Ремонт гидроцилиндра львовского погрузчика своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Стоимость ремонта львовских погрузчиков от 900 руб.

ООО "РМ-Сервис" является специализированным сервисным центром по ремонту и техническому обслуживанию погрузчиков. Осуществляем ремонт львовских автопогрузчиков АП-4045, АП-4014, АП-40814, АП-40810, АП-40816, АП-41030 Лев и других моделей: ремонт гидравлики, ремонт коробки передач, ремонт дизельных и бензиновых двигателей и др. Вне всякой зависимости от стоимости ремонта, мы гарантируем безупречно профессиональный ремонт львовского погрузчика с использованием качественных запчастей!

Услуги по ремонту львовских погрузчиков:

капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей львовских погрузчиков;
диагностика гидравлики львовских погрузчиков и ее агрегатов гидротестером;
ремонт гидравлики львовских погрузчиков (гидронасосов, гидроцилиндров, гидромоторов, гидрораспределителей);
замена масла, фильтров и технических жидкостей;
ремонт ТНВД львовских погрузчиков;
ремонт ходовой части львовских погрузчиков; ;
ремонт коробок передач львовского погрузчика;
выездной ремонт львовских погрузчиков.

Почему ремонт львовского погрузчика выгодно заказать у нас:

Удобное расположение сервисного центра для клиента. Вам не нужно кататься по всему городу!
Просторная и теплая ремонтная зона. Мы не оставим под дождем вашу технику!
Наличие необходимого оборудования для ремонта. Мы ремонтируем всё, что подлежит ремонту. Мы экономим ваши деньги!
Сертифицированные опытные специалисты в штате. Мы документально оформляем гарантию на все выполненные работы!
С нами Вы не тратите время на поиск и доставку запчастей!
Форма оплаты любая. Предоставляем все необходимые документы для вашей бухгалтерии.

Почему ремонт львовских погрузчиков дешево заказать у нас:

Помочь клиенту, а не обобрать - вот главная миссия нашего сервисного центра по ремонту погрузчиков!

Именно поэтому, мы снабдили наш сервисный центр всем необходимым оборудованием и инструментами для ремонта дорогостоящих деталей львовских автопогрузчиков.

Именно поэтому, мы нашли поставщиков комплектующих, необходимых для ремонта дорогостоящих деталей львовских погрузчиков.

Так, мы дали возможность нашим клиентам, отремонтировать технику за минимально возможный бюджет. Мы ремонтируем всё, что подлежит ремонту и экономим деньги заказчиков! И, конечно же, мы документально оформляем гарантию на все выполненные нами работы!

До 1998 г. автопогрузчики выпускались в основном с бензиновым двигателем ГАЗ-52, что сегодня усложняет эксплуатацию, т.к. данный двигатель морально и экономически устарел. Остальные основные узлы автопогрузчика тоже требуют основательного ремонта или замены. Рама шасси и грузоподъёмник за время эксплуатации также могут иметь дефекты, трещины и т.д.

Капитальный ремонт производится в следующей последовательности:

1. Автопогрузчик полностью разбирается на узлы до рамы. Рама проверяется на геометрию и целостность. В 99% случаев приходится восстанавливать геометрию стяжками и кондукторами. Провариваются и укрепляются все сварочные швы, если требуется, то заменяются непригодные детали рамы, устанавливаются новые кронштейны двигателя Д-243.

2. Производится капитальный ремонт ведущего (переднего) и рулевого (заднего) мостов. Устанавливается двигатель Д-243 после ремонта, производится настройка ТНВД, сцепление меняется на тракторное.

3. Разбирается грузоподъёмник, и также проверяется его геометрия и оси подшипников. В 50% случаев требуется замена осей с установкой новых подшипников.

4. Ремонтируются или заменяются остальные узлы и детали автопогрузчика: сиденье, радиатор, КПП (ГАЗ-53), трубопроводы, кабина, электропроводка, капот, замена рукавов низкого давления, РВД, всех РТИ, замена гидравлического масла (110 л.) и т.д.

5. Далее производится сборка, испытание и окончательная окраска автопогрузчика. Пример поэтапного проведения кап. ремонта с полной разборкой узлов:

По желанию заказчика устанавливаются новые колёса, что добавляет к стоимости их цену. Также возможна установка нового двигателя Д-243, цена за который тоже добавится к стоимости автопогрузчика.

В итоге Вы получаете новый дизельный пятитонный автопогрузчик с гарантией 6 месяцев за полцены от стоимости нового автопогрузчика. Время исполнения от даты начала работ составляет семь рабочих дней. Для справки: для проведения данной работы мастерам необходимо переработать и установить около 650 деталей и потратить около 340ч/часов.

Ремонт рулевого управления с гидравлическим насосом-дозатором на автопогрузчиках старых моделей с бензиновыми двигателями ГАЗ-52 или Д-144

А заключается она в вращении рулевой колонкой установленного на ней в нижней части насоса-дозатора, направляющего масло в гидроцилиндр-усилитель, чей шток соединен с рулевой трапецией, далее через рулевые тяги – с колесами для поворота влево или вправо.

Поломка или выход из строя управления руля – одна из хлопотных и трудоемких работ на автопогрузчике. Причиной данной поломки может быть вся замкнутая цепочка узлов, а именно состояние гидробака и качества масла, самой гидролинии до насоса НШ на предмет подсоса воздуха, состояние и работоспособность самого насоса НШ. После насоса НШ масло под давлением в 12,5 МПа поступает в пропорционер, задача которого – при любых оборотах двигателя поддержать расход масла в количестве 12-14 л/мин и при большем количестве сбрасывать масло в бак.

Далее масло поступает в насос-дозатор, который направляет масло в левый или в правый маслопровод, в зависимости от положения рулевого колеса.
Прежде всего перед началом поиска неисправностей в гидросистеме необходимо исключить все механические неисправности: от простого отсутствия масла в гидробаке, попадания крупных частей мусора (тряпок, бумаги, а в зимнее время воды) в гидробак. Также необходимо проверить состояние управляемого моста на предмет свободного вращения кулаков, ступиц и подшипника опорного поворотного кулака.

Примеры выполненного капитального ремонта:

Вот так должен выглядеть автопогрузчик 5 т с дизелем Д-243 после полного капитального ремонта!

Если все в порядке, проверяем давление манометром, выдаваемое насосом, шестеренным НШ, на старых погрузчиках в основном установлен НШ 32. Но тут есть нюанс: возможно, насос в порядке, но не получает вращение от редуктора. Дело в том, что при установке насоса на привод используется маленькая деталь – переходник – который ставится на шлицевой вал насоса НШ 32, и далее входит в вал вторичный привода гидронасосов. Если и тут все в порядке, необходимо проверить пропорционер, измерив давление масла на выходе из него и уже после переходить к насосу-дозатору, предварительно, конечно, осмотрев гидроцилиндр руля.

Как видите, не так просто провести работы по выявлению поломки, особенно на старом погрузчике, где и масло старое, и мост рулевой непонятный…

Данный вид работ, конечно, лучше проводить специалистами в помещении с использованием специального инструмента.

Наша компания рекомендует эту старую систему заменить на систему нового образца: без пропорционера, функция которого уже встроена в современные насосы-дозаторы. А поскольку данная деталь дорогостоящая и требует очень чистого масла, необходимо обязательно устанавливать фильтр высокого давления тонкой очистки, что исключает выход из строя попаданием окалины или грязи.

Если колеса не поворачиваются, но при этом рулевое колесо легко вращается, с большей вероятностью вышел из строя цилиндр на рулевом мосту. Необходима замена!

Если Ваш погрузчик ухожен, и вы уверены в чистоте масла гидробака, ремонт можно произвести по месту и по состоянию деталей. Если же уверенности нет, и не хочется менять гидромасло (а это 120 л), очищать систему и маслопроводы, достаточно будет убрать пропорционер, соединить насос НШ с установленным фильтром ВД (Италия), отсоединить и промыть маслопроводы, ведущие к насосу-дозатору (это Д160 производства Могилев либо подороже — ХУ-145/10 из Болгарии) и к цилиндру руля. Рекомендуем его также промыть, так как масло от него возвращается в дозатор тоже.

В любом случае Вам решать к кому обратиться или выполнить ремонт самостоятельно. Мы предлагаем весь комплекс услуг, как по техническому ремонту, капитальному ремонту с глубокой модернизацией, то есть разборкой, заменой устаревшего бензинового двигателя ГАЗ-52 на дизель Д-243 (Минск, ММЗ) новый или после капремонта, заменой гидросистемы, проводки, цилиндров, кабины, трансмиссии и так далее, с гарантией один год при корректно эксплуатации. Выдается список (акт) всех работ и деталей.

В любом случае даже при самостоятельном ремонте рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами по всем вопросам!

Отпиленную гайку при сборке можно будет закрутить назад – проверено, держать будет.
Еще одна проблема при откручивании гаек – если она выполнена со шплинтом. Шплинт может быть сквозным без резьбовым (пробуйте выбить; если застрял – измените направление, если совсем застрял – иногда помогает старое сверло, но бить молотком по нему осторожно, скалывается, либо же попробуйте высверлить сверлом того же или большего диаметра, что и шплинт. Как крайний вариант – пилим болгаркой вдоль шплинта, но гайку потом придется выкинуть), или не сквозным резьбовым (попросту вкручен болтик где-то на восемь. Если его выкрутить не удастся – сверлим):

Бывает, шплинтуют и в продольной оси:

Но имейте ввиду – крышка чугунная, может расколоться (особенно в районе резьбы для штуцеров очень любит это делать), и тогда ее придется заменить.
Проблемы доставляет часто клапан (или заглушка вместо него, как на ЦС90, например):

Если крышка идет очень туго и желания выходить никак не выказывает (часто это связано с попаданием наружной резинки крышки в стопорный паз гильзы), постарайтесь выбить ее

настолько, чтобы она выглядывала хотя бы на сантиметр:
Тогда можно будет сделать болгаркой на крышке напил глубиной миллиметра 3-4, вставить в него монтировку (край подточить), упереться ей в край гильзы и, за счет создания большого плеча, выдвинуть крышку из гильзы, продавив сопротивление кольца:

По мере выхода крышки, подкладывайте что-нибудь между монтировкой и краем гильзы (отвертки, зубила, металл и т.п.) или, если место позволяет, делайте напилы еще. Если пружинит, но не идет – попробуйте через щель разрубить манжету и вытащить ее на свет божий. Тогда точно выйдет.
Такую процедуру приходится проводить не так часто. В основном удается отделаться растяжкой либо насосом. Растяжку закрепите на цилиндре так:

Ломик вставить в ухо штока, цепь обернуть вокруг цилиндра и прикрепить к уголку болтом с гайкой. Цепь зацепить за выход под штуцер для шланга (как правило, он есть). Уголок положить не под цилиндр, а вплотную к гильзе с боку. Дергаем ломик. Если уж совсем дело туго – комбинируйте методы.
Сборка. Сборка крышек цилиндров шпилечного типа обычно больших проблем не вызывает. Скажу только, что при сборке крышки с гильзой (когда уже стягиваем шпильками верхнюю и нижнюю крышки) внимательно следите, чтобы не подрубило резинки маслопровода.
Клапан крышки перебирать обязательно:

Поршень.
Главные затруднения при сборке-разборке поршня состоят в возможности-невозможности достать его из гильзы либо вставить в гильзу так, чтобы не подрубить манжеты.
Разборка. Для цилиндров шпилечного типа сложностей особо нет. Разве что случай, когда поршень намертво застрял в гильзе. Часто выбить его возможно только в какую-то одну сторону. Для выбивания лучше использовать шток этого же цилиндра (чтоб не повредить посадочные места под шток чем-то другим), бить всей конструкцией вертикально вниз:

Пилить болгаркой вдоль, прямо по середине сварочного шва. В глубину миллиметра на четыре. Не бойтесь это делать, ничего страшного не произойдет. Перед сборкой нужно только не забыть сделать фаску для резинки крышки внутри гильзы.
Классический случай, когда поршень не выходит из гильзы (застряет манжетами в стопорном пазу) подробно описывать не буду, дам лишь совет по замазыванию паза.

Если манжеты подобрали плотные или сильно уплотнили (выступают над уровнем поршня сильно), он вот так просто в гильзу не пойдет. Помочь ему можно следующим образом. Зацепиться цепью за гильзу (как правило это можно сделать за выход под маслопровод), вывести петлю цепи к краю гильзы (чтоб чуть выступала за край), и ломиком, плавными рывочками, подергать (под лом не забудьте проложить тряпочку, чтоб шток не поцарапать):

Порядок надевания колец на маслопровод у данных цилиндров такой:

Причем кольцо пластмассовое имеет место быть только у ЦС 100 старого и нового образца (у старого верхняя и нижняя крышки скреплены (стянуты) шпильками, у нового – нижняя крышка приварена к гильзе, а верхняя крепится с помощью муфты и четырех болтов), у поворотного цилиндра К700, да у ЦС80 нового образца (то же, что и ЦС 100 нового образца, только меньше диаметр гильзы). У остальных представителей этого класса (ЦС55, ЦС75, ЦС90 и т.п.) такого кольца не наблюдается.
Имейте, кстати, ввиду, что у ЦС 100 нового образца маслопровод длиннее на 5-7 мм, чем у прочих цилиндров.
Очень рекомендую вместо одного резинового кольца ставить два хотя бы с одной стороны – меньше придется разбирать-собирать туда-сюда. У поворотных (рулевых) цилиндров Т-150 маслопровод имеет вид несколько иной:

Конец отвертки должен быть заточен и согнут градусов на 50. Бить по направлению, указанному на рисунке, на сжатие кольца. Когда кольцо сместится и чуть выйдет из паза – второй отверткой поддеть. Дальше дело техники. Главное – как и куда ударить. Тренируйтесь.
С круглыми стопорами та же петрушка. Если на концах плоского стопора есть дырочки под съемник – вставьте в нее тонкую отвертку или шило и стукните все в том же направлении. Все получается.

Многие думают что изготовить самодельный гидропривод очень сложно. Гидравлика мое хобби и я хочу рассказать как сделать простую самодельную маслостанцию, которую можно использовать для самых различных целей.

Я использовал предложенную ниже схему при постройки мини буровой.

Вы можете использовать его для создания простых механизмов например, дровокола или более сложных даже для постройки мини экскаватора.

Гидропривод, самый простой

Самый простой гидропривод состоит из двигателя, насоса и распределителя и гидропривода (гидромотор или гидроцилиндр)

Гидробак

На сливной магистрали после гидрораспределителя и до гидронасоса, необходимо установить расширительный бачек и фильтры, я использовал гидробак от ЗИЛ.

В нем уже встроен фильтр, но возможно Вам захочется установить дополнительный фильтр для более тонкой очистки.

Гидронасос

Двигатель

Двигатель лучше использовать как можно мощнее. По опыту могу сказать что 13 л.с. достаточно, чтобы привод с насосом нш-10 полноценно работал, но пока система не прогреется двигатель иногда глохнет под нагрузкой, после прогрева такого не происходит. Лучше все же использовать дизельный двигатель, хотя и бензиновый справляется со своей задачей. И лучше использовать двигатель с большем запасом мощности. Можно даже использовать двигатель от жигулей, б.у. двигатель можно купить за 5000 рублей, но это если вам необходима мощная гидростанция.

Чтобы вы могли представить на что способен минимальный комплект, по мощности лишь немного меньше установленного на этот мини экскаватор.

Мини экскаватор jcb 8016 оснащен двигателем 19 л.с. и тандемным гидронасосом похожим по своей сути на нш-10.

Читайте также: