно от неправильной подпайки назад (промаркировать, например, с помощью кусочков липкой малярной ленты). Лампа погасла – значит, с трансформатором все в порядке. Горит – снова тяжко вздыхаем и либо ищем ему замену, либо перематываем.

Рис. 2. Схема тестера диодов

Рис. 3. Тестер диодов

7. Выпрямители и конденсаторы целые, но на выходе блока питания стои́т стабилизатор напряжения? Не беда. Между выходом выпрямителя(ей) и входом(ами) стабилизатора(ов) включаем лампу(ы) (цепочку(и) ламп) на суммарное напряжение близкое к указанному на корпусе конденсатора фильтра. Лампа загорелась – дефект в стабилизаторе (если он интегральный), либо в цепи формирования опорного напряжения (если он на дискретных элементах), либо пробит конденсатор на его выходе. Пробитый регулирующий транзистор определяется прозваниванием его выводов (выпаять!).

8. С блоком питания все в порядке (напряжения на его выходе симметричные и номинальные)? Переходим к самому главному – собственно усилителю. Подбираем лампу (или цепочки ламп) на суммарное напряжение, не ниже номинального с выхода БП и через нее (них) подключаем плату усилителя. Причем, желательно к каждому из каналов по отдельности. Включаем. Загорелись обе лампы – пробиты оба плеча выходных каскадов. Только одна – одно из плеч. Хотя и не факт.

9. Лампы не горят или горит только одна из них. Значит, выходные каскады, скорее всего, целые. К выходу подключаем резистор на 10…20 Ом. Включаем. Лампы должны мигнуть (на плате обычно есть еще конденсаторы по питанию). Подаем на вход сигнал от генератора (регулятор усиления – на максимум). Лампы (обе!) зажглись. Значит, усилитель что-то усиливает, (хотя хрипит, фонит и т.п.) и дальнейший ремонт заключается в поиске элемента, выводящего его из режима. Об этом – ниже.

10. Для дальнейшей проверки лично я не использую штатный блок питания усилителя, а применяю 2-полярный стабилизированный БП с ограничением тока на уровне 0,5 А. Если такового нет – можно использовать и БП усилителя, подключенный, как было указано, через лампы накаливания. Только нужно тщательно изолировать их цоколи, чтобы случайно не вызвать КЗ и быть аккуратным, чтобы не разбить колбы. Но внешний БП – лучше. Заодно виден и потребляемый ток. Грамотно спроектированный УМЗЧ допускает колебания питающих напряжений в довольно больших пределах. Нам ведь не нужны при ремонте его супер-пупер параметры, достаточно просто работоспособности.

12. Для начала отключаем узел защиты, для чего выпаиваем из платы правые выводы диодов VD 6 и VD 7 (у меня в практике было три случая, когда причиной неработоспособности был выход из строя именно этого узла). Смотрим напряжение не выходе. Если нормализовалось (может быть остаточный перекос в несколько милливольт – это норма), прозваниваем VD 6, VD 7 и VT 10, VT 11. Могут быть обрывы и пробои пассивных элементов. Нашли пробитый элемент – меняем и восстанавливаем подключение диодов. На выходе ноль? Выходной сигнал (при подаче на вход сигнала от генератора) присутствует? Ремонт закончен.

Ничего с сигналом на выходе не изменилось? Оставляем диоды отключенными и идем дальше.

13. Выпаиваем из платы правый вывод резистора ООС ( R 12 вместе с правым выводом C 6), а также левые выводы R 23 и R 24, которые соединяем проволочной перемычкой (показана на рис. 4 красным) и через дополнительный резистор (без нумерации, порядка 10 кОм) соединяем с общим проводом. Перемыкаем проволочной перемычкой (красный цвет) коллекторы VT 8 и VT 7, исключая конденсатор С8 и узел термостабилизации тока покоя. В итоге усилитель разъединяется на два самостоятельных узла (входной каскад с усилителем напряжения и каскад выходных повторителей), которые должны работать самостоятельно.

Если есть возможность, сто́ит переставить R 22 в базо-эмиттерную цепь. Правда, при этом регулировка тока покоя станет выражено нелинейной от угла поворота движка, но IMHO это не такая уж и большая плата за надежность. Можно просто заменить транзистор VT 9 на другой, с обратным типом проводимости, если позволяет разводка дорожек на плате. На работу узла термостабилизации это никак не повлияет, т.к. он является двухполюсником и не зависит от типа проводимости транзистора.

