Ремонт генератора ховер н3 своими руками
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Сдох у меня генератор. ну как сдох. дым пошел и электричества стал выдавать мало. 12 вольт на полном ходу. Ну не умеют генераторы кетайсы делать. каких-то жалких 8 лет оффроуда пыли, воды, масла и грязи и он сдох. ну почти сдох. но не радует вобщем. Решился я его менять. На что? На такой-же 60а кетайский? на 90А кетайский? Тойотто родной? не! Это не наш метод тов-щи! Учитывая что я по России езжу гораздо больше чем по Японии, было решено поменять на что-нибудь "наше-в-деревнях-распространенное". Идеально подошел генератор от "ГАЗэль биизнесс" с двиглом УМЗ4216. записывай номер '3282м.3771-10' 90 ампер 4320руп(позавчеравчера), бывают "болгарские" на 115 но говорят не очень. Вот. Установка проста. из инструмента требуются ключи и напильник (для ленивых болгарка) - чтоб спилить милиметра 3-4 кронштейна двигла, после чего генератор ставится "как родной". Да, потребуется чуть более длинный ремень - 4PK850 подойдет. подсоединение штатное, клемма "W" не задействована - она на тахометр ГАЗели.
Да, машина у меня GreatWall Deer но подойдет думаю к любому GW с двиглом 491.
Установка проста.
1. снять защиту снизу
2. снять генератор вместе с нижним креплением с двигла
3. снять генератор с крепления
4. подпилить крепление чтоб газелегенератор встал на место.
5. собрать все взадд
6. подсоединить клеммы натяуть ремень.
7. вернуть защиту
8. ездить.
А я внедрил еще более в России распространенный Генератор от ВАЗ. С успехом стоит на Сейфе. Минимум усилий по внедрению. В любом магазине от Урюпинска до Кандалакши
Да ты и так красочно все написал. Почти так же вкрячивается и генератор от ВАЗ. Но мотор пилить не надо :) Зато надо верхний выступ гены подточить на пару мм, чтоб не задевало за патрубок на двигле и его можно было натягивать - все будет понятно при установке. Размер ремня остался китайский. Да, нижний болт родной 10, а у гены-ВАЗ -там дырка 8. Надо взять сверло на 10 и рассверлить дырку акум-дрелью. И крепеж проводов не папа-мама, а на болты - это видно на фото.
чета много переделок! тут пили, там сверли, клеммы меняй.. зато ремень родной! что в "+". :) Но всеравно воодушевляет. :)
Да ладно, нашел переделки: клеммы, дырку на 2 мм в люминии рассверлить, да сточить пару мм. Но, может ГАЗовский и лучше, ХЗ :)
дополню, генератор с многоручьевым шкивом, а то некоторые продованы пытаются впарить такойже но клиноременный, не смотря на разницу в партнамберах. и эта, на газельшкиве 6 ручьев под ремень, кетайский на 4 ручья.но это никому не мешает. както так.
никак. она у меня единственная шприцуемая. остальные нет. итог - задняя вхлам и заменена впрошломгоде.
Неисправности: Записки ховеровода, часть 1 - ремонт своими руками
Доброго времени суток!
Давно обещал описать процесс владения и эксплуатации автомобиля китайского бренда, ибо производство, в моем случае, не китайское, а российское (ух. смесь гремучая))), но то времени не хватало, то вдохновения не было. На новогодних праздниках собрался с мыслями, выдернул с "облака" фотки, описывающие процесс эксплуатации и задумался: изначально хотел просто отзыв, но посмотрев на кучу материала - решил, что сначала несколько небольших заметок, а потом уже и отзыв.
Далее начал размышлять - с чего начать? И вроде бы уже решил писать в хронологическом порядке, но автомобиль посчитал иначе - первая запись о ремонте и о климате автомобиля.
Мы начинаем цикл познавательных записок о китайском автопроме ))))
Конец новогодних праздников ознаменовался необходимостью перевезти некоторое количество не особо чистого груза, D4 было жалко - поехал на Ховере. Завел, прогрел с автозапуска, пришел к авто, а в салоне - холодно, хотя индикация климата показывает, что он работает. Вентилятор печки молчит, прибавил ему оборотов - всё равно молчит. Прибавил ещё - на максимальных заработал, пришлось ехать сделав музыку погромче, ибо на максимальных оборотах шумит порядком. Пока ехал, вспомнил, когда менял вентилятор печки Фрилу - попался на глаза пост с похожей проблемой: на максимальных оборотах вентилятор работает, потому, что включается на прямую, а при уменьшении - через реостат, вот в нем и косяк.
Вернулся домой, полез гуглить: где же эта штука расположена? Оказалось, что к ней очень удобный доступ:
Откручиваем два винта ключом "на 8" для снятия бардачка и вот он, виновник:
отмечен зеленым квадратом, для снятия нужно вывернуть для винта "под крест" (отмечены красными стрелками) и снять разъем:
Ради интереса приценился к новому: PartNumber - 8107300-K00, цена - 5 097 руб за "оригинал" и 3 163 руб за Hot-parts как "не оригинал" - не наш путь, попробуем починить.
Красными стрелками отмечены две защелки, которые держат пластиковый корпус на радиаторе, снимаются легко и не принужденно, ни какого клея или герметика нет.
По ним видим плату:
Попытка вытащить её из посадочного места заканчивается фиаско - не шевелится даже. По логике за переключение режимов должен отвечать транзистор - желтым выделил то, что больше всего похоже на его ножки. Распаиваю - опять фиаско, держит что-то ещё, но теперь можно чуть отогнуть плату и заглянуть под неё - ещё один компонент, отмеченный красным, распаиваю и его:
Под ней транзистор IRFP064N - штука распространенная и, по характеристикам, должна работать вечно. Зато под транзистором стоит термопредохранитель - AUPO P5-F на 2А и 135 градусов, вот как раз он и в обрыве.
Поиск по Калуге показал, что предохранителей в таком корпусе в наличии нет, заказ - 3-4 недели, поэтому купил: DKRH-125 - 3А и 125 градусов (стоит 30 рублей, взял пару на про запас), думаю не критичная разница, если что - сработает чуть раньше.
Но есть нюанс - у старого диаметр 2,49мм, а у нового - 3,05мм. Поэтому аккуратно, дремелем, углубил посадочное место:
Далее сборка в обратном порядке, не забыв добавить под транзистор и на термопредохранитель термопасты, установка в авто - всё заработало как надо. На всё про всё - 30 рублей и 2 часа времени.
Какой из этого вывод: китайский авто - дно, всё ломается?
Нет, ни разу, хотя китайский прокол всё таки присутствует. Данная ситуация - комбинация из китайского просчета и моего раздолбайства.
На Ховерах очень маленький салонный фильтр:
150х191 мм - даже для такого, не очень крупного объема кузова, это очень мало. В результате он быстро забивается и менять его нужно как только начинаешь чувствовать, что климат начинает включать повышенные обороты.
Причем цена вопроса: 99-135 рублей за "оригинал" PartNumber - 8104400-K12, я беру Sakuru - за 275 рублей, т.е. экономить на фильтре - вообще смешно.
Что касается самого климат-контроля на Ховере. То он, конечно, далек от аналогичного узла на LR, тут даже сравнивать не чего, но очень близок по работе к климат-контролю, который был на Церато. Т.е. нельзя поставить температуру один раз на весь сезон и больше ничего не трогать. Периодически приходится делать похолоднее/потеплее и помогать ему с распределением потоков (как и на корейце было). На LR ты ставишь 21 градус и больше ничего не трогаешь - но тут класс авто очень сильно разный.
Тем не менее, общей производительности климатической установки хватает и зимой и летом, ни какого дискомфорта ни в -25, ни в +35 нет. Я бы сказал, что Ховер 2013-ого года в вопросах климата салона ни чуть не уступает корейцам аналогичных годов выпуска.
Продолжение таких записей постараюсь не затягивать, надеюсь будет интересно )))
Здравствуйте дорогие форумчане и уважаемая администрация (особенно модераторы), хочу поделиться своими впечатлениями и советами соответственно по снятию генератора с дизельного HOVER H5.Прочитав много тем про сие чудо скажу: Дело не из лёгких, если Вы обычный водитель и не гуру ремота, то не на этом форуме, ни на многих других, толковой информации вы не найдёте, потому что все начинается со слов:" ушел час на снятие, описывать не буду все просто", а в реалиях этот чел на СТО миллион раз это делал! А ты просто первый раз открыл капот своего зверя и тебе тупо страшно сломать там что то! Так вот сначала к модераторам: когда всё в куче у тебя есть это хорошо, но найти что то на данном форуме не услышав "читай форум" "были темы" сложновато, потому что реально всё в куче и тратить часы поиска (часы просмотра тем непонятно в каком разделе) точно не хочется ("юзай поиск" это точно не про этот форум). Так вот: Снимаем ремень навесного оборудования, достаточно надавить на ролик автоматического натяжителя ручкой молотка, далее снимаем ролик, откручивая болт на 13, снимаем воздушный фильтр 3 болта на 13, воздуховоды соответственно разъединяем, нижний патрубок от турбины на интеркуллер тоже снимаем, снимаем насос гидроусилителя вместе с кронштейном ( нужно снять сначала сам насос на 4х болтах, потом открутить кронштейн на 3х вроде болтах) и одном торцовом буть он не ладен ска! Насос гидрача на гибких патрубках и трассу от турбины можно просто отвести в стороны, метсто для изъятия генератора готово, далее откручиваем гену! там всё просто, за исключением нижней проушины, там два болта закручены в ГАЙКИ на встречу друг другу, нужно снять защиту двигателя, что бы получить доступ к гайкам и зафиксировать их ключём на 15. Сам снимал Гену, потому что пропала зарядка АБ (загорелся на панели значёк аккумулятора), далее прозвонил всего Генадия, определился что обрыв в "якоре" как говорят, хотя реально он "ротор" )). Если нужна информация как проверить ротор, статор, диодный мост, регулятор пишите, помогу! Если кому нужно реально, а не для самообразования, размещу фото, необходимый инструмент и так далее!
P.S. в некоторых статьях пишут, что раму от кузова нужно откручивать - это совсем не обязательно (можете просто оторвать прикипевшие болты)
Всем привет!
Кто бы что не говорил, но увлечение бездорожьем даже в небольшой степени влечет за собой расходники…
И как итог моим редким купаниям — подшипники на генераторе сдались…)
Подшипник генератора у меня запел уже пару месяцев как и этот противный шелест меня просто раздражал! Собственно вот как он звучит на холостую
Собственно идем в магазин подшипников и покупаем подшипник от генератора ВАЗ — 6303 цена от 100 рублей и выше… я взял Российский, но нормального производства в пределах 300 рублей…
Далее, вооружаемся отчетом Зинфира, инструментом в виде ключей на 10, 12, 13, 14 (как комбинированные так и трещетки) и в путь…
Так, как я хотел еще поменять и подшипник в натяжителе кондиционера снимаем и его (он оказался живым, его не тронул)
Далее смотрим на геныч, геныч смотрит на нас и хитро улыбается…)
А улыбается он потому, что фильтр у меня стоит не родной и просто сдвинуть ГУР, дабы вытащить гену у меня не получится… Ну и фиг с ним, делов не на много больше! снимаем фильтр, и полностью демонтируем крепление ГУРа… там все как 2 пальца об асфальт…
Здравствуйте, дорогие подписчики. Случилась со мной неприятность. На ходу сел аккумулятор (лампочка не горела), отключилась вся электроника и не доехав до дома несколько километров я закипел, долил воды, но все равно доехать не успел, так как закипел снова и оставшееся расстояние меня сосед дотянул на тросу. Там вообще долгая история, полная приключений… Позже опишу отдельным постом.
Так вот, полез я смотреть в чем проблема. Померил аккум, на нем 7 Вольт. Зарядил по максимуму и следующим днем поехал на работу. Все работало нормально. Доехал до работы, вернулся с работы и решил замерить снова. Мультиметр показал 10 Вольт. Лампочка на приборке не горела. Я решил, что надо смотреть генератор. Но сначала до него нужно добраться. Вот процесс:
ОБЯЗАТЕЛЬНО СКИДЫВАЕМ КЛЕММЫ С АККУМУЛЯТОРА!
Лезем под капот и ослабляем хомут на воздуховоде:
Далее нам нужно снять корпус воздушного фильтра. Там 4 болта. 1 на воздухозаборнике где радиатор и 3 на самом корпусе:
Сняли и видим вот такую картину:
Далее ослабляем и снимаем ремень с насоса ГУРа. Для этого ослабляем болт крепления насоса к кронштейну. Он находится сзади:
Характеристики генератора
Снятие генератора: 1 — Ремень привода насоса гидроусилителя и компрессора кондиционера; 2 — Компрессор кондиционера; 3 — Силовой провод; 4 — Вакуумная трубка; 5 — Масляные трубки; 6 — Ремень привода генератора; 7 — Насос гидроусилителя рулевого управления; 8 — Болты крепления генератора; 9 — Генератор.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите ремень привода компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления.
3. Отсоедините разъем проводки от электромагнитной муфты компрессора, открутите болты его крепления и снимите компрессор, временно закрепив его с помощью проволоки на кузове.
5. Отсоедините вакуумную трубку от вакуумного насоса на генераторе.
6. Отсоедините маслопроводы 5.
7. Ослабьте болт крепления натяжной планки, затем снимите его.
8. Ослабтьте болт крепления генератора, а затем снимите ремень привода генератора.
Читайте также: