Ремонт генератора форд фьюжн своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Автомобиль пришелся по душе отечественным водителям. Сегодня популярность Fusion сравнима с легендарным Focus. Российские автолюбители выделяют следующие преимущества городского кроссовера: доступность, сравнительно дешевое обслуживание, высокий клиренс. Можно сказать, что Форд предложили покупателю одно из лучших сочетаний цены и качества на рынке. Производство модели продолжалось в течение десяти лет в трех комплектациях. А с 2012 года ведется выпуск второй генерации. Автолюбителям, которые раздумывают о том, покупать данный автомобиль или нет, желательно ознакомиться с тем, каков ресурс двигателя Форд Фьюжн.

Какими моторами оснащали Ford Fusion

Линейку силовых агрегатов новинки инженеры автозавода в Кёльне решили позаимствовать у Ford Fiesta. Впрочем, сам субкомпактвэн был сконструирован именно на базе переднеприводного представителя B-сегмента. Гамму моторов Фьюжн, доступных для приобретения, пополнили установки на 1.4, 1.6 и 2.5 литра. Первый вариант модификации считается самым популярным и востребованным, несколько реже встречаются модели с 1.6-литровым мотором под капотом. Мотор на 2.5 литра мощностью 175 лошадиных сил появился сравнительно недавно.

Основные характеристики мотора 2.5:

рабочий объём – 2.5 литра;
число клапанов – 16;
количество цилиндров – 4;
расположение – рядное;
мощность – 175 сил.

Технические характеристики Ford Fusion поколения III-IV

хэтчбек

Ищите отзывы о Ford Fusion? Посмотреть отзывы о Ford Fusion

Ресурс бензиновых моторов Duratec 1.4, 1.6

Отличительная особенность силовых агрегатов Duratec – располагающиеся сверху два распределительных вала. Это надежные установки с установленным в качестве привода ГРМ зубчатым ремнем. Его натяжение обеспечивает специальный ролик, который также рекомендуется заменять в процессе проведения регламентированного обслуживания авто. Ремень ресурсоёмок, отличается надежностью – в среднем служит на протяжении 80 – 100 тысяч километров. Необходимо постоянно следить за его состоянием ввиду того, что растяжение изделия может произойти раньше положенного срока в силу различных обстоятельств.

Головка блока цилиндров выполнена из алюминиевого сплава. Блок цилиндров алюминиевый, боится перегревов. Капитальный ремонт возможен, но достаточно сложен и трудоёмок. На предыдущих версиях моторов Duratec блок был выполнен из чугуна, что несколько облегчало проведение процедуры капремонта. В остальном – надежные силовые агрегаты, без серьёзных технических изъянов. Производитель уверяет, что бензиновые моторы Duratec объёма 1.4 и 1.6 литра способны пройти 250 000 километров как минимум. На практике известны случаи, когда Форд Фьюжн 1.4, 1.6 преодолевал 300 и более тысяч километров пути.

Двигатель Форд Фьюжн

FXJA, FXJB, FXJC

Двигатель Форд Фьюжн 1.4 выдает 80 лошадиных сил, а его крутящий момент составляет 124 Н∙м. Конструктивно ДВС представляет собой рядную атмосферную четверку Duratec с алюминиевым блоком цилиндров. Для привода газораспределительного механизма применяется ремень, который меняют вместе с роликами каждые 150 тыс. км.

Согласно данным автопроизводителя, мотор потребляет 6,6 л бензина на 100 км пути, предусмотренный расход масла – 200 г на 1000 км. Ресурс двигателя колеблется в пределах 300–350 тыс. км, что является отличным показателем, если учесть его скромный объем. К недостаткам Форд Фьюжн 1.4 относят посредственную динамику, ввиду недостатка мощности мотор приходится постоянно крутить, а это негативно сказывается на расходе топлива. Что касается слабых мест, к ним относят термостат. Изредка владельцы жалуются на стуки мотора, которые исходят от клапанов, во избежание их появления следует делать регулировку клапанов каждые 100 тыс. км.

FYJA, FYJB, FYJC

Двигатель Форд Фьюжн 1.6 развивает 100 лошадиных сил мощности. Его блок цилиндров изготовлен из алюминия и боится перегрева. Поэтому за рабочей температурой нужно постоянно следить, впрочем как и за состоянием зубчатого ремня в приводе ГРМ. По сравнению с 1.4-литровой версией 1.6-литровая радует приличной динамикой.

