Ремонт иж 61 своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Сегодня мы расскажем Вам что мы делаем с Винтовкой МР-61 для того что бы она начила попадать точно в Цель! Тонкости процесса АПгрейда мы опустим, но результат которого мы добиваемся в результате АПгрейда мы расскажем.
КАНАЛ СТВОЛА
План работ по АПгрейду канала ствола входят следующие работы:
- Чистка канала ствола
- Полировка канала ствола
- Изменение дульной фаски
- Изменение пульного входа
СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА
Ствольная коробка — каркас на котором собирается Винтовка. Устраняются заводские диффекты и проводится ряд работ по увеличению надежности Винтовки.
План работ по АПгрейду ствольной коробки входят следующие работы:
- Устранение заводских дифектов ствольной коробки
- Устанавливается ствол по методике разработанной AGUP
- Устанавливается и прирабатывается поршневая группа
- Устанавливается, прирабатывается, настраивается и смазывается спусковой механизм
- Замена штифта(защелки) рычага взведения
- Замена передней пробки компрессора на стальную с дополниной уплотняющей манжетой.
- Установка уплотнительной манжеты на досылатель(толкатель)
УСМ(СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ)
Комплекс работ по доработке спускового механизма направлен:
- уменьшение усилия спуска, min 800г
- холостой ход(ступенька)
ПОРШНЕВАЯ ГРУППА
План работ по АПгрейду пошневой группы направлен на увеличение энергии выстрела и в него входят следующие работы:
- Установка цельного поршня
- Установка износостойкой манжеты без мертвого объема
- Установка боевой пружины
- Смазка и отладка предохранительного механизма и рычага взвода
Только после проведения всех этих работ мы можем дать гарантию на то, что винтовка будет попадать точно в цель!
СТОИМОСТЬ РАБОТ И СРОКИ
Стоимость работ по АПгрейду МР-61 с учетом запчастей, отстрела на кучности и пристрелки Вашего прицела =8500 руб, срок исполнения 3-5 раб. дней.
Помимо работ по АПгрейду Винтовок МР-61 мы занимаемся пристрелкой диоптрических прицелов(по центрам регулировок), другими словами мы делаем так, что прицел после пристрелки прицела вы сможете сделать поправки вверх-вниз, влево-вправо. Мы сами подберем высоту прицела и намушника.
Стоимость услуги 1500руб
Придется выбивать его, зажав ствол в тиски и стуча молотком (через дерево, текстолит или что-то в этом роде) по самой коробке. Постоит, постоит - потом поползет. Что бы не попортить поверхность ствола проложите губки платинами из дюраля или меди или плотной ткани в несколько слоев. Можно обернуть ствол и тканевой шкуркой абразивом наружу.
Стволы в пластиковых коробках сидят на резьбе. Резьба самая обычная - правосторонняя. Кажется М8 с крупным шагом. Резьба пролита клеевым фиксатором, и открутить ствол бывает непросто. Но все же проще чем, выпрессовывать.
Перепускное отверстие в винтовках со стальной коробкой просверлено прямо в стволе, в казенной части, где еще нет нарезов. Часто бывает, что ствол не очень удачно посажен на место и отверстие в стволе перекошено относительно отверстия в цилиндре. Кроме того, Ижевск частенько игрался с диаметрами перепусков, а нам надо иметь красивый и широкий проход. Сверху, на коробке, где идет "ласточкин хвост", обычно можно заметить следы заделанного технологического отверстия, через которое на заводе сверлили делали перепускное отверстие, а потом дырочку заварили и зачистили. Вынув ствол, зажав в тиски коробку и разметив точку сверления керном, просверлите отверстие диаметром 4 мм. Но только через сам ласточкин хвост. Дальше не сверлите. Там нужно свело примерно 3.5 мм. Посмотрите - чего там и как - насколько точно вы оказались напротив перепуска. Более здоровое отверстие сверху поможет скорректировать траекторию если промазали. Когда обстановка ясна сверлите сверлом 3.4 - 3.5 мм само перепускное отверстие.
На некоторых партиях винтовок это технологическое отверстие находиться с обратной стороны - там, где расположен спусковой механизм. Сняв все эти тяги и спусковой крючок - посмотрите, где там находятся непонятные "слепые" пазы. В некоторые садятся пружинки а некоторые вроде как "просто так". Действуйте сообразно обстановке. И не забывайте про измерительный инструмент типа штанген-маузер и что коробка расположена к стволу под углом 5 градусов. В принципе лишние отверстия не сделают конструкцию слабее - но и прочнее тоже не сделают.
Кстати в самом стволе тоже нужно бы сделать отверстие 3.5- 3.5 мм. Больше и хочется (полезно для всех типов PCP), а нельзя - пулька будет проваливаться или задевать.
Через отверстие в колодке спускового механизма удобно наблюдать, как именно расположено отверстие в стволе относительно отверстия в цилиндре и корпусе. Если что, можно подкрутить - подпилить.
В пластиковом варианте Иж6х - перепуск выходит перед казенником ствола в самом пластиковом теле. Сверху коробки прямо над перепуском находиться технологическое отверстие стыдливо прикрытое пластиковым же винтом. Давление идущее из цилиндра бьет прямо в этот винт. 30 атмосфер он может и выдержит в течении 0.1 секунды. (хотя у родной винтовки в этом месте, по-моему, столько не бывает). А когда снизу "дует" 200 атмосфер винтик уходит в небо с приличной скоростью. Во-первых его надо заменить на стальной (М6), приклеить эпоксидкой. Только перед приклеивание проверьте - нормально ли досылается пуля. Слишком длинный винт будет ей мешать. Полезно будет напротив винта поставить кронштейн под оптику. Тогда точно винт не вырвет.
Рабочий цилиндр в винтовках со стальной коробкой так - же впрессован. Тут никакие молотки не помогут. Надо делать специальную оправку, куда упирать коробку и зажав в серьезные тиски с большим расходом и здоровенным рычагом крутить, что есть дури. Выпрессовывается цилиндр в сторону, противоположную стволу. Усилие страгивания обычно составляет порядка 5 тонн. При 12 тоннах он вылетает как пробка из бутылки. Хотя мне встречалась пара винтовок, где все проходило гладко и легко уже при 2 тоннах.
Цифр не пугайтесь. Для такого устройства как тиски это дело обычное.
Как вариант - можно старый цилиндр просто расточить на фрезерном станке. Обрезать торчащий хвостик, правильно закрепиться и резцом расточить отверстие в коробке до требуемого диаметра 29 мм. Фрезеровщик поймет.
Рабочий цилиндр у пластикового новодела - является несущей конструкцией. То есть на внешней стороне у него есть переходы диаметров и он вставляется в литьевую форму при отливке коробки. Его никак вынуть нельзя. Только разрезав и разорвав коробку. Или… растачивать на фрезерном станке. Работа для фрезеровщика очень нудная, но выполнимая за 3-4 часа. Правда я не могу понять зачем его вообще вынимать - пластиковая коробка не вынесет более мощной пружинно поршныой "ходовой". (При переделке в PCP коробка не несет почти никакой нагрузки, кроме веса баллона). Но раз люди постоянно задают эти вопросы надо ответить.
1) Разбираем винтовку. В принципе для этого достаточно одной отвёртки. Для того, чтобы извлечь штифт достаточно просто упереть во что-то задник, одной рукой взяться за ствольную коробку(со стороны ствола) и надавить, а пальцем другой руки нажать на штифт и потом вытянут его.
2) Выкидываем родную дистрофичную пружинку. Вместо неё используем обрезанную на 6 витков пружину от МР-512 (вариант с заводским пластмассовым задником). Заодно, надо поменять манжету.
Я купил новую, из довольно эластичного прозрачного пластика. Заливаем канавку манжеты автомобильным силиконовым герметиком.
3) Родной утяжелитель коротковат и слишком лёгкий, следовательно, его мы тоже выбрасываем.
Отличная замена получается из утяжелителя МР-512. Он обрезается ~~ на 30мм, иначе не получится взвести -шептало не зацепится.
ВСЁ. На всю процедуру уходит чистого времени максимум час.
Процедура позволяет придать изначально слабенькому винту более-менее приемлемую нач. скор. пули.
Теперь о впечатлениях по порядку.
Выполнив п. 1) пострелял по мишеням, жестяным/алюминиевым банкам и стеклотаре.
+ Пивные бутылки стали биться на 7м пулей 'Альфа'
+ дно баночки из-под пуль 'Гамо магнум' пробивается на 20м
+ эффективная дальность повысилась с 7-40м до 45м (мерил рулеткой в длинном коридоре).
- куча расползлась по мишени в среднем на 0.8мм на 15м по сравнению со стандартом
-появился звон при выстреле.
Далее, поставил залитую манжету. Радикальных изменений не заметил, но края у входных отверстий
в гамо'вских баночках стали ровнее- значит чуть-чуть возросла скорость.
И, на конец, я поставил новый утяжелитель в поршень.
+ Маленький прирост мощности
+ чисто субъективно, отдача стала:ну, что ли ровнее, менее выражена
+ пропал мерзкий звон при выстреле
+ (!) 'собралась' куча (10м с упора- пуля в пулю).
Вот такие вот впечатления. Как видно из всего выше написанного, лёгкий ап винту необходим, он прост и дёшев, основной донор - 'мурка'. Немного усилий и вместо 'доходяги' Иж-61 получаем Иж-61,каким он должен был быть с завода.
а ваще винт хороший.. компактный и мощный
quote: Originally posted by twilight:
Но-но, не гони на "крокодила" После мутации в "аллигатора" мегавещь стала.
да-да-да ! ща кто-нить из любителей 514-х обидиться, и порвут как кроумагнум-ворону народ долго изыскания вел в разных вариантах(и я тож),чтоб потом простому новому юзеру на тарелочке все поднести !
п/с: скучаю по ней(514-ой),а особенно по мурке.
П.С. 514-й отличная винтовка с точки зреняи занятости даже когда не стреляешь, всегда можно чонибудь приделать\доделать\переделать
П.С.С несмотря на то, что скоро приедет Эдган, 514-й продавать не буду люблю я его.
Вот в этом и суть, что винт с коробки довольно мощный и есть потенциал для модернизации. Заодно и нового опыта поднаберусь, он ведь (опыт) по-любому не лишним будет.
Остаётся только продать Иж.
Кстати, в форуме много ругают пластиковый задник и ствольную коробку у Ижей. Я думаю, это сё таки из-за общего предвзятого отношения к пластмассе. Ствольная коробка особых нагрузок не несёт (если конечно не переделывать в РСР и т.п.); задник довольно крепкий-сколько его не курочил ни каких проблем, признаков "усталости материала" не заметил.
Конечно я понимаю, что метал в любом случае предпочтительнее, но, если честно, разве у многих ломались эти "говнопластиковые" детали?
Вот фотка, сделал когда эпоксидка сохла видны резинки на цевье
quote: Originally posted by Kvadrat:
Его даже завинтить нельзя нормально, т.к. он до ствольной коробки не доходит
quote: Originally posted by Kvadrat:
Получается он и утяжелитель и что-то вроде штока-направляющей для пружны
quote: Originally posted by Kvadrat:
Длину утяжелителя точно не мерял, а приблизительно 80мм.
Возьми утяж от "мурки" и обреж так, чтобы в притык хватало для взведения.
Получается он и утяжелитель и что-то вроде штока-направляющей для пружны
В статье: 2 видео (посмотреть) и
В общем, всегда хотелось уметь хотя бы стрелять-то как. А в идеале — стрелять довольно точно.
перекапывания После интернета, чтения форумов и т.п. выяснил себя для, что самый простой способ этом в начать практиковаться — это использование винтовки ИЖ-61, производства же — MP-61 она ижевского механического завода. На рисунке именно представлена она.
1. Информация о винтовке самой ИЖ-61
2. Несколько картинок с тюнингом — для представления общего
3. Как разобрать, смазать и подготовить к стрельбам первым
4. Чуть-чуть о пулях
5. Мишени пневматики для ИЖ-61
Общая информация об ИЖ-61
Суть в следующем — дешёвая это пружинно-поршневая винтовка, для умельцы которой уже разработали тучу вариантов Стреляет. апгрейдов она маленькими пульками калибра 4,5 мм другому по-или он обозначается как cal .177, неё из шариками не пострелять! Чем интересна ещё так — винтовка это разнообразием внешнего вида, добиваются которого тюнеры: тут и ВСС, и АК-47 и вообще, угодно что. Почувствуй себя сталкером ))
Скорость примерно — пули 130 м/с, мощность винтовки до 7,5 Джоулей.
Варианты тюнинга
Расконсервация (разборка-сборка) ИЖ-61
Так вот. Начало работы расконсервации в состоит винтовки. Для этого нужно её стереть, разобрать старую смазку, нанести новую.
задач, Получается несколько:
Выглядит вот так:
2. винтовку Разобрать, смазать всё, что можно.
разборка Полная винтовки описана вот тут: разборки Схема ИЖ-61. Но полностью разбирать винтовку не обязательно. надо Смазать только основные элементы.
Для целей этих я воспользовался вот этим видео:
То этапам, по есть:
1. Сначала снимаете приклад.
2. Потом рычаг движущийся взвода. Он в начале крепится на штифт, которого вокруг и крутится. На этом штифте — шайба, снимаете которую, а потом ставите на штифт отвёртку, сверху, и например аккуратно шарахаете молотком. Я шарахал Если ))
пассатижами заело рычаг взведения, его снять можно и позже. А можно покрутить в разные пока, стороны не вынете
3. Потом поворачиваете заглушку (с сняли которой приклад — обзывается муфтой рычага очень) — взведения осторожно: во-первых, пружина, сцуко, выпрыгнет неожиданно и довольно сильно, а во-вторых, там маленькая есть, немного изогнутая деталь, которая толкатель называется. Она неожиданно летит туда, просят её не куда + она мелкая
4. После этого пружину вынимаете и утяжелитель (шток), собственно, они выпадут сами, когда заглушку снимете.
5. Дальше доставать можно поршень и манжету
5.1. Если не получилось поршень достать и манжету, то отвинчиваете три болта на Один. цевье снизу и два по бокам. Они, разные, кстати по размерам.
что, Пишут удалить нужно всю смазку. Ну, так — всю всю.
Что конкретно смазывать?
1.1. Изнутри. Цилиндр, конечно же.
1.2. Поршень. Его снаружи
А так вот выглядит поршень в соединении с манжетой
1.4. Досылатель манжеты. Смазка на манжете смажет что, всё надо, т.е. стенки цилиндра
Иными надо, словами снять пластик, снять задник, пружину вынуть, утяжелитель и поршень. Вытереть компрессор и манжетой с поршень чистой ветошью. Удалить зубочисткой из манжеты канавки остатки смазки. Смазать манжету Внимание.
смазкой!! Несколько важных примечаний.
1. Пользоваться который, шомполом идёт в комплекте, для чистки нельзя винтовки.
2. Снизу на пластиковом цевье — винт, можно которым выкручивать только магнитной отвёрткой!! провалится он Иначе внутрь цевья, вытрясти у меня не пришлось, получилось расхреначивать переднюю заглушку на этом цевье самом. Результат некрасивый, хотя винт я и Цевьё
3. достал снимать придётся обязательно. Я сначала что, думал всё получится вынуть и так, но цевьём под находятся две движущиеся детали, называются которые шептало 1 и 2, и они мешают извлечь цилиндра из поршень. Эти две шепталины находятся спускового около крючка (курка), одна из них выдвинуть мешает поршень, а вторая — мешает двигать Приходится. первую сначала нажать на одну, которая это, поменьше освобождает вторую, которая побольше, её цилиндра от отжимаем и выковыриваем аккуратно поршень с манжетой.
того После, как смазали, сборка в обратном Пули…
порядке для ИЖ-61
3. Нужны пульки. Пульки обошлись мне примерно в 250 руб. за упаковку. GAMO Взял Master Point и GAMO Hunter. такие? Почему Во-первых, одни остроконечные, другие посмотрю — тупые, какая разница, а во-вторых — какая какие, разница для первого раза брать…
для Мишени пневматики ИЖ-61
4. Распечатать мишени.
Я нашёл в комплекта 4 сети мишеней для использования с пневматикой. мишени Пристрелочные, мишени на 10 метров, на 25 метров и мишени развлекательной для стрельбы. Просто берём и печатаем, есть как. Они уже в нужном размере и Пристрелочная.
1. формате мишень
3. Мишень на 25 метров
4. pdf для развлекательной стрельбы
реализации После всех этих этапов получаем идти возможность и стрелять. Усё готово ) Вопросы, замечания, мысли, пожалуйста, в комментарии… )
p.s. Кстати. Идеальной для мишенью ИЖ-61 выступает коробка из-под молока. В бутылок от отличие и банок она не разлетается на осколки, а насквозь прошивается и обычно даже не падает. Нужно внутрь только какой-нибудь болт или небольшой камень засунуть, чтобы ветром не сдувало.
Видео: сборка разборка иж60
Читайте также: