Ремонт гбц змз 406 своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 18.09.2024

Расточив, моем детали керосином, выкручиваем четыре заглушки. В глухих резьбовых отверстиях не допустимо нахождение масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и резьба повредиться. Проверяем ГБЦ , т.е. плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки.

ГБЦ не лишне отвезти на шлифовку на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

При сборке важно работать с чистыми руками и инструментами. Болты, гайки и т.д. с плохой резьбой заменяем на новые, лучше не экономить. Затягивать надо без усилий — резьба легко может сорваться, а процесс восстановления очень сложный. Не лишним будет промазать герметиком все прокладки, а места прикосновения с ними протереть обезжирить растворителем.

В итоге мотор при работе будет чистый, ничего не будет подтекать.

Ложем ГБЦ вставим упорные полукольца КВ антифрикционным слоем наружу.

Когда необходимо делать затяжку

Если ГБЦ затянута неравномерно, то возможно со временем на ней будут образовываться трещины. Поэтому следует соблюдать моменты затяжек деталей ГБЦ. Кроме этого, во время нагрева блока цилиндров, температура между головками деталей с резьбой и самой ГБЦ разнится очень сильно. Эти колебания приводят к тому, чтобы соединения расслабляются.

Внимание! Опытные механики говорят, что протяжка болтов ГБЦ нужна только старым моторам и двигателям российского производства таким, как УАЗ, ЗМЗ.

О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:

появившаяся влажность там, где соединяется блок и головка. Значит происходит течь смазывающего средства;
выход из строя мотора. Это уже весомая причина;
коробление устройства;
пробой прокладки.

Похожая статья Основные причины почему дымит двигатель на холодную

Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.

2_5.jpg

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться легко, от руки, а не при помощи лома.

Далее устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к ГБЦ, не забыв про прокладку. Внешнюю часть сальника смазываем герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполняем литолом.

Закручиваем маховик. Маховик на КВ ставится только в одном положении. Под болты устанавливается специальная шайба. Чтобы застопорить коленвал нужно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Ставим распорную шайбу и новый подшипник носка первичного вала КПП.

Дальнейший ремонт двигателя 406, удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. В комплект новые поршней идут входят пальцы и стопорные кольца.

Перед сборкой поршень надо нагреть и смазать палец маслом. В поршень сразу устанавливаем одно стопорное кольцо, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне- чтобы не установить палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне перед и выступ на нижней головке шатуна должны быть одинаково направлены.

Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне. На упаковках колец есть схема их установки.

Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.

Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор.

Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть.

Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров.

Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.

Хорошо отремонтированная головка – это 50% хорошей работы двигателя.

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять прокладку ресивера.

Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны).

Снять прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки.

Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.

Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.

Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.

Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.

Съемником удаляем маслоотражательный колпачок…

Подцепляем отверткой и вынимаем опорную шайбу 1 пружин клапанов.

Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того, чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место.

Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.

Изношенные направляющие втулки клапанов выпрессовываем оправкой

Шестигранным ключом “ на 8 ” выворачиваем заглушки масляных каналов

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Замена прокладки головки блока цилиндров ЗМЗ-406 ГАЗ-3110

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении. Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

— недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах; — прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей); — попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);

— попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Здравствуйте. Перед летним сезоном решил замарочиться сим делом, снять голову и расточить каналы впуск выпуск, под больший диаметр, таг же убрать наплывы в районе клапанов, что как гласит теория положительно скажется на скорости впуска/выпуска, эластичность работы двигла и так далее. И даже маща прибавится чуток. Руководствовался видео по ссылкам. И поэтому вопрос, занимался ли кто , какие есть подводные камни. В инете нашёл самое дешёвое предложение по 800 рупь за одну фрезу. Накладно получается, там нужно я думаю шт 6 или 7, начиная от 28мм. до 34мм.

Я каналы не расширял, ограничился выравниванием и шлифовкой. Плюс довел камеры сгорания, выровнял по объему. Работал в основном шабером, дрелью с радиальной корчеткой через гибкий вал, объем камер мерил шприцом. Не знаю, насколько помогло - делал тогда не только это, но после ремонта движок работал изумительно. Прокладку ставил металлическую (две).

Ну вообщем закончил я с движком заниматься. Выложу всё по порядку. газ31105 , 406 дв. 2004г.в.
Итак что было сделано.
1. замена цепи ГРМ ЕВРО3 (втулочнороликовая) "идеальная фаза"с пластмассовым натяжителем.
2. расточка ГБЦ впуска фрезой на 32мм., выпуска 28мм.
3. сточены все наплывы в каналах в районе клапанов.
4. заменены двойные пружины всех 16 клапанов, от 2108. Старые были на 5 мм. уже меньше по высоте. А машина прошла всего 79000км.
5. Были заказаны облегчённые тарелки клапанов, из какой то супер-пупер авиационного материала. (Все ссылки в конце текста)
6.все прокладки поставил по 2шт ( теперь забыл о течи масла с передней крышки, задней дв. и т.д. )
6. гидрокомпенасторы поставил (лёгкие) Ина. А стояли конструкции - тяжёлые.
Уменьшение веса тарелка + гидрокомпенсатор приводит к уменьшению сопротивления отжимания клапана пружины, что в свою очередь отодвигает планку предела высоких оборотов (так называемый эфект зависания клапанов,заметно только на высоких оборотах двиг. )
Итог всей этой свистопляски:
1.Машина заводится с полпинка (хотя и раньше долго не маслал)
2. трогаться стало более плавно, и прятно стало ), есть возможность ехать сочень маленькой скоростью. Раньше машина при такой скорости уже начнала дёргаться. думается мне это вследствии расточки каналов и стачивания наплывов.
3. Двигатель стал работать тише, гораздо тише, стал похож на иномарочный , общая вибрация двигат не убралась канешно но уменьшилась значительно прям красота какая то Предпологаю вследствии того что перешёл на втулучно-роликовую цепь и пластмассовый натяжитель.
И теперь тихая работа двигателя у меня перерасла в минус. Раньше когда разгонялся слышно было рёв двигателя (ласкал слух) Сейчас же скорость 120..140 а его не слышно, и как то необычно себя чувствуешь в салоне. Разгон стал приятный плавный, прям песня.
Но теперь самое главное, появился один минус. Для меня очень большой жирный минус. Расход увеличился. Почему так то ? Цепь втулочно роликовая наоборот должна вести к снижению расхода ибо в ней уменьшены трения.
Есть несколько предположений.
1. из за замены пружины клапанов на новые (жёсще)
получается распредвалы крутятся тяжелее нежели со старыми просаженными пружинами. Отсюда и расход.
2. Вследствии расточки впуска. Есть преположение что наплывы в районе клапанов приводили к сопротивлению движения воздуха в цилиндры, а это приводило к мощным завихрениям , всяким турбуленциям, что в свою очередь лучше смешивало бенз с воздухом. От этого и расход уменьшался , то есть бензовоздушная смесь более качественно смешана получалась. Вот такой вот парадокс.
У кого какие ещё буду мысли на этот счёт. Чо та как то не камильфо плотить больше на 0.5..1 литр на 100 км.

Как все "газелисты" не раз сталкивался проблемой ремонта или замены головки. Много приходилось шлифовать. Из-за неопытности по началу перегревал двигатель при котором получал множество неприятных сюрпризов (трещины, падение давления и так далее), поэтому приходилось менять "ГБЦ".

Новая голова стоит очень дорого. Выход из ситуации, это покупка подержанной.

Несколько раз были ситуации, когда под видом нормальной "ГБЦ" мне продавали плохую.

На данный момент, я считаю, что набрался достаточного опыта осмотра, головки блока цилиндров с которым могу поделится.

Седло клапана — небольшое кольцо, имеющее скос по внутренней поверхности.

Устанавливается в отверстия головки блока цилиндров, предназначенные для установки клапанов и перегонки через них топливовоздушной смеси и отработавших газов. Деталь запрессовывается в ГБЦ на заводе.

Выполняет следующие функции:

герметичность отверстия;
передает излишки тепла к ГБЦ;
обеспечивает необходимый приток воздуха, когда механизм открыт.

Замена седла клапана требуется в том случае, когда восстановить его герметичность способом механической обработки не удается (многочисленные обработки в прошлом, прогар, сильный износ). Сделать это можно своими руками.

Ремонт детали выполняют при:

прогаре тарелки;
после замены направляющих втулок;
при умеренной степени естественного износа;
при нарушении герметичности соединения кольца с тарелкой.

Правка изношенных и поврежденных седел в домашних условиях выполняется с использованием шарошек. Помимо этого, может потребоваться сварочный аппарат или мощная газовая горелка, стандартный набор гаечных ключей, необходимых для демонтажа и разборки ГБЦ, притирочная паста, дрель.

Замена седел

Процедура замены состоит из двух ответственных процедур: удаления старых деталей и монтажа новых.

Удаление старых посадочных элементов

Замена седел клапанов выполняется на демонтированной ГБЦ с разобранным газораспределительным механизмом. Удалить старое кольцо можно с использованием сварочного аппарата, если материал, из которого оно изготовлено, позволяет это сделать.

Для выполнения процедуры изготавливается съемник седел клапанов — берется старый ненужный клапан, тарелку которого необходимо проточить до размеров внутреннего диаметра седла.

Важно! Процедура с использованием сварки может привести к некоторой деформации посадочного места. При этом стандартные седла будут иметь слабое закрепление, что может привести к их самопроизвольному демонтажу в процессе работы мотора. Требуются кольца увеличенного диаметра, которые не продаются в магазинах, а изготавливаются на заказ.

Седло клапана, изготовленное из металлов, не подлежащих сварке, можно удалить путем вкручивания в него отрезка трубы, используемого как съемник седел клапанов. Для этого на внутренней поверхности кольца нарезается резьба. Аналогичную резьбу наносят на внешнюю поверхность подходящей по диаметру металлической трубы.

Берется старый клапан, который предварительно приваривают к торцу трубы в обратной положении. При этом ножка клапана проводится в предназначенное для нее отверстие, труба вкручивается в резьбу, после чего элемент удаляют постукиваниями по ножке.

Монтаж новых седел

Перед началом процедуры монтажа новых седел, посадочные места под них очищают от загрязнений. После ГБЦ следует равномерно нагреть до температуры, превышающей 100˚С. При этом металл расширяется, позволяя запрессовать кольцо.

Монтируемую деталь охлаждают с помощью жидкого азота. При его отсутствии можно использовать сочетание льда и ацетона, что позволяет снизить температуру металла до -70˚С. Размеры деталей подбирают таким образом, чтобы разница между диаметром посадочного места и кольца составляла не более 0.05-0.09 мм на холодных деталях.

Седло клапана запрессовывается с помощью специальной оправки или отрезка трубы подходящего диаметра. Деталь должна входить на посадочное место с небольшим усилием. При этом важно, чтобы кольцо встало без перекоса.

После запрессовки и остывания ГБЦ следует проверить, не болтается ли элемент на посадочном месте. Если зазор отсутствует, а замененный элемент плотно держится на своем месте, процедуру его замены можно считать оконченной. Далее требуется прирезка седел клапанов с использованием шарошек.

Важно! При стандартной процедуре замены тарелки всех клапанов оказываются посажены достаточно высоко. Однако некоторые специалисты рекомендуют обрабатывать фаски таким образом, чтобы выпускные клапаны сидели несколько глубже нормального положения. Седло впускного клапана при этом оставляют в штатном положении.

Ремонт седел

Ремонт седел клапанов выполняется при их естественном износе и неплотном прилегании тарелки к своему посадочному месту.

С целью восстановления геометрии колец применяются шарошки для седел клапанов — набор фрезерующих головок, позволяющих делать необходимые углы.

Шарошки могут использоваться в сочетании со специальным оборудованием. Однако оно является дорогостоящим. Поэтому в домашних условиях применяют ключ-трещотку с удлинителем. Правильно обработанные места имеют углы 30˚, 60˚ и 45˚. Обработка седел клапанов для создания каждого из них производится соответствующей фрезой.

Еще одной разновидностью ремонта является проточка посадочных мест под ремонтные вставки. Для этого по вышеописанному алгоритму удаляют седла, после чего, специальным режущим инструментом протачивают места под них. Размер ремонтного места должен быть на 0.01-0.02 см меньше вставки. Монтаж производят после нагрева ГБЦ и охлаждение монтируемых элементов.

Правильно произвести расточку самостоятельно можно попытаться на свой страх и риск. Однако, с учетом сложности процедуры и необходимой высокой точности работ, подобные манипуляции лучше производить в условиях квалифицированной автомастерской или авторемонтного завода.