При нормальном обслуживании и корректной эксплуатации мотор объемом 1.6 л без проблем ходит порядка 300 тыс. км. Среди неприятных особенностей числится быстро загрязняющийся дроссель и воздушный фильтр. Учтите, фильтр следует менять без промедлений, особенно если вы любите езду по пыльным дорогам. Отдельные владельцы жалуются и на слабый термостат мотора, при малейшем перегреве в нем появляются утечки. ПРИМЕЧАНИЕ: в качестве профилактики для топливной системы бензинового Фьюжн подойдет RVS Master Injector Cleans, присадка снизит расход бензина на 15%, плюс восстановит мощность мотора, устранит характерные провалы при наборе скорости.

Дизельные версии Форд Фьюжн

Дизель Duratorq встречается редко, так как официально такие машины не продавались в России. Существует две версии объемом 1.4 и 1.6 л. Их мощность составляет 68 и 90 лошадиных сил соответственно. На ресурс сильно влияет качество используемой солярки, условия эксплуатации и обслуживания. Для подержанных дизельных Ford Fusion с пробегом свыше 100 тыс. км уместны следующие рекомендации:

Сократить межсервисный интервал.
Профилактически добавлять в бак катализатор горения FuelEXx Diesel, который продлевает срок службы топливной системы и силового агрегата.
Промыть форсунки составом RVS Master Injection Pump Dp3, который бережно снимет нагар и другие загрязнения с рабочей поверхности.

Моторы на американских версиях Ford Fusion

Авто, предназначенные для рынка США, встречаются и в России. Комплектуются они преимущественно мощными бензиновыми агрегатами. Даже самый скромный среди них 1.5 EcoBoost выдает 181 л. с. А ДВС объемом 2.7 л рассчитан уже на 325 лошадиных сил, причем он доступен в комплектации с полным приводом.

Популярный на американском Форд Фьюжн мотор – 2.5 Duratec. Он изготовлен преимущественно из алюминия, но благодаря чугунным гильзам производителю удалось существенно продлить ресурс силовой установки. За счет турбины этот ДВС обеспечивает автомобилю неплохую динамику, а его ориентировочный ресурс достигает 300 тыс. км. При покупке американской версии Fusion учитывайте требовательность их моторов к качеству масла и антифриза. Несмотря на то, что ДВС адаптированы к бензину АИ-92, рекомендуем не экономить на заправке, особенно если пробег авто уже приличный и не хочется столкнуться с дорогостоящим ремонтом. Плюс для профилактики будет уместно использование присадки FuelEXx Gazoline.

Ресурс силового агрегата на 2.5 литра

Отзывы владельцев

Дизельные силовые установки под капотом Ford Fusion встречаются в редких случаях. Причина одна – они с трудом переносят отечественную солярку. Уже после 100 тыс. км пробега отмечается износ поршневой группы, который сопровождается увеличенным расходом масла и топлива. Ремонт и обслуживание такого мотора в разы превышает стоимость проведения аналогичных операций на бензиновых аналогах. Слабое место дизеля кроссовера – топливные форсунки. В случае неудачной заправки выходят из строя. Их замена потребует немалых средств и усилий. О том, каков ресурс двигателя Ford Fusion на практике подробно расскажут владельцы автомобиля.

Двигатель 1.4

Форд уверяют, что 1.4-литровый Duratec бесперебойно служит на протяжении 250 000 километров. Двигатель может огорчить автовладельца в том случае, если будут нарушены сроки проведения регламентированного обслуживания. Это не самый плохой вариант силовой установки Ford Fusion. Известны случаи заклинивания поршня, а также прогорания выпускного клапана. Причина – использование неподходящего моторного масла.

Двигатель 1.6

Один их лучших вариантов силовых установок Ford Fusion, по мнению большинства автовладельцев. Двигатель вынослив, наделен большим ресурсом и потенциалом. Требует надлежащего обслуживания и внимания со стороны владельца. С должным отношением мотор способен преодолеть свыше 300 000 километров пути до первого капремонта.

Двигатель 2.5

Двигатель объёма 2.5 литра прослужит долго – 300 тысяч километров. Необходимо вовремя менять рабочие жидкости, заправляться на сертифицированных станциях, стараться не нагружать мотор, тогда никаких проблем с ним не будет.

Замена масла Ford Fusion

Уже с начала 2009 года концерн по выпуску автомобилей Ford Fusion осуществляет первую заливку моторного масла, соответствующего определенной спецификации — WSSM2C913-C. Для этого было специально разработано новое моторное масло под названием Ford 5W30 Formula F. Оно покрывает все возможные требования предшествующих спецификаций и обладает полной совместимостью с ними.

Заливать рекомендовано масло, которое соответствует спецификациям завода-изготовителя.

Когда стоит производить замену масла на автомобиле Ford Fusion?

Интервал замены моторного масла следует подбирать для каждого автомобиля индивидуально, все будет зависеть от условий его эксплуатации. Заводом будет рекомендована замена через каждые 10-15000 км пробега.

Что обозначает надпись SAE 5W-30 на канистре с маслом?

SAE – Society of Automobile Engineers, в переводе это организация называется Общество Автомобильных Инженеров. Данная спецификация – обозначение международного стандарта для регламента вязкости масел.

SAE позволяет характеризовать масла по классам вязкости.

Зимними классами считаются: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.

Летними: SAE 20, 30, 40, 50, 60.

Если в названии присутствуют оба класса, то такое масло является всесезонным. На сегодняшний день, практически все масла являются всесезонными, оригинально моторное масло для автомобиля Ford Fusion не является исключением и имеет соответствующее обозначение SAE 5W-30.

Можно ли смешать моторное масло разного производства или вязкости?

Смешение масел разных марок или вязкости не рекомендовано. Хотя, если возникла экстренная необходимость, то допускается подобное смешение, но в таком случае потребуется полная замена масла, как можно скорее.

Возможно ли самостоятельно поменять моторное масло?

Вот наш пациент:

И где тут у него ремень-то вообще? А если поближе заглянуть в районе правой фары? Вот что-то похожее:

А состояние ремня и правда невеселое:

Что ж, открываем сервис-мануал форда и, шокированные, читаем - для демонтажа ремня надо решительным движением его перерезать. Перерезаем, не без некоторого волнения, переходящего в инфаркт. Вот они, порезанные, слева, как живые:

Маленькая ремарка. Так сделано, потому что, в отличие от многих других автомобилей, у Фордов конструктивно отсутствует натяжитель ремня. Ремень всегда натянут в строго определенной степени. Логично это или нет - конструкторам виднее, но некоторую пикантность в эксплуатации это придает.

Теперь скидываем правое переднее колесо и пластмассовую защиту (она на двух саморезах). Нам виден шкив коленвала. Накидываем новый ремень, тот, что побольше, на все шкивы, кроме коленвала - на него он так просто не налезет:

Теперь надо думать, как его натянуть. В фирме Contitech об этом позаботились и в комплект к ремням кладут специальную приспособу:

Надели, поднатянули на нее ремень, и начали крутить шкив коленвала по часовой стрелке (головка на 18). Тянем-потянем. Бамц! Хреновина эта мало того, что соскочила, так еще и погнулась. В общем, хреново заботятся в фирме Contitech о тех, кто будет натягивать ремни. Ремни можно и в более дешевом варианте брать (партнамберы в конце материала).

Для дальнейших работ был найден кусок твердой резины размерами приблизительно 40x30x5мм, и уже он подсовывался под ремень в качестве натягивательного приспособления. К сожалению, эта часть работы не очень поддавалась фотофиксации, но если на пальцах, это выглядит так. Один человек должен вращать шкив коленвала, а второй доступными методами (а если конкретно - очень для этого подходит деревянная палка длиной этак сантиметров 70) удерживает ремень от соскальзывания с остальных шкивов. Где-то на седьмой-десятой попытке ремень наконец сядет на шкивы. Правда, почти наверняка, сначала на одном или нескольких шкивах он окажется смещен на одну-две-три канавки. Это не беда - достаточно еще покрутить шкив. При этом можно на ремень перед нужным шкивом немного давить сбоку, принуждая его запрыгнуть куда положено. В общем, в итоге должно получиться так:

Второй ремень натягивается аналогичным образом, но там только два шкива - коленвала и насоса ГУР. Этот ремень, как правило, налезает практически сразу.

Вот, собственно, и все. Как видно из вышеприведенных материалов, генератор трогать не надо в принципе. Такой же принцип замены ремня - на фиестах и фокусах.
Обещанные номера ремней:
5PK690 - короткий (ремень насоса ГУР)
6PK1019 - длинный (ремень генератора, помпы, кондиционера)

10. Отверните одну гайку и выверните один болт верхнего крепления генератора к головке блока цилиндров.

Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и насоса гидроусилителя рулевого управления для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность. Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растягивание при надевании на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). Кроме того, замена ремней регламентирована после определенного пробега или срока эксплуатации, поэтому при замене ремня привода вспомогательных агрегатов одновременно следует заменять и ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

Так как меня тут больше читают, и генератор — для Глазюки, пост в ее БЖ пишу, хотя образцом послужила моя зеленая Хрумка (у нее свой пост про эпический фейлы, в БЖ).

Генератор я купил БУ, в Пежоне. В подарок досталась новая фишка (та еще ломучая дрянь). Глазюка у меня пару лет уже как не могла связаться генераторм по CAN-шине, отчего страдала и светила желтеньким значком на панели приборов, пугая моих редких пассажиров (а вдруг элехтричество по дороге закончится?). Через два года электричество действительно закончилось: подох реле-регулятор и родной гена стал выдавать 16-17 вольт (и, кажись, привет моей варте).

Так как Глазюка разобрана, а у Хрумки с электричеством пока все впорядке, решил генератор на ней проверить. Проверил — все работает, как надо. Правда, Глазюкин гена — на 90А, а Хрумкин и новый — на 70А. Но Хрумка-то как-то бегает?

Главное вот что: разрезание ремня генератора при его снятии 8) Ну или не разрезание, а растяжение с зубным скрежетом. Эти процессы забавно так прописаны в книжках, да и наборы с инструментами по 100 у.е. активно распродаются… Но когда мне генератор первый раз снимали, показали, как оно на самом деле. Да и Workshop Manual'е фордовской процесс аналогично описан. У меня подмена генераторов заняла около 10 минут (не считая снятия фары)

Итак. с картинками.

1. Снимаем фару — без этого извлечь гену будет невозможно, да и руки толпой гномиков придется менять — не подлезешь. Заодно вытаскиваем из креплений бачок ГУР и аккуратно смещаем его туда-сюда для удобства.

2. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора и откручиваем гайку плюсового провода с генератора (ключ на 10)

3. Откручиваем гайку на шпильке (ключ на 15)

4. Выкручиваем шпильку (торкс мелкий какой-то, я ее принципиально выкручиваю головкой на 6)

5. Выкручиваем болт (опять ключ на 15). Можно и наоборот — сначала болт, потом — шпильку.

6. Ослабляем нижний болт (…и опять ключ на 15 — для фордов он — самый ходовой)

7. Генератор отпадает от верхнего кронштейна и теперь можно спокойно снять/одеть ремень

7.а Снимаем ремень со шкива помпы — он гладкий и без буртиков

7.б Обратно ремень можно надеть на шкив генератор (проще подлезть) или помпы (сложнее подлезть, но новый ремень натягивать на шкив генератора достаточно сложно даже так)

7.в Если дело только в ремне — прикручиваем верхний болт и шпильку обратно (они — конусные и попасть ими легко) — по мере притягивания, генератор работает как натяжной ролик для ремня.
7.г Контрим шпильку гайкой, цепляем обратно плюс на гену и минус на аккумулятор, ставим фару — и вперед.
8. Если надо снять генератор полностью, скидываем ремень, выкручиваем нижний болт полностью — генератор падает нам в руки.

9. Отцепляем от него трехконтактный разъем. Процесс — тот еще (по мне — тяжелее всего остального). Сломать разъем — очень просто, прикипает он там и грязью зарастает прилично. Сходит — туго. Уцепиться — не за что. Что бы его снять, надо нажать на хвостик вот так, как на фото и за что-то (не за провода!) тянуть. Всё это "что-то" прячется внутри корпуса генератора, потому снять его "на месте" мне удалось всего один раз. Если разъем не идет, я его подталкиваю снизу тонкой отверткой.

10. Извлекаем генератор через проем фары.

Особые примечания.
1. Что бы снять ремень генератора полностью, сначала надо снять ремень ГУР. Я этот вопрос пока опускаю. 8))
2. Для обеспечения лучшего заземления, перед установкой генератора почистить и обезжирить места его прилегания к кронштейну на двигателе. Ну или как я — поставить доп.массу под гайку на шпильке 8)
3. Перед вкручиванием болтов и шпильки, ОБЯЗАТЕЛЬНО, нанести на них смазку разделитель(фиксатор резьбы, графитку и т.п. ни в коем случае НЕ WD'шку!) — закиснет в блоке, потом, как я, отломаете.

Читайте также: