Ремонт гбц ока своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы.
10.4.1. Замена прокладки головки блока цилиндров
Перед началом работы
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.
Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь также может быть из-за коробления головки блока вследствие перегрева двигателя.
Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.
Выньте оболочку тяги привода воздушной заслонки из кронштейна и отсоедините тягу от рычага, ослабив болты крепления (см. подраздел 10.10.6.).
Отсоедините наконечник промежуточной тяги от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.
Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага.
Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.
Снимите кронштейн со шпилек.
Отсоедините провода от клапана ЭПХХ.
Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.
Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.
Снимите топливный насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов (см. подраздел 10.10.3.) и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.
Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.
Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.
Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.
Проверьте и замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо, установленное в корпусе привода вспомогательных агрегатов.
Моменты затяжки резьбовых соединений
1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.
2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в четыре приема:
- 1 — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
- 2 — моментом 69,4-85,7 Н·м (7.1—8,7 кгс·м);
- 3 — довернуть на 90°;
- 4 — снова довернуть на 90°.
3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты затяжки, Н·м (кгс·м):
Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы.
Когда требуется демонтаж головки блока?
- Прогорание клапанов;
- Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
- Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;
Это основные причины, которые требуют проведения ремонтных работ. Бывают и другие причины, по которым приходится снимать ГБЦ и подвергать ремонту, к примеру, появление трещины на корпусе, но такая неисправность встречается очень редко.
Также снятие ГБЦ потребуется в случае замены цилиндропоршневой группы, поскольку поршни вытаскиваются из цилиндров вверх.
Инструмент
Отметим, что при демонтаже головки с мотора хоть приходится много чего откручивать и снимать, но эти работы вполне можно выполнить в гаражных условиях самостоятельно, имея под рукой только основные инструменты, специфических ключей и приспособлений никаких не потребуется.
- Набор ключей (рожковые, накидные, торцевые, головки с воротками);
- комплект шестигранников;
- Отверточки;
- Ветоши;
- Емкость для сбора ОЖ;
Также обязательно потребуется новая прокладка по ГБЦ, поскольку она является одноразовой, и с какой бы целью не снималась головка, обязательно проводиться замена прокладки головки блока. Дополнительно нужна будет прокладка клапанной крышки, сальники распред. вала и прокладки под выпускные трубы и впускной коллектор.
Отметим, что сложность выполнения демонтажа во многом зависит от того, для чего именно ГБЦ снимается. Если просто нужно заменить прокладку под ней, то разбирать придется не особо много. Если же она снимается, для того, чтобы разобрать головку и провести ремонт, то придется демонтировать больше элементов. Ниже будет описана полная инструкция по разборке, но упомянут и простой демонтаж.
Порядок действий
Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.
Последовательность действий такая:
Также демонтируем натяжной ролик;
А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.
Особенности сборки
После восстановления головка устанавливается на место (не забываем заменить прокладку ГБЦ), и все собирается обратно. Но есть некоторые нюансы при сборке, и самый важный из них – порядок затяжки головки блока цилиндров. Если его не соблюдать – высока вероятность того, что головка ненадежно будет посажена, ее может повести или же произойдет пробой прокладки.
Отметим также, что затяжка выполняется в несколько подходов и обязательно с использованием динамометрического ключа:
- Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
- При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
- Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
- Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;
В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.
Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?
Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:
- Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
- Штангельциркуль или любая небольшая линейка.
Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:
- Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.
- Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
- По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.
Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.
Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.
Перед началом работы
Снимите головку с блока цилиндров (см. подраздел 10.4.1.) и очистите ее.
Приспособление для снятия колпачков:
При увеличенном зазоре в приводе клапанов появляется характерный стук, обычно с равномерными интервалами (частота его меньше любого другого стука в двигателе). Если регулировка зазоров в приводе клапанов не дала положительных результатов, проверьте состояние распределительного вала и опорных поверхностей под шейки распределительного вала.
В мастерских, оборудованных специальным инструментом и приспособлениями, можно проверить радиальное биение средней шейки распределительного вала, которое не должно превышать 0,02 мм, и зазор между отверстиями опор и шейками распределительного вала, который не должен превышать 0,2 мм (зазор для новых деталей составляет 0,069 – 0,11 мм).
Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока.
Обратите внимание: под гайками установлены плоские шайбы.
Снимите впускную трубу со шпилек головки блока.
Снимите со шпилек головки прокладку
1
впускной трубы и две прокладки
2
приемной трубы глушителя.
Выньте толкатели клапанов с регулировочными шайбами.
Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место. При этом.
. без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.
Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.
Расход топлива
Расход топлива в моторе Ока является самым маленьким по сравнению с остальными двигателями транспортных средств. В смешанном режиме составляет немногим больше трех с половиной литров на 100 километров, а при движении по трассе есть не более трешки.
При езде по городу с частыми остановками, перекрестками, пешеходными дорожками, где нужно останавливаться и пропускать людей, ждать пока не загорится зеленый свет, расход горючего увеличивается до 4 литров на сто километров.
Внимание! Тюнинговать двигатель для нароста мощностей не имеет смысла. Максимально прирост мощностей после перепрошивки мозгов движка может дать десять процентов. Для 30 лошадиных сил 10 процентов – это не целесообразно.
Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы.
10.4.1. Замена прокладки головки блока цилиндров
Перед началом работы
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.
Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь также может быть из-за коробления головки блока вследствие перегрева двигателя.
Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.
Выньте оболочку тяги привода воздушной заслонки из кронштейна и отсоедините тягу от рычага, ослабив болты крепления (см. подраздел 10.10.6.).
Отсоедините наконечник промежуточной тяги от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.
Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага.
Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.
Снимите кронштейн со шпилек.
Отсоедините провода от клапана ЭПХХ.
Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.
Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.
Снимите топливный насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов (см. подраздел 10.10.3.) и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.
Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.
Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.
Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.
Проверьте и замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо, установленное в корпусе привода вспомогательных агрегатов.
12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя | M12х1,25 | 54,2-87,6 (5,5-8,9) |
| Болт крепления крышки картера сцепления | M6 | 4,7-7,7 (0,49-0,79) |
| Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач | M8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Болт крепления сцепления к маховику | M8 | 19,1-30,9 (1,95-3,15) |
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
| Болт крепления шарнира на штоке выбора передач | М8х1 | 16,3–20,1 (1,66–2,05) |
| Болт крепления механизма выбора передач | М6 | 5,1–8,2 (0,5–0,83) |
| Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца первичного и вторичного валов | М20х1,5 | 120,8–149,2 (12,3–15,2) |
| Выключатель света заднего хода | М14х1,5 | 28,4–45,3 (2,9–4,6) |
| Болт крепления вилки включения передач к штоку | М8х1 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
| Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату | М10х1,25 | 51–82,4 (5,2–8,4) |
| Гайка крепления привода спидометра | М6 | 4,5–7,2 (0,45–0,73) |
| Гайка крепления обоймы шаровой опоры | М8х1,25 | 15,9–25,8 (1,6–2,6) |
| Болт крепления оси рычага выбора передач | М6 | 7,8–12,3 (0,8–1,26) |
| Гайка крепления задней крышки картера | М8х1,25 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Пробка фиксатора | М16х1,5 | 28,4–45,3 (2,9–4,6) |
| Крепление рычага выбора передач на штоке | М8х1 | 28,4–35,0 (2,9–3,6) |
| Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления | М8х1,25 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Пробка сливного отверстия | М22х1,5 | 28,7–46,3 (2,9–4,7) |
| Опора вилки выключения сцепления | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления | М6 | 3,8–6,2 (0,39–0,63) |
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
| Гайка крепления верхней опоры к кузову | М8 | 19,6–24,2 (2,0–2,47) |
| Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески | М12х1,25 | 77,3–96 (7,9–9,8) |
| Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку | М10х1,25 | 49–61,7 (5,0–6,3) |
| Гайка крепления рычага к подрамнику | М10х1,25 | 59,7–73,5 (6,0–7,5) |
| Гайка крепления растяжки к рычагу | М12х1,25 | 102,9–127 (10,5–13,0) |
| Гайка корпуса телескопической стойки | М48х1 | 117,5–147 (12–15) |
| Гайка крепления растяжки к подрамнику | М14х1,5 | 117,5–147 (12–15) |
| Гайка крепления стабилизатора к рычагу | М10х1,25 | 42–52 (4,29–5,3) |
| Гайка крепления стабилизатора к подрамнику | М8 | 12,9–15,9 (1,32–1,63) |
| Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре | М12х1,25 | 52,6–64,6 (5,35–6,6) |
| Гайка крепления стойки к поворотному кулаку | М12х1,25 | 103–127,2 (10,5–13,0) |
| Гайка крепления левого лонжерона подрамника | М8 | 19,6–24,2 (2,0–2,47) |
| Болт крепления подрамника к кузову | М12х1,25 | 83–103 (8,5–10,5) |
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
| Гайка хомута крепления картера рулевого механизма | М8 | 15,0–18,6 (1,5–1,9) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления | М8 | 15,0–18,6 (1,5–1,9) |
| Болт крепления вала рулевого управления к шестерне | М8 | 15,0–18,6 (1,5–1,9) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16х1,5 | 31,4–51 (3,2–5,2) |
| Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода | М12х1,25 | 27,0–33,4 (2,8–3,4) |
| Болт крепления соединителя к подрамнику | М8х1,25 | 19,6–24,2 (2,0–2,47) |
| Гайка шарового пальца рулевой тяги | М12х1,25 | 27,05–33,4 (2,76–3,41) |
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
| Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза | М6 | 3,31–7,72 (0,34–0,78) |
| Гайка крепления ступицы переднего колеса | М20х1,5 | 186,3–225,6 (19–23) |
| Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку | М10х1,25 | 49–62 (5,0–6,3) |
| Болт крепления суппорта к направляющему пальцу | М8 | 31–38 (3,16–3,87) |
| Болт крепления заднего тормоза к оси | М10х1,25 | 34,3–42,6 (3,5–4,3) |
| Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| Гайка крепления регулятора давления к кузову | М6 | 3,31–7,72 (0,34–0,79) |
| Болт рычага ручного привода колодок | М8 | 10,36–24,18 (1,06–2,47) |
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка крепления рычага задней подвески | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески | М10х1,25 | 27,4–34 (2,8–3,5) |
| Гайка крепления штока амортизатора | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка крепления колеса | М12х1,25 | 77,5–96,1 (7,9–9,8) |
| Болт крепления оси колеса к рычагу подвески | М10х1,25 | 42,1–52 (4,29–5,3) |
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
| Свечи зажигания | М14х1,25 | 30,7–39 (3,13–4,0) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | М12х1,25 | 58,3–72,0 (5,9–7,3) |
| Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке | М10х1,25 | 28,1–45,3 (2,9–4,6) |
| Болт крепления стартера | М10х1,25 | 22,3–52,0 (2,3–5,3) |
Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.
Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в четыре приема:
1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м); 2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.
Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты затяжки, Н·м (кгс·м):
М6 …… 6–8 (0,6–0,8); М8 …… 14–18 (1,4–1,8); М10 …… 28–36 (2,8–3,6); М12 …… 50–62 (5,0–6,2).
Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы.
Когда требуется демонтаж головки блока?
- Прогорание клапанов;
- Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
- Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;
Это основные причины, которые требуют проведения ремонтных работ. Бывают и другие причины, по которым приходится снимать ГБЦ и подвергать ремонту, к примеру, появление трещины на корпусе, но такая неисправность встречается очень редко.
Также снятие ГБЦ потребуется в случае замены цилиндропоршневой группы, поскольку поршни вытаскиваются из цилиндров вверх.
Инструмент
Отметим, что при демонтаже головки с мотора хоть приходится много чего откручивать и снимать, но эти работы вполне можно выполнить в гаражных условиях самостоятельно, имея под рукой только основные инструменты, специфических ключей и приспособлений никаких не потребуется.
- Набор ключей (рожковые, накидные, торцевые, головки с воротками);
- комплект шестигранников;
- Отверточки;
- Ветоши;
- Емкость для сбора ОЖ;
Также обязательно потребуется новая прокладка по ГБЦ, поскольку она является одноразовой, и с какой бы целью не снималась головка, обязательно проводиться замена прокладки головки блока. Дополнительно нужна будет прокладка клапанной крышки, сальники распред. вала и прокладки под выпускные трубы и впускной коллектор.
Отметим, что сложность выполнения демонтажа во многом зависит от того, для чего именно ГБЦ снимается. Если просто нужно заменить прокладку под ней, то разбирать придется не особо много. Если же она снимается, для того, чтобы разобрать головку и провести ремонт, то придется демонтировать больше элементов. Ниже будет описана полная инструкция по разборке, но упомянут и простой демонтаж.
Порядок действий
Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.
Последовательность действий такая:
Также демонтируем натяжной ролик;
А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.
Особенности сборки
После восстановления головка устанавливается на место (не забываем заменить прокладку ГБЦ), и все собирается обратно. Но есть некоторые нюансы при сборке, и самый важный из них – порядок затяжки головки блока цилиндров. Если его не соблюдать – высока вероятность того, что головка ненадежно будет посажена, ее может повести или же произойдет пробой прокладки.
Отметим также, что затяжка выполняется в несколько подходов и обязательно с использованием динамометрического ключа:
- Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
- При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
- Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
- Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;
В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.
Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ
Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:
Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.
- Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
- При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
- Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.
Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла
Перед началом работы
Снимите головку с блока цилиндров (см. подраздел 10.4.1.) и очистите ее.
Приспособление для снятия колпачков:
При увеличенном зазоре в приводе клапанов появляется характерный стук, обычно с равномерными интервалами (частота его меньше любого другого стука в двигателе). Если регулировка зазоров в приводе клапанов не дала положительных результатов, проверьте состояние распределительного вала и опорных поверхностей под шейки распределительного вала.
В мастерских, оборудованных специальным инструментом и приспособлениями, можно проверить радиальное биение средней шейки распределительного вала, которое не должно превышать 0,02 мм, и зазор между отверстиями опор и шейками распределительного вала, который не должен превышать 0,2 мм (зазор для новых деталей составляет 0,069 – 0,11 мм).
Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока.
Обратите внимание: под гайками установлены плоские шайбы.
Снимите впускную трубу со шпилек головки блока.
Снимите со шпилек головки прокладку
1
впускной трубы и две прокладки
2
приемной трубы глушителя.
Выньте толкатели клапанов с регулировочными шайбами.
Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место. При этом.
. без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.
Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.
Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?
Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:
- Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
- Штангельциркуль или любая небольшая линейка.
Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:
- Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.
- Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
- По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.
Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.
Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.
04:24
03:31
05:41
05:02
02:29
![Oliver Tree & Little Big - The Internet [Music Video]](https://i.ytimg.com/vi/5Og1N-BVSwg/0.jpg)
03:36
04:43
Читайте также: