Ремонт генератора скания своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.08.2024

, но на других сайтах пробиваю, нет такого номера DT.

Стал копать дальше и у одного поставщика по номеру 1794786 нашёл замену DT 1.21327 на порядок дешевле. Такой подойдёт?

Через DT нашёл BOSCH 0 124 655 007,

но я так понимаю шкив V8. Можно ли заменить шкив? Поставить от старого генератора?

Каждая случайность — неизбежность. Иначе она бы не произошла.
Наивысшая форма власти — это умение владеть собой.

Замена подшипника у щетки генератора Scania 150А

Генератор для автобусов Скания 150А отличается мощностью и высокой производительностью. Он предназначен для установки на крупные автомобили и способен быстро и бесшумно заряжать аккумуляторы.

Также генератор повышает надежность запуска аккумулятора и продлевает срок его службы.

Несмотря на то, что этот генератор требует минимального технического обслуживания, ему все же иногда требуется ремонт и замена элементов. Чаще всего замены требуют подшипники и угольная щетка. Произвести ее можно самостоятельно, если делать все аккуратно и правильно.

Пошаговая замена подшипника и угольной щетки генератора Скания 150А

Чтобы самостоятельно осуществить замену деталей рекомендуем перед началом работ сделать метки. Это поможет отметить положение передней секции корпуса относительно задней.

Непосредственная последовательность действий выглядит следующим образом:

  1. Первым шагом нужно отвернуть гайку и снять стопорную шайбу;
  2. затем поднять шкив, вывернуть четыре болта;
  3. разделить генератор: обмотку стартера нужно оставить в задней части корпуса;
  4. после этого отворачивается гайка с вала ротора;
  5. ротор необходимо выпрессовать из передней части корпуса;
  6. с помощью съемника снимается задний подшипник с ротора;
  7. напрессовывается новый подшипник на вал;
  8. выворачиваются четыре болта, снимается шайба;
  9. выпрессовывается подшипник из корпуса;
  10. новый подшипник вкручивается в корпус;
  11. очень важно не забыть о дистанционной шайбе при впрессовывании ротора;
  12. ротор вкручивают в переднюю секцию;
  13. генератор собирается, все метки должны совпасть на корпусе.

Таким образом, можно очень быстро и просто осуществить замену подшипника и угольной щетки своими руками. Главное, производить все действия не торопясь, а также не забыть сделать метки.

Замена подшипника и угольной щетки генератора Скания 100А

Генератор 100 А, 1 884 268

1. Снимите шайбы крышки угольной щетки. Вы- верните и удалите винты крепления угольной щетки. Сделайте метки, чтобы отметить положе- ние передней секции корпуса относительно за- дней секции.


2.Отверните гайку и снимите шкив.


3.Выверните 4 болта, которые скрепляют секции генератора.


4.Разделите генератор. Обмотка статора должна остаться в задней секции корпуса.


5.Наверните гайку на вал ротора. Удерживайте ро- тор за гайку и аккуратно обстучите корпус по пе- риметру.


6. Снимите подшипник на роторе, используя два съемника, 587 517 и 587 518. Напрессуйте новый подшипник.


7.Выверните болты и снимите шайбу, при помощи которых подшипник крепится в передней сек- ции корпуса.


8. Поставьте втулку на подшипник, выбейте под- шипник и замените его.

9. Впрессуйте подшипник на место, прикладывая усилие через втулку к внешнему кольцу под- шипника. Установите шайбу и вверните 4 болта.

10.Сборка: Установите ротор в задний корпус. При сборке не забудьте про дистанционную шайбу между ротором и подшипником в передней сек- ции корпуса. Установите переднюю секцию кор- пуса.

Примечание: Совместите метки на корпусе и затяните болты креп- ления секций корпуса. Установите угольную щетку.

Проверка генератора на грузовиках Скания

Scania в настоящее время располагает несколькими различными генераторами, двумя типами проводки и различными системами крепления. Имеется два типа подсоединений генератора в зависимости от электропроводки, используемой в данном двигателе:

Наиболее простым отличием между ними служит то, что мультигенератор имеет контактный разъем с несколькими полюсами, а моногенератор подсоединяется только наконечником звонкового провода, см. рис. 1 и 2.

Это невозможно и требует большего ремонта, замены проводки двигателя и кабины. Поэтому следует всегда заказывать тот генератор, который подходит для проводки двигателя.

Подключение мультигенератора

Эти соединения используются: W = сигнал оборотов.
L = кабель заземления на лампу зарядки. 15 = сигнал управления от EMS. Для зарядки генератора, необходимо +24 В на данном соединении от EMS. Генератор выключается при заземлении этого соединения. Эти подсоединения доступны, однако Сканией не используются:

  • BS = позволяет повышать напряжение.
  • DFM = указывает долю используемого тока по отношению к доступному току.


Рис. 1 Пример мультигенератора, соединяется с помощью разъема


Рис.2 Пример моногенератора, подсоединяется наконечником звонкового провода около 1.

Поиск неисправностей в генераторах

Для облегчения поиска неисправностей и уменьшения количество не признанных рекламаций, бал разработан проверочный протокол, используемый в качестве помощи при поиске неисправностей. Эти проверки позволяют также определить, достаточно ли только замены регулятора.

На генераторах, имеющих рекламацию, нельзя предпринимать попытки ремонта. Разрешается только замена комплектного регулятора в генераторах Bosch (оригинал Scania).

Примечание: Регулятор на Valeo 90 A не подлежит замене, производите замену всего генератора на Mitsubishi Electric 100 A.

Примечание: Для Mitsubishi Electric 100 A имеется комплект щеток, который необходимо использовать вместо замены регулятора.

Лампа зарядки — если горит лампа зарядки, это говорит о том, что в системе есть неисправность, неисправность не обязательно в генераторе. Проверьте коды неисправности в модуле управления(Относится только к серии P, G, R и T) и выполните поиск неисправностей генератора перед тем, как будете его менять.

Не заменяйте генератор, когда он имеет неактивные коды неисправности. Коды неисправности указывают на неисправность в системе. Необходимо использовать протокол проверки на стр. 4, чтобы определить, что генератор является неисправным.

Протокол проверки

  • Bosch 55 A: > 15 A и 28 В
  • Bosch 65 A: > 35 A и 28 В
  • Valeo 75 A: > 35 A и 28 В
  • Bosch 80 A: > 35 A и 28 В
  • Valeo 90 A: > 45 A и 28 В
  • Melcoa 100 A: > 45 A и 28 В
  • Bosch 100 A: > 40 A и 28 В
  • Bosch 140 A: > 70 A и 28 В
  • Melcoa 150 A: > 80 A и 28 В
  • Bosch 55A: > 5,0 мм
  • Bosch 65A: > 5,0 мм
  • Bosch 80A: > 1,0 мм
  • Valeo 90A: > 2,5 мм
  • Melcoa 100A: > 5,0 мм
  • Bosch 100A: > 1,0 мм
  • Bosch 140 A: > 70 A и 28 В
  • Bosch 55 A: 9,1 +/- 0,7 Ом
  • Bosch 65 A: 8,4 +/-0,4 Ом
  • Bosch 80A: 8,0 +/-0,5 Ом Valeo 90A: 11,2 +/-0,6 Ом
  • Melcoa 100A: 9,0 +/- 1,0 Ом
  • Bosch 100A: 8,5 +/- 0,5 Ом
  • Bosch 140A: 7,9 +/- 0,4 Ом

Проверка зарядки

Примечание: Помните о том, что генератор никогда не должен работать без подключенных аккумуляторных батарей! Это может перегрузить и вывести из строя выпрямители.

Проверка зарядки включает в себя две частичные проверки: Проверку мощности и проверку регулировки. Для достижения должного результата, генератор должен храниться при температуре в 20-25°C. Более высокая температура дает более низкий ток. Проверка может выполняться без доступа к самому генератору.

Проверка мощности

1. Подключите амперметр токоизмерительными клещами и вольтметр к аккумуляторам, как показано на рисунке 3.

2. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут. Запишите потом сколько тока он поставляет от генератора на аккумуляторы. Проверьте, чтобы напряжение не было ниже 28 В. Дайте двигателю поработать на оборотах примерно в 500 об/мин.

3. Подключите такое же измерительное оборудование к токораспределительной коробке согласно рис. 4.


Рис. 3 Подключение к аккумуляторным батареям


Рис. 4 Подключение к токораспределительной коробке

4. Поддерживайте число оборотов двигателя на значении 500 об/мин и нагрузите систему с помощью потребителей тока автомобиля согласно протоколу проверки, колонка Контрольное значение (Пример потребителей тока, см. таблицу ниже).
Добавьте к току, который Вы считали у аккумуляторных батарей, сумму нагрузки. Пример с генератором Bosch 65 A: Если Вы получили значение 10 А у аккумуляторных батарей, то необходимо только нагрузить генератор током 25 А вместо 35 A, 10 A + 25 A = 35 A

5. Дайте двигателю поработать некоторое время, в то время, как Вы осуществляете нагрузку. Прочитайте опять значение на вольтметре. Оно по-прежнему должно быть ниже 28 В.

  • Вентилятор салона на максимальном значении прим. 14 А
  • Водяное отопление в кабине прим. 6 А Радио около 1 А
  • Дальний свет около 6 А (не относится к серии P, G, R и T)
  • Дополнительные фары около 6 А (не относится к серии P, G, R и T)
  • Нагревание сиденья около 2,5 A (серия P, G, R, и T: около 5,5 A в положении 2)

Проверка регулировки

Выполните эту проверку в первую очередь при подозрении на чрезмерную нагрузку.

1. Пусть амперметр и вольтметр остаются подключенными к токораспределительному узлу, как показано на рисунке 4. Дайте двигателю поработать на оборотах примерно в 500 об/мин.

2. Нагрузите систему примерно в 10-20 А используя различные токопотребители.

3. Дайте двигателю немного поработать.
Регулировочное напряжение на вольтметре должно быть 28 В +/- 1,0 В при 20 °C. Для Euro 5 (не incentive) регулировочное напряжение должно быть 28 В +/- 2 В.

Примечание: Для достижения должного результата аккумуляторы должны быть полностью заряжены, т.е. обладать максимальной возможностью потребления тока на 10 А.

Если результат проверки зарядки не будет удовлетворительным, перейдите дальше к измерению фаз и к проверке щеток и токосъемников.

Измерение фазы

Оставьте вольтметр подключенным к токораспределительному узлу как показано на рис. 4, но установите его в положение напряжения переменного тока AC.

Длина щеток

Концы щеток должны быть глянцевыми и вогнутыми, чтобы они подходили к токосъемникам.

Измерьте длину щеток между концами щеток и держателем щеток согласно рис. 5.

Если длина щеток будет меньше минимального размера, регулятор или щетки требуется заменить.

При замене регулятора или щеток произведите также контроль токосъемников.


Рис. 5 Измерение длины щеток

Токосъемники

Если снять регулятор зарядки со щетками, то это облегчит доступ к токосъемникам для выполнения следующих проверок:

Поверхность

Следите за тем, чтобы поверхность токосъемных колец была ровной и глянцевой. Если она не глянцевая, это говорит о плохом контакте со щетками.

Роторное сопротивление

Сопротивление ротора измеряется между токосъемниками с помощью омметра согласно рис. 6.

Измерение перехода тока

При измерении перехода тока между токосъемниками и сердцевиной, на омметре должно быть значение бесконечности (минимум 10 МОм).

Если проверка токосъемников не дала положительного результата, то генератор следует заменить.


Рис. 6 Измерение сопротивления ротора

Выбор генератора при заказе нового генератора

При заказе нового генератора, важно, чтобы генератор можно было установить на те же крепления и подключить к той же проводке. Ниже приведена таблица того, какие имеются генераторы в качестве альтернативы. Количество ампер генератора указано в двух различных значениях: зарядка на холостых и на максимальных оборотах.

Автозапчасти и автоХитрости

• Предусмотрена функция увеличения напряжения генератора (на время около 30 минут) после запуска двигателя, если напряжение батарей слишком низкое.



• Регулируемый холостой ход Частота вращения двигателя в режиме холостого хода увеличивается, если эффективность зарядки генератора слишком низкая по отношению к текущему потреблению тока. Более высокая частота вращения означает более высокую эффективность зарядки.

• Регулируемое зарядное напряжение. Зарядное напряжение генератора увеличивается или уменьшается в зависимости от температуры в зоне около аккумуляторов. Низкая температура требует более высокого зарядного напряжения и наоборот.

• Частота вращения двигателя в режиме холостого хода: Работает только функция "Регулируемый холостой ход"

• Напряжение зарядки: Работает только функция "Регулируемое зарядное напряжение" (Adjusted charging voltage).

• Большинство блоков управления генерируют коды неисправности в пределах 30-35 Вольт (что и определило используемый диапазон регулирования напряжения до 29, 3 В)

• Регулирование напряжения влияет на яркость и срок службы лампочек накаливания (в большинстве случаев это незаметно)

Ремонт генератора во многих случаях не требует узкоспециализированного инструмента и может быть выполнен своими руками. Чтобы замена щеток генератора произошла успешно, обязательно наличие базового уровня знаний в электротехнике. В общеобразовательных целях перед началом ремонта рекомендуем ознакомиться с принципом работы генератора автомобиля.

Характер неисправности


В конструкции генератора медные либо меднографитовые щетки используются для подвода напряжения к коллекторным пластинам. Соответственно, сила электромагнитной индукции, возникающая при протекании тока по обмотке якоря, зависит от качества контакта между щетками и коллекторными пластинами.

устройство генератора переменного тока

Поскольку якорь в процессе работы постоянно вращается, происходит истирание и уменьшение длины щеток (в значительно меньшей степени изнашиваются и сами пластины). Для компенсации износа в щеткодержателе предусмотрены пружины, которые прижимают щетки к коллекторным пластинам. Но когда износ становится критическим, усилия пружин недостаточно для хорошего контакта, что приводит к падению протекающей в цепи силы тока.

Симптомы

Подобная неисправность ведет лишь к одному последствию – падению напряжения зарядки генератора. На исправном автомобиле генератор должен выдавать не менее 14 вольт, но о критическом износе щеток вы можете узнать лишь после того, как на щитке приборной панели загорится лампочка критического уровня зарядки АКБ. Говорит это о том, что питание бортовой сети автомобиля происходит от аккумулятора, а не от генератора. Косвенным признаком износа может быть трудный запуск двигателя после простоя. Ситуация характерна для морозного времени года, когда увеличивается величина саморазряда АКБ. Изношенные щетки генератора приводят к снижению уровня зарядки. Запуски холодного двигателя, частые поездки на короткие дистанции с множеством включенных потребителей (печка, фары, дворники, обогрев зеркал и т.д.) приводят к тому, что генератор с изношенными щетками не успевает подзарядить АКБ.

Способы замены

  1. Заменить щетки в сборе с реле-регулятором напряжения (шоколадка). Как известно, поддержание зарядки на одном уровне осуществляется регулировкой напряжения, подаваемого на обмотку якоря генератора. Для надежного контакта выводы щеток крепятся к контактам реле-регулятора напряжения методом пайки. Для упрощения ремонта автомобиля чаще всего щетки, щеткодержатель и реле-регулятор продаются в сборе. Преимущество метода комплектной замены в его простоте. К примеру, низка стоимость узла в сборе для многих автомобилей ВАЗ делает отдельную замену щеток весьма нецелесообразным занятием.
  2. Заменить щетки отдельно. Для этого придется удалить старые щетки и припаять на их место новые меднографитовые изделия (разумеется, для ремонта своими руками потребуется паяльник, флюс, припой и базовые навыки пайки). Как и в случае с комплектной заменой, целесообразность метода во многом зависит от стоимости новых стержней. Суть не только в высокой цене на детали генераторов многих иномарок, но и в том, что на некоторые модели (особенно это касается старых малосерийных авто) купить реле-регулятор со щетками в сборе попросту невозможно. Устранить проблемы с зарядкой предлагается покупкой нового генератора. В таком случае замена изношенных элементов единственный способ сохранить немаленькую сумму. При желании поменять щетки генератора своими руками вы можете столкнуться с отсутствием в продаже новых деталей для вашей модели генератора. В таком случае следует подобрать подходящие по размеру меднографитовые щетки от другого автомобиля. Для правильной работы важна длина стержней (не должна быть меньше, чем у новых либо немного изношенных оригинальных стержней) и длина медного гибкого контакта. Новые щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателе. На самом деле форма новых стержней не имеет особого значения, так как они отлично поддаются обработке надфилем.

Можно ли заменить без снятия генератора

Произвести замену без снятия генератора с автомобиля можно только в том случае, если в подкапотном пространстве достаточно места для того, чтобы снять реле-регулятор напряжения. Деталь находится за задней крышкой генератора. Осмотрите место установки генератора, чтобы понять, можно ли будет воспользоваться ключами, отвертками для снятия задней крышки и самого реле. Возможно, генератор достаточно будет лишь открутить, чтобы повернуть в удобное положение, что будет кстати, если для его снятия необходим демонтаж других агрегатов. К примеру, на Лада Приора с кондиционером генератор удобней всего демонтировать, если снять правую фару.

Инструкция по замене

Пайка новых стержней

  • Сточите напильником по максимуму припой, удерживающий гибкий контакт старой щетки.
  • Направьте реле-регулятор щетками вниз и нагрейте паяльником место пайки.

Будьте готовы к тому, что щетка под воздействием пружины после отпаивания вылетит из своего посадочного места.

  • Заготовьте небольшой кусок тонкой медной проволоки.
  • Расширьте шилом либо круглым надфилем отверстие в контактной площадке.
  • Припаяйте медную проволоку к гибкому контакту.
  • Установите пружину и протяните медную проволоку в отверстие, чтобы следом вытащить гибкий контакт щетки.
  • Прижмите щетку, чтобы она не вылетела, и отпаяйте направляющую проволоку.

Удерживая щетку на достаточном расстоянии от края посадочного места, припаяйте гибкий контакт к контактной площадке. Предварительно контакты нужно хорошо облудить, а лишнюю длину гибкого контакта при необходимости откусить. После припаивания стержни должны двигаться в посадочной шахте без заеданий.

Alternator with flat drive belt at modern truck engine

Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.

Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.

Как устроен генератор

002

На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.

Неисправности генератора

Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.

На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.

На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.

Car Alternator

Ремонт генератора

Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!

003


Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.

Генератор изнутри

Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.

На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.

005

006

007

Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.

Читайте также: