Ремонт гур опель омега б своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Первый выпуск рубрики "Ремонт" сериала Омега Лайв. Здесь мы поменяем насос ГУР в Опеле Омеге Б, 1995 года, .

Люфт руля на ОмегеБ замена длинной рулевой тяги на омеге б =ОPEL ОМЕGА B 2.5L. РУЛЕВЫЕ ТЯГИ центральная .

Самый бюджетный ремонт насоса гидроусилителя руля на примере насоса ГУР с автомобиля Хендай Акцент 12 клап.

В ролике наглядно показано из чего состоит насос гидроусилителя руля. Даны пояснения по принципу работы, типичным .

Принцип работы насоса и редукционного клапана гидроусилителя руля, разборка и попытка ремонта на примере Opel .

Руками и опять у нас такой ремонт нам надо поменять вор нам надо поменять сам насос гидроусилителя вот наш насос .

opel vectra а 1.8 На просторах интернета найдена следующая информация. Вот если кому надо Насос доресталовый (с .

Главный вопрос сюжета, которым я задался, перед тем, как начать съемки: "Достаточно ли купить запчасти для старого .

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:

Бачок для жидкости.
Золотник управления.
Регулятор давления в системе усилителя.
Насос.
Силовой цилиндр.

Насос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом.

Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:

Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки. При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:

Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:

Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
Снять приводной ремень.
Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
Аккуратно, не спеша вынимаем насос.

Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:

Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
Теперь надо снять пластину и детали под ней.
После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Вывод

В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

ремонт ГУР и течи сальника рулевого редуктора – Передняя подвеска – Opel Omega Club

Но если не будет слазить срулевого вала можно я думаю помочь отвёрткой. Сняли сожку с рулевого редуктора. Блин еле стянули. Хорошо что у меня есть огромный съёмник для электо двигателей. Я думаю что съёмник по меньше полюбому поломался бы.

Сальник рулевой колонки омега B

В этом положении вал сожкивылез тз колонки вместе с крышкой регулировки ,на которой мы открутили 4 болта. Что он так не вылазиет не верьте никому.

Полный бред. Там такая структура ,что он однозначно снимется.

Вытащили вал. Он был слегка покрыт корозией. Отнёс соседу токарю он мне отпалировал его до блеска.

Оказзалось что вал реставрации уже подвергался. Край его со стороны сальника уплотнения внизу редуктора был проточен и на него была напресована втулка. Которая в последствии была прото чена под общий диаметр. Видно когда то сальники протёрли себе место на валу или он просто поржавел сильно.

Какой размер у него? Я просто тоже хочу подъехать к знакомым попросить съёмник нормальный и самому поменять сальник,но вот какой сальник нужен точно нигде на рынке никто сказать не может говорят по каталогам такой запчасти.

Так вот заранее мне надо купить сальник, а потом разбирать редуктор. Сильно мучает меня эта проблема.

Течёт сальник рулевого редуктора на Омеге В

Не люблю ездить на машине,когда в ней что-то не. А кстати мне ещё и наконечник внутренний короткий надо поменять,тяга болтается из-за этого возможно и потек редуктор.

Сильно мучает меня эта проблема. Не люблю ездить на машине,когда в ней что-то не. А кстати мне ещё и наконечник внутренний короткий надо поменять,тяга болтается из-за этого возможно и потек редуктор. По номеру тебе в данный момент не скажу,т.

Замена рулевого редуктора (гидроуселителя) Opel Omega B

Сальник я покупал на Малиновке,не помню номер кантэйнера. Он находится примерно, как заходишь на рынок через главный вход,не угловой ,который самый ближний,а второй. И вотпримерно 2 или 3 ряд по правой стороне первый павильён,с окошком как опель омега б сальник рулевого редуктора в кино.

Вот там мне сразу дали нужный сальник. Они занимаются строго сальниками и всякими резинкаме. Он состоит из двух частей.

Сальник рулевого редуктора omega

Недавно разобрал свой редуктор на ОМЕГЕ. Тёк он с самого начала появления этой машинки в моём дворе.
Сначала боялся. Когда решились и сняли с братаном оказалось, что на ОМЕГИ с мотором 2XEV снимается он просто.
1. Открутили тягу общую от редуктора.
2. Открутили 2 гидро шланги от него. Попутать их не возможно , они разного диаметра по вкрутным штуцерам.
3. Открутили с салона болт крепления редуктора к валу руля. А КСТАТИ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД ЭТИМ ВСЕМ ПОСТАВИТЬ РУЛЬ НА ЗАМОК иСНЯТЬ КЛЕМУ. АКБ. Для того что бы не сработала подушка безопасности если она у вас есть.
4.Потом открутили болты крепления редуктора.Перед этим сняли подкрылок левый потому ,что он мешается откручиванию болтов.
5.И вот она сама слезла с авто .Но если не будет слазить срулевого вала можно я думаю помочь отвёрткой.

Сняли сожку с рулевого редуктора.Блин еле стянули.ПЕРЕД ЭТИМ открутив большую гайку с неё. Хорошо что у меня есть огромный съёмник для электо двигателей. Я думаю что съёмник по меньше полюбому поломался бы.

Сняли, помыли. Открутили 4 болта сверху возле регулировки свободного хода руля. В центральном положении колонки.Тоесть прокрутили её подсчитали обороты а потом поставили посередине.В этом положении вал сожкивылез тз колонки вместе с крышкой регулировки ,на которой мы открутили 4 болта. Что он так не вылазиет не верьте никому .Полный бред. Там такая структура ,что он однозначно снимется.

Вытащили вал.Он был слегка покрыт корозией.Отнёс соседу токарю он мне отпалировал его до блеска.
Оказзалось что вал реставрации уже подвергался. Край его со стороны сальника уплотнения внизу редуктора был проточен и на него была напресована втулка. Которая в последствии была прото чена под общий диаметр. Видно когда то сальники протёрли себе место на валу или он просто поржавел сильно.

6.Сняли стопорное кольцо снизу редуктора.Там где выходит вал на сожку который мы выняли.
7.Посте стопора лежала шайба ,потом показалась бронзовая проставка. Вместо заводской втулки . Которая после извлекания и осмотра оказалась умной штукой. Нето что заводская проставка которая запирает сальники МЕРКЕЛЬ о которых я давно уже начитан и наслышан.

Эта проставка была изготовлена из бронзы или латуни . Скорее всего для того чтобы если будет косаться об вал не наделала там грязных дел. Снаружи стояло одно кольцо. Тоесть под него была проточена выямка.Кольцо резиновое. Когда с ним проставку вставляешь в редуктор оно уплотняет снаружи между вставкой и редуктором . В середине проставки отверстие под вал редуктора . Вкотором нарезано 4 канавки под уплотнение между проставкой и валом сожки. Тоесть выходным к котором\у прекручивается сожка ,а сожка к рулевым тягам. Длинна проставки сделана так что когда её вставляешь во внутрь она садится за подлицо под штопор. ВОБЩЕМ ЕСЛИ СМОГУ НАРИСУЮ В КОНЦЕ ИСТОРИИ так как фотика под рукой не было.

Мы посовещались и решили ничего не менять.
На рынке у ризинщиков подобрали резинки и всё собрали на место.
Как не странно всё вышло. Тоесть задумка была не плохая у кого то , а мы её просто доработали слегка.

Сама гидравлика тоесть усилитель руля у меня был в норме. Его не трогали . Да и вообще самому не советую туда лезть и даже поглядеть темболее.У меня стаж десять лет по ремонту авто. Скажу что система там не из простых. Много регулировок и допусков которые вы если и разберётесь даже в её работе врятле выдержите.Да не врятле а точно человеку без подготовке там делать нечего. Это как инжектор.Доверьте эту часть спецам если сам механизм отказываеться работать. Тоесть сам усилитель его цилиндр. Ну а с течью масла снизу колонки я думаю человек который чучуть шарит и умеет вникать в систему и при этом ещё ему хочеться преодолеть трудности ремонта. И съэкономить немного денег побороться может.

Вообщем тема кразмышлению дана .Пытайтесь! Описывайте ! Коментируйте!!

Рулевой редуктор: устраняем течь

все знают болезнь наших старых редукторов — течь со стороны рулевой сошки. Иногда чуть-чуть, а иногда такая, что один поворот руля оставляет на земле все содержимое бачка ГУР.

Можно, канешна, махнуть весь редуктор в сборе, взяв его с разборки. Однако нет никакой гарантии, что он не потечет снова через месяц-другой.

Предлагаемый способ устранения течи путем переборки вертикального вала уже фигурировал на этом форуме году эдак в 2008, поэтому в данном случае это скорее обновление, с учетом некоторых особенностей, которые не были освещены в том, стародавнем отчете.

Так же в данном отчете не отражен процесс снятия редуктора с машины. Алгоритмически процесс этот не сложен, но сложен с технической (в смысле руки надо прямые и помощник) стороны. Поэтому те, кто полезут — смогут разобраться на месте, что им удобнее снимать, чтобы вытащить редуктор. Он снимается только сверху для V6, и для R4, насколько я помню тоже (если что — поправьте). Вниз его вытащить не удастся. Плюс необязательно разгерметизировать тормоза, но будет мешать система кондиционирования (трубки). Это нужно иметь ввиду. Остальное — дело той самой техники.

Вообще говоря, весь процесс можно повторить НЕ снимая редуктора, но геморойность этого процесса, особенно если учитывать нюансы, о которых речь пойдет ниже, превышает все возможные пределы. Поэтому мы делали все работы на снятом редукторе.

Итак, редуктор у нас в руках, что нам может понадобится.

0) Ремкомплект редуктора ГУР ZF 8073 633 003, стоимость на экзисте порядка 1200 рублей

1) Редуктор-донор с праворульной Омеги. Он нужен во-первых, для целой сошки, которую подчас вообще невозможно стянуть со старого редуктора и ее проще спилить к едрене-фене, во-вторых, обычно валы на них идут без существенной коррозии, если они не потекли до этого (а это видно сразу при покупке). Почему с праворульной — потому что обычно они крайне дешевы (ибо никому не нужны в России, как агрегат в сборе).

3) Съемник сошки и горелка, плюс вагон WD-40, тяжелый ударный молоток\кувалда

4*) Обратный съемник, либо монтажка (это опционально, из-за нашего нюанса)

Теперь с родного редуктора нужно стянуть сошку (ну или срезать)

Кувалда, вэдэшка, горелка и.

. и съемник. Съемник должен быть очень крепким. На фото он собран из двух. Лапы должны быть толстыми.

На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени. Но мы попробовали снять — она слезла на ура.

Теперь необходимо замерить и запомнить установленную позицию регулировочного винта.

Штангеном померять высоту, на которую он зафиксирован. В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине.

гайка-фиксатор на 17 и болты на 14 (или 13, я че-то подзабыл), которые держат крышку.

Винт-регулятор нужно выкручивать по часовой стрелке, когда снята гайка-фиксатор

При снятии крышки будет вытекать масло, оставшееся в редукторе, так что нужно что-то будет подстелить.

Снятая крышка, виден верхний роликовый подшиник и прокладка крышки.

А вот верхняя часть вала. Отсюда мы его вынимаем и.

. и видим причину, почему течет масло, а именно коррозию на нижней части вала, в месте установки гидравлической манжеты.

И вот тут начинается самое интересное, тот самый нюанс

у нижней части редуктора мы видим вот такую картину:

В нормальной ситуации, если смотреть на вертикальный хвостовик снятого редуктора со стороны сошки, то должна быть такая последовательность деталек:

стальное стопорное кольцо

стальная втулка, которая содержит в себе бутерброд из поликарбонатного фиксирующего кольца, гидравлической манженты (плоское кольцо из специфической резины), и пластикового стопорного кольца

Вот как она выглядела в сравнении с поликарбонатным кольцом и оригинальной манжетой:

Судя по всему, кто-то отчаянно наколхозил когда-то давно и внедрил вместо трех деталей одну

В результате получается проблема, поскольку пластикового упорного кольца внутри стальной втулке мы не обнаружили. Из-за колхоза оно было выкинуто нафиг.

В РК этого кольца НЕТ! Поэтому нам пришлось снимать с донора и с родного редуктора стальные втулки и переставлять пластиковое кольцо с донора на родной редуктор. Кольцо это практически вечное, так что ничего страшного в такой операции нет.

Единственная проблема — это собственно съем втулки. Это можно осуществить либо обратным съемником, которого конечно же под рукой не оказалось, либо монтажкой.

Монтажка упирается с внутренней стороны хвостовика во втулку. Аккуратно, не повреждая ни кольца (если это донор), ни роликового подшипника (если это родной), с другой стороны по монтажке долбим кувалдой, чуть меняя местоположение монтажки.

Вот монтажка и снятые втулки:

Вот как было на родном и как должно быть

Соответственно, порядок сбора гидравлической манжеты уже ясен.

Во втулку кладем пластиковое кольцо (на фотке оно грязное), потом манжету, потом поликарбонат.Последнее кладется только одним образом, ибо оно не плоское. И прижимается втулкой. Следите, чтобы между этим кольцом и поверхностью втулки не было задиров. Они не желательны.

Соответственно, собираем все в обратном порядке и получаем картинку:

Слева донорский, справа родной.

А вот очищенный вал донора.

В нашем случае вал очистился обычной ветошью.

Но иногда может понадобится мелкая наждачка.

Теперь сложностей почти не осталось, собираем все в обратном порядке.

Не забываем, что в ремкомплекте есть и верхняя манжета, которую тоже можно поменять, и нужно даже.

Она расположена за верхним роликовым подшипником на крышке. Фотографий процесса нет, но там ничего сложного нет, все видно и доступно. Подшипник трогать для этого нет необходимости.

Так же не забываем поменять прокладку крышки все из того же ремкомплекта.

При сборке не забываем про то, что регулировочный винт должен быть затянут так, чтобы сохранилось ранее замеренное расстояние до стопорной гайки. Затягивается он разумеется против часовой стрелки. После установки на нужное расстояние, гайка-фиксатор затягивается, но не от души. Поскольку нужно проверить, не закусывет ли редуктор из-за излишней затяжки винта. Проверяем несколько раз прокручивая из крайнего в крайнее положение. Если закусы есть — нужно ослабить винт.