15. Вот и добрались мы до самого интересного, но и самого сложного – дифкаскада с усилителем напряжения. Они работают только совместно и разделить их на отдельные узлы принципиально невозможно.

16. Сигнал резко снижен по амплитуде (мало усиление) – в первую очередь проверить емкость конденсатора(ов) С3 (С4, т.к. производители для экономии очень часто ставят только один полярный конденсатор на напряжение 50 В и больше, рассчитывая, что в обратной полярности он все равно будет работать, что не есть гут). При его подсыхании или пробое резко снижается коэффициент усиления. Если нет измерителя емкости – проверяем просто путем замены на заведомо исправный.

Сигнал перекошен – в первую очередь проверить емкость конденсаторов С5 и С9, шунтирующих шины питания предусилительной части после резисторов R17 и R19 (если эти RC-фильтры вообще есть, т.к. нередко они не ставятся).

17. Естественно, описать все возможные причинно-следственные варианты дефектов мало реально. Поэтому дальше просто изложу, как проверять узлы и компоненты данного каскада.

Стабилизаторы тока VT 3 и VT 7. В них возможны пробои или обрывы. Из платы выпаиваются коллекторы и замеряется ток между ними и землей. Естественно, сначала нужно рассчитать по напряжению на их базах и номиналам эмиттерных резисторов, каким он должен быть. ( N . B .! В моей практике был случай самовозбуждения усилителя из-за чрезмерно большого номинала резистора R 10, поставленного изготовителем. Помогла подстройка его номинала на полностью работающем усилителе – без указанного выше разделения на каскады).

Аналогично можно проверить и транзистор VT 8: если перемкнуть коллектор-эмиттер транзистора VT 6, он также тупо превращается в генератор тока.

Транзисторы дифкаскада VT 2 V 5 T и токового зеркала VT 1 VT 4, а также VT 6 проверяются их прозвонкой после отпайки. Лучше замерить коэффициент усиления (если тестер – с такой функцией). Желательно подобрать с одинаковыми коэффициентами усиления.

Если проверили все активные компоненты, а дефект сохраняется – нужно (опять же, с тяжким вздохом), выпаять из платы хоть по одной ножке и проверить тестером номиналы пассивных компонентов. Нередки случаи обрывов постоянных резисторов без каких-либо внешних проявлений. Неэлектролитические конденсаторы, как правило, не пробиваются/обрываются, но всякое бывает…

23. Убираем все временные соединения (не забывать. ), собираем усилитель окончательно, закрываем корпус и наливаем чарку, которую с чувством глубокого удовлетворения проделанной работой, выпиваем. А то работать не будет!

Поэтому ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

© DiyAudio Team, 2010-2012
Все материалы ресурса защищены законом об авторском праве.
При публичном использовании, цитировании или копировании обязательна ссылка на наш ресурс
с указанием конкретного имени или ника автора материала.

Модератор: Noxer

Доработка комбика

Здравствуйте, форумчане. Купил себе самый дешёвый комбарь, для начала, в надежде его доработать, перепаять..
Итак, есть у меня шайтан-коробка Cort MX15. Звук за свои деньги ещё ничего. Дисторшн - просто ужасный, и через 15-20 минут игры начинает рипеть. Clean ещё ничего. Разобрал - нашёл внутри TDA2030, и много другой фигни.. Фотку платы потом приложу.
Что в нём можно переделать для улучшения хотя бы Clean канала, ну и чуть хотя бы дист канал сделать более-менее. Я понимаю что приличного звучания не добиться, но получше сделать 100% можно. Стоит ли менять TDAшку на лучшие аналоги? Что посоветуете кроме как копить на новый.

скорее всего. НИЧЕГО.

самое лучше продать его пока он не раскуроченный и не стал копейки стоить,добавить деньги и купить самопал местный на лампе 5 вт ))) бывает по хорошей цене выскакивают))
либо самому спаять самый простой,если только 400 вольт не боишься))))
или ещё дать переделать-NG запихнёт в него усилитель)

вроде я помню такой комб-звук ужасный,дисторшен один песок)лучше избавляцца от него)у меня валялся подобный-рад что избавился)))))

на микросхемах ты всё равно ничего не поменяешь)

п.с. и от замены динамика,на хреновенькой электроники не будит супер прироста звука,к сожалению.

увы советоваться было не с кем.. а до форума было не добраться. Купил шо було.
Dick_Lips
Не верю что ничего)) Что то да можно сделать))
К тому же я и так знал что беру какашку)
Напряжения я не боюсь, усилитель собрать смогу сам если дадут схемку и ЦУ. Я его брал так как корпус в нём приличного обьёма, динамик вроде неплохой.

В смысле ничего не поменяю?

И можно поподробнее о 5ти ваттках? Сколько они примерно стоят?

Доработка комбика

Music Man писал(а): Здравствуйте, форумчане. Купил себе самый дешёвый комбарь, для начала, в надежде его доработать, перепаять..
Итак, есть у меня шайтан-коробка Cort MX15. Звук за свои деньги ещё ничего. Дисторшн - просто ужасный, и через 15-20 минут игры начинает рипеть. Clean ещё ничего. Разобрал - нашёл внутри TDA2030, и много другой фигни.. Фотку платы потом приложу.
Что в нём можно переделать для улучшения хотя бы Clean канала, ну и чуть хотя бы дист канал сделать более-менее. Я понимаю что приличного звучания не добиться, но получше сделать 100% можно. Стоит ли менять TDAшку на лучшие аналоги? Что посоветуете кроме как копить на новый.

Как в правило в бюжетке не замарачиваются с нормальным радиатором на микросхему (даже на ямахах ставят гламурно-ущербную пластинку с 1.5-2мм вместо полноценного радиатора) - те попробуй поставить что то получше чем стоит (на термопасту естественно ) + просмотри электролиты если есть вздутые (по верхней части конденсатора как правило видно) поменяй

по повооду чампа - было предложение по продаже простенькой фирменной голвы 5вт (750гр вроде) + самопальные полные головы по двухтактной схеме (те повзрослеее чем простенький чамп) в пределах от 100$

Music Man Если нет желания уходить от имеющегося варианта, может имеет смысл просто собрать по аналогии какой то известный и достаточно неплохо зарекомендовавший себя ламповый\транзисторный усилитель и запихать его в имеющуюся коробку?
Как по мне, стратегически надо искать какие то старые модели, которые не были столь требовательны к качеству динамиков. И я бы делал нечто похожее на усилитель А класса - одноканальный. А к нему уже потом просто брал грелку. Если ты дружишь с паяльником, сам сможешь потом сделать себе мод грелки в нужную сторону.
И еще судя по личному опыту и тому что пишет инет, нет моделей транзисторных усилителей, которые одинакого хорошо звучали бы на чистом звуке и на перегрузе.
По этому большинство серьезных производителей перешла к гибридным схемам.
В этом топике есть моя тема про Пигноус 7-100 вот что то такое и надо мудрить. Такого плана простые схемки есть и у Оранжа и у Фендера. Чем проще, тем лучше. Главное трансформатор побольше.

jgit
С охлаждением там всё в поряде, поверь) TDAшка греется по-детски мало и прикручена к корпусу металлическому. Электролиты все новые.. Но убогие, очень хренового качества. Потом как нибудь их поменяю.
Noxer
Вот ты именно то что нужно предложил!) Я как раз как то так и планировал - собрать свой усил и впихать в этот корпус. Но у меня увы нет практики построения усилков.. С паяльником дружу) Только со схемами не очень хорошо. Не всегда могу определить что нужно купить чтоб спаять)) Ну конденсатор от катушки отличу, и трансформатор найти не проблема) Только вот где найти те самые схемы аналогии? Пигноус смотрел - достаточно просто можно собрать..
И ещё хотелось бы хоть какой то дисторшн. Чистого и дист каналов мне хватит на долго. Только как его организовать в комбике или как сделать свою педальку? Гугл мне не особо помог в поисках..

Music Man ты не заморачивайся. Собери одноканальный усилок. Лучше по древним схемам. Стараться просто компоненты покачественнее собрать. Попробывать полевики или военные (авиационные лампы) , транс поувесистей. Если есть сложности с изготовлением платы, попробуй как в древности. Собери на шасси способом от точки к точке - проводками. Будет даже сурово. У него будет классный чистый звук. У увеличением громкости будет начинать драйвить. Ну как классический старый усилок. Потом нужно купить классическую грелку, недорогую. Ну типа Босс ДС-1, Ибанез Тюбскример ТС-7. Не гонись за новомодными дорогими штуками. И модить. Схем для модинга навалом. Получится универсальная фигня. Без грелки можно будет чето винтажное играть. А с грелками легко метальчик покатит. Ведь таким образом играли все звезды тяжелого рока до того как появились 2х и 3х канальные монстры с перегрузом. А главное не смотря на непонятную коробку, у тебя будет весьма узнаваемый классический звук.

Если я увижу какие то простенькие схемы я тебе сюда кину. Ну и варианты моддинга.

Noxer
буду очень благодарен за схемки)
если найдёшь какую то подходящую для моих целей - поеду завтра на радиобазар за тем, чего у меня нет))

Представляем описание ещё одного варианта реализации комбика для игры на электрогитаре (первый есть тут). Сначала хотелось сделать усилитель (ламповый), но нужно же было к чему-то подключить его, поэтому начали с динамиков.

По опыту известно, что хороший звук гитары имеет частотную характеристику от 75 Гц. Должно быть подключение к усилителям со стандартными выходами, то есть 4, 8 и 16 Ом. Максимальная реальная мощность 100 Вт для домашнего использования, если потребуется то добавляется ещё АС на 2 динамика и уже будет 200 Вт. Конечно цена изготовления комплекта должна быть ниже цены магазинного с теми же параметрами, иначе смысл сборки своими руками теряется.

Используемые материалы

Водостойкая фанера лиственных пород 14-20 мм. Не рекомендуется ДСП.
Лучшая обивка – это натуральная или искусственная кожа.
Клей для дерева, кисточка, матовая черная акриловая краска.
Динамики 50 Вт 8 или 16 Ом, в зависимости от способа подключения.
Винты с планками 25×25 для усиления стенок
Пластиковые или металлические надписи.
Ручки для переноски и ножки на колёсиках.

Сборка АС комбика

Тут использовался скошенный тип расположения из-за места использования – дом – чтобы динамик "говорил" непосредственно с исполнителем, а не с полом.
Применен комплект акустики для гитары на мощность 120 Вт, фото динамика вы видели выше.

Задняя часть была вырезана на 1/3 ширины из-за полуоткрытия колонки, в этом месте лучше всего звучит сетка настройки, вставленная в рамку.

Обертывание колонки заняло весь день. Если хотите, можете использовать транспортные колесики или же резиновые ножки с подстраиваемой резьбой, чтобы выровнять их по полу. Динамики крепятся винтами М6 с самоконтрящимися шайбами, чтобы они не ослабли от вибрации.

Внутри были приклеены и привинчены полосы 25×25 мм для придания жесткости конструкции против сильных вибраций. Для эстетической отделки передняя часть была сделана из дерева, так называемая четверть круга, вырезанная по размеру. Центр был покрашен матовой черной акриловой краской, затем подрезаны все отделочные материалы и теперь можно вкрутить динамики. Конкретные размеры не указаны, так как они вытекают из расчетов и типа используемых динамиков. После сборки вот окончательные фотографии работы.

Соединять динамики между собой внутри колонки можно разными способами:

МОНО 16 Ом / 120 Вт (подключить динамики последовательно 8х2 Ом = 16 Ом)
МОНО 4 Ом / 120 Вт (подключить динамики параллельно 8/2 Ом = 4 Ома)
STEREO 2 по 8 Ом на 60 Вт, для этого используем переключатель на задней панели моно / стерео.

Схема лампового усилителя для гитары

Для колонки был собран гитарный усилитель мощностью 100 Вт. Схема – классический оконечник на EL34 x4. Использована схема Маршала 100 Вт. Но вы можете взять любую другую, отлично себя зарекомендовали вот такие:

Параметры трансформатора: размер сердечника высота 10 см ширина 12 см толщина 4,4 и вес почти 5 кг.

Трансформатор 220 В источника питания, выходное напряжение: 320 В 0,4 А; 16 В для управления реле и низковольтной части; напряжение накалов 6,3 В 8 А.

Покупка колонок в магазине с такими динамиками и УМЗЧ стоит от 800 долларов, поэтому самостоятельная сборка комбоусилителя вполне оправдана.

Звучание комбика

После подключения громкоговорителя к усилителю, можно увидеть колоссальную разницу в звуке по сравнению с китайской аппаратурой, скажем так "базовой цены". Просто совершенно другое звучание той же самой гитары!

После подключения к ламповому усилителю 50 Вт играет всё чисто, ничего не подзвучивает. Видно что качество динамиков и жесткость отделки корпуса являются крайне важными характеристиками.

Читайте также: