Ремонт газ 66 своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Разбираем двигатель на ГАЗ-66. Капитальный РЕМОНТ Полная версия. Проверь, нажат ли у тебя колокольчик и все .

Редуктор лебедки ГАЗ 66 устал, приказал долго жить и выплюнул червяка. Нужен целый редуктор. и другие нюансы.

Добрый день друзья, как обещал добрался до электропроводки, разобрался со всеми приборами и освещением, всем .

ремонт совмещенного главного цилиндра газ 66 штука геморройная в основном из за того, что компоновка машины .

GAZ 66 ремонт и траблы с КПП надежность зашкаливает off-road 4x4 На моем канале Вы сможете посмотреть много .

Мужики всем привет вот в общем на газ-66. Вот у нас разорвала вот этот шланг старый он древний давно его уже не .

На самом деле это сделано уже 2 недели назад, так же как и предохранительные пальцы уже лежат почти 2 недели.

Ремонт шрусов газ-66 вот мой левое и правое ну захрустели слегка левые очень сильно вправо так слегка защелку и .

Приветствую всех на канале, заменили рулевой золотник, диагноз был правильным. восстанавливаем проводку.

Так что мы продолжаем производить на газ 66 ремонт. Напоминаем, что после нашего многократного неудачного опыта с .

Очередной ремонт ремонтировали ум помпу ас-50 вот так вот она выглядит но это уже тут напрессован это нового .

Ремонт коробки передач ГАЗ 66, почему вылетает первая скорость Всем привет! У нас продолжается замена двигателя на .

Ремонт переднего моста ГАЗ-66. Снятие и полная разборка редуктора, дефектовка и порядок сборки. Мой ВК .

В настоящее время в южно-сахалинске продаются вершины невероятны газ-66. Это одна из самых дорогих шишек что .

Рис. 165. Упор кабины:
1 — защёлка упора; 2 — пружина; 3 — рычаг упора верхний; 4 — рычаг упора нижний; 5 - поперечина крепления кабины с панелью съемного пола; А, Б, В — положение кабины при откидывании

Порядок замены упора следующий:

Откинуть кабину и установить её на упор (рис. 165).
Во избежание возможных травм, удерживая кабину в откинутом положении (это делает помощник), отвернуть и снять болт крепления нижнего рычага к продольной балке рамы.
Снять палец крепления верхнего рычага 3 упора на кабине и снять упор с втулкой на нижнем рычаге.
Снять втулку.
Отремонтировать или заменить детали упора кабины.
Для длительного сохранения упора в хорошем состоянии нельзя бросать кабину при её откидывании.

Устанавливают упор кабины в обратной последовательности.
Замена кулачка блокировки запорного крюка. Кулачок 9 (см. рис. 164) блокировки запорного крюка 8 можно заменить на снятой поперечине 1 крепления кабины с панелью съемного пола или при снятом с автомобиля двигателе или при снятой коробке передач.
Для замены кулачка необходимо следующее:

Вынуть шплинт оси кулачка и отвернуть гайку.
Вынуть ось кулачка.
Заменить кулачок.
Установить ось кулачка. Когда кулачок обращен влево, то имеющаяся на нём плоскость должна быть обращена к низу, а поводок должен быть наклонён вправо от вертикали приблизительно на 45°.
Завернуть гайку на ось кулачка и установить шплинт.

Замена фиксатора с запорным крюком в сборе.

Рис. 166. Замена фиксатора с запорным крючком:
1 — предохранительный крюк; 2, 4 — пальцы; 3, 7 — болты крепления предохранительной пластины; 5 — возвратная пружина; 6 - фиксатор; 8 — фиксирующая пластина; 9 - тяга крюков; 10 — запорный крюк

Порядок замены фиксатора следующий:

Откинуть кабину и зафиксировать её на высоте, удобной для работы.
Вынуть шплинты крепления тяги 9 (рис. 166) к запорному 10 и предохранительному 1 крюкам.
Отсоединить тягу от запорного и предохранительного крюков, сняв шайбы и фиксирующую пластину крюка.
Отсоединить пружину 5 от запорного крюка.
Отвернуть болты 3 и 7 крепления фиксирующей пластины 8 запорного крюка на задней поперечине кабины, снять шайбы и фиксирующую пластину крюка.
Вынуть шплинты, шайбы, пальцы 2 и 4 крепления фиксатора 6 с запорным крюком на задней поперечине кабины.
Вынуть фиксатор с запорным крюком через отверстие, имеющимся в задней поперечине кабины.

Заменить неисправные детали фиксатора.
Регулировка положения запорного крюка.

Рис. 167. Фиксатор:
1, 2, 3, 4 — отверстия на фиксаторе; 5 — отверстие на кабине; 6 — запорный крюк; 7 — фиксатор

Положение запорного крюка на кабине регулируют изменением положения фиксатора 6 (см. рис. 166) относительно прорези 5 (рис. 167) на кабине. Отверстия 1 и 2 - установочные отверстия фиксатора 7 крюка 6 при установке его на заводе.
При установке фиксатора на отверстии 1 отверстия 2, 3 и 4 будут регулировочными. При изменении положения фиксатора с отверстия 1 на отверстие 2, с отверстия 2 на отверстие 3 и с отверстия 3 на отверстие 4 величина затяжки крюка на кабине будет увеличиваться и, наоборот, при изменении положения фиксатора в обратном порядке величина затяжки крюка на кабине будет уменьшаться.
При этом высота буферов от плоскости опоры до вершины должна быть не менее 36 мм.
При меньшей высоте буферов заменить их или поднять опорные площадки для буферов на поперечине за счет приварки соответствующих пластин с сохранением условий для крепления буферов.
Замена предохранительного крюка. Порядок замены следующий:

Откинуть кабину и зафиксировать её на высоте, удобной для работы.
Вынуть шплинты крепления тяги 9 (см. рис. 166) крюков к запорному 10 и предохранительному 1 крюкам.
Снять шайбу крепления тяги крюков к предохранительному крюку.
Отсоединить тягу крюков с запорного в предохранительного крюков.
Снять шплинт, шайбу и палец крюка. Удерживая при этом предохранительный крюк. Снять крюк и установить новый в последовательности, обратной снятию.

Замена кронштейнов, осей и втулок шарнира откидывания кабины. Детали шарнира заменять поочередно, т. е. вначале заменять детали правого шарнира, а затем левого. Для замены кронштейна, оси и втулок правого шарнира необходимо выполнить следующее:

Снять пружины механизма откидывания кабины.
Установить кабину при помощи подъёмного механизма в рабочее положение, закрыв при этом запорный механизм.
Отвернуть гайки болтов 7 (см. рис. 163) крепления кронштейнов 1 шарнира на раме 8 и снять их.
Отвернуть гайку 3 крепления оси 6 шарнира и снять шайбу 4.
Выбить ось шарнира.
Сдвинуть кронштейн шарнира по продольной балке назад на величину удобную для снятия втулок 2 из петли 5 шарнира,а при необходимости снять.
Снять втулки из петли шарнира.
Заменить детали шарнира.

Новые детали устанавливать в обратном порядке. Аналогично заменяют детали левого шарнира.

Рис. 168. Приспособление для демонтажа и монтажа пружин откидывания:
1 — стяжка сдвоенная наружная для правой пружины; 2 — стяжка внутренняя для правой пружины; 3 — стяжка левой пружины; 4 — винт приспособления; 5 - гайка верхняя; 6 — верхняя и нижние опоры; 7 - пружина; 8 — опорная гайка

Снятие пружин откидывания кабины. Пружины снимают при помощи стяжек и приспособления (рис. 168) поочередно, т.е. вначале левую пружину, а затем правую.
Для снятия левой пружины необходимо:

Отвернуть кабину на величину, при которой между вторым и третьим витками сверху можно было завести стяжку 3 (см. рис. 168) и зацепить её за третий виток.
Опустить кабину на величину захвата вторым концом стяжки 3 восьмого витка пружины.
Проверять надежность зацепления стяжки за витки.
Зафиксировать кабину в откинутом положении на упоре и отвернуть гайки крепления пружины на раме и кабине.
Снять пружину вместе со стяжкой.
При необходимости, пользуясь приспособлением (см. рис. 168), пружину вместе со стяжкой можно сжать, снять стяжку и, отвертывая гайку 5, разжать пружину и снять с приспособления.

Устанавливают пружину о обратной последовательности, причем кабину при этом подвешивают на специальных зацепах тали.
Для снятия правой пружины необходимо:

на опущенной кабине один конец малой стяжки 2 (см. рис. 168) зацепить за верхний большой виток пружины, затем монтажной лопаткой, входящей в комплект инструмента водителя, поджать нижний большой виток пружины и за него зацепить другой конец стяжки;
поднимая кабину, установить с противоположной (относительно оси вращения кабины) стороны пружины сдвоенную стяжку 1, зацепить её за третий сверху большой виток.

Последующие операции не отличаются от операций снятия левой пружины.
Установка новых пружин кабины. Пружины устанавливают при помощи винтового приспособления и стяжек в такой последовательности:

Пружину в свободном состоянии надеть на винт 4 (см. рис. 168) так, чтобы крепежный виток лежал на опоре 6.
На верхний крепежный виток пружины установить верхнюю опору 6.
На винт навернуть гайку 5 с прутками. При завертывании пружину 7 сжимать до размеров, необходимых для установки стяжки 3 для левой пружины и стяжек 1 и 2 для правой пружины.
Постепенно отвертывая гайку 5 с прутками, добиваться плотного зацепления стяжки (стяжек) с пружиной.
Отвернуть гайку с прутками и снять пружину со стяжкой (стяжками) с приспособления для установки на автомобиль.

Регулировка положения двери. Дверь в проеме подвешена на петлях. Ослабив крепление петель, можно перемещать дверь во всех направлениях в пределах, допускаемых регулировкой. При незатянутых болтах крепления кронштейнов петель к стойкам дверь можно перемещать внутрь и наружу. Регулировкой достигнуть совпадения поверхности двери с боковыми панелями передка. При незатянутых болтах крепления двери к петлям дверь можно перемещать в продольном и вертикальном положениях. Регулировкой достигнуть правильных и равномерных наружных зазоров.
Ролик 2 (рис. 169) направляющего шипа двери при закрывании двери должен катиться по направляющей поверхности фиксатора 3, укрепленного на замочной стойке, и вступать в контакт с направляющей частью фиксатора в месте перехода выступа в плоскость, чтобы замочная часть двери в конце хода закрывания не имела вертикальных перемещений. При необходимости отрегулировать фиксатор по высоте. Для нормальной работы замков фиксатор должен быть правильно отрегулирован по глубине. Если дверь закрывается с чрезмерным усилием, фиксатор выдвинуть наружу. Если закрытая дверь имеет ощутимый люфт (стук в зацеплении кулачка замка с зубом фиксатора), фиксатор подвинуть внутрь.
Для регулировки фиксатора ослабить болты его крепления, а после регулировки надежно затянуть. Если предусмотренных пределов регулировки оказалось недостаточно, изменить положение двери иа петлях. После регулировки положения двери на петлях проверить при помощи пластилина перекрытие зуба кулачка 13 замка (рис. 170) с зубом фиксатора 8 (перекрытие должно быть не менее 10 мм). При недостаточном перекрытии между фиксатором и стойкой установить стальную прокладку 10 соответствующей толщины.
Порядок замены дверей автомобиля ГАЗ-66 аналогичен замене дверей на автомобиле ГА3-53А.

Рис. 169. Установка замка двери:
1 — выступ неподвижного сухаря фиксатора; 2 — ролик замка; 3 — фиксатор; 4 — подвижный сухарь; 5 - пружина сухаря; 6 — кронштейн ролика; 7 - предохранительный зуб кулочка; 8 — рабочий зуб кулочка; 9 — кулачок замка; а — установка замка и фиксатора; б — положение фиксатора и замка при закрытой двери

Рис. 170. Установка выключателя замка и наружной ручки двери:
1 — выключатель замка; 2 — винт крепления выключателя; 3 — винт крепления замка; 4 — корпус замка; 5 - ручка двери наружная; 6 — облицовка; 7 - уплотнитель; 8 — фиксатор замка; 9 — винт крепления фиксатора; 10 — прокладка фиксатора; 11 — штифт крепления ручки ; 12 — тяга внутреннего привода замка; 13 - кулачок замка.

Замена стеклоподъемника. Порядок замены следующий:

Снять крышку монтажного люка панели двери.
Опустить стекло в нижнее положение, обеспечивающее доступ к кулисе 16 (рис. 171).
Вывернуть винты 17 крепления кулисы и вывести её из кронштейнов обоймы 15. Поднять стекло в верхнее положение и укрепить его лри помощи клейкой ленты или подпорки.
Снять ручку 23 стеклоподъемника и вывернуть винты 22 крепления корпуса стеклоподъемника 21. Через монтажный люк вынуть стеклоподъемник.
Смазать новый стеклоподъемник и кулису смазкой ЦИАТИМ-201 и установить его в положение, соответствующее крайнему нижнему положению.
Надеть на ролик рычага кулису.
Установить стеклоподъемник на место, укрепив его винтами.
Укрепить ручку стеклоподъемника.
Опустить стекло, ввести кулису в кронштейны обоймы стекла и закрепить винтами.
Установить крышку монтажного люка.

Рис. 171. Опускное стекло и поворотная вентиляция двери:
1, 25 — винты крепления поворотной вентиляции; 2 — обойма; 3 — кронштейн обоймы; 4 — уплотнитель; 5 - рамка; 6 — кронштеин; 7 - уплотнитель стекла; 8 — стекло поворотное; 9 — винт; 10 — стойка опускного стекла; 11 — опускное стекло; 12 — уплотнитель ворсистый; 13 - обойма; 14 - уплотнитель стекла в обойме; 15 - обойма опускного стекла; 16 - кулиса; 17,19 - винты; 18 - упор стекла; 20 - винт регулировочный нижнего крепления стойки; 21 - стеклоподъёмник; 22 - винт крепления стеклоподъемника; 23 - ручка; 24 - пружина; 26 - кронштейн запорной ручки; 27 - ось нижняя; 28 - ручка запорная; 29 - скоба запора; 30 - шайба; 31 - кронштейн обоймы нижний

Рис. 172. Положение замка на двери:
1 — штифт крепления наружной ручки двери; 2 — винты крепления замка; 3 — стержень запорной щеколды; 4 — винт крепления обоймы опускного стекла; 5 - отверстие для установки выключателя замка двери; 6 — винт крепления выключателя замка двери; 7 - уплотнитель двери

Замена замка двери и внутреннего привода. Порядок замены следующий:

Снять крышку монтажного люка панели двери.
Поднять стекло в верхнее положение.
Снять ручку привода.
Отвернуть винты крепления привода и отсоединить его от тяги. Вынуть привод через монтажный люк. Отсоединить тягу от замка и вынуть её.
Отжать уплотнитель 7 (рис. 172) двери, вывернуть на 3 — 5 оборотов винт 6 крепления выключателя замка и вынуть выключатель 1 (см. рис 170).
Выбить штифт 1 (см. рис. 172) крепления наружной ручка и вынуть её.
Вывернуть шпильку 3 внутреннего выключателя замка.
Вывернуть два винта 4 крепления направляющей стекла на заднем торце двери и через монтажный люк вынуть направляющую.
Вывернуть винты 2 крепления замка и вынуть его из двери.
Смазать новый замок смазкой ЦИАТИМ-201 и укрепить в двери.
Поставить направляющую стекла и ввернуть шпильку 3 внутреннего выключателя замка.
Установить наружную ручку и штифт её крепления.
В отверстие 5 во внутренней панели вставить шило или прямую проволоку. Конец шила (проволоки), выдвинувшийся из отверстия наружной панели, вставить в отверстие на торце стержня выключателя 1 (см. рис. 170) замка двери и ввести выключатель на место. Прижимая буртик выключателя к наружной панели, ввернуть винт 2.
Соеденить с замком тягу привода 12.
Смазать привод замка смазкой ЦИАТИМ-201 и присоединить его к тяге.
Поставить привод на место.
Установить ручку привода.

Регулировка сиденья. Сиденья (рис. 173) в продольном направлении регулируют путем перестановки защёлки фиксатора 10 в соответствующее отверстие кронштейна 11, при этом болт 9 совпадает с одним из отверстий салазок. Остов 1 спинки соединен с остовом 8 подушки пальцами 6, относительно которых изменяется угол наклона спинки при помощи фиксатора 3 и защелки 5. При нажатии на торец ручки 4 защелка 5 проходит в трубку остова спинки, обеспечивая возможность выбора необходимого угла наклона с последующей фиксацией в отверстиях фиксатора 3. Пружина 2 служит для самовозврата защёлки.
Снятие и установка сиденья. Порядок выполнения операций следующий:

Отвернуть гайки болтов 9 (см. рис. 173) крепления салазок сиденья, поднять сидение до выхода передних фиксаторов из кронштейнов и снять его с автомобиля.
При необходимости замены прокладок отсоединить шплинты и снять подушки с остовов, резиновые шайбы положить отдельно.
Развязать и расшнуровать верх обивки на торце подушек.
Вынуть прокладки.

Для замены остовов сиденья необходимо следующее:

Удерживая ключом гайку, открутить ручку 4 защелки.
Снять шплинты и пальцы 6, соединяющие остов 8 подушки со спинкой.
Освободить защелку 5 от фиксатора 3, снять остов спинки. Пружину, шайбу, защёлку, ручку и пальцы положить отдельно, чтобы предотвратить возможные повреждения.

Перед установкой сиденья смазать резьбу шпилек. Установить сидение в сборе на пол кабины, обеспечив совпадение фиксаторов с отверстиями кронштейнов, затем поставить шайбы и завернуть гайка крепления сидения.

Рис. 173. Сиденье:
1 — остов сиденья; 2 — пружина защёлки; 3 — фиксатор защёлки; 4 — ручка защёлки; 5 - защёлка; 6 — пальцы; 7 - шнуровка; 8 — остов подушки; 9 — болт с гайкой крепления сиденья; 10 — защёлка-фиксатор; 11 — регулировочный кронштейн фиксатор; 12 — поперечина остова подушки; 13 - панель каркаса подушки; 14 - каркас подушки; 15 - спинка (подушка)

Тормозная система ГАЗ-66 является чуть ли не ключевым звеном, от безотказной работы которого напрямую зависит жизнь как водителя, так и других участников дорожного движения. Изначально данный автомобиль предназначался для нужд военных частей и армии, поэтому приобрести его в советское время могли исключительно спецструктуры. Время идет, и о прошлом автомобиля ГАЗ 66 напоминает исключительно схема компоновки автомобиля, при которой отсутствует капот, а двигатель располагается прямо в кабине.

Тормозные суппорта переднего моста Газ 66

Делалось это для того, чтобы при транспортировке на самолетах машины можно было плотнее разместить рядом. Важную роль в подобных полетах сыграла и специфическая конструкция тормозной системы, позволяющая автомобилю неподвижно стоять на месте и в буквальном смысле блокирующая все колеса.

Из чего состоит система

Условно тормозная система ГАЗ может быть поделена еще на несколько подсистем:

рабочую;
экстренного торможения;
стояночную.

Первая из них используется водителем постоянно при нажатии на тормоз. Благодаря этому простому действию приводится в движение огромное количество элементов, которые и заставляют ГАЗ-66 остановиться. Системы стояночного и экстренного торможения приводятся в действие вручную и полностью контролируются водителем. Кроме того, в случае неожиданного выхода из строя рабочего тормоза водитель может воспользоваться его стояночным эквивалентом.

Подробная схема привода тормозной системы ГАЗ 66

Конечно, тормозная система ГАЗ-66 уже несколько морально устарела, однако разобраться в ней вполне реально. Как и на любом другом автомобиле, здесь есть исполнительные механизмы и те, которые приводят их в действие. В качестве исполнительных элементов выступают классические дисковые тормоза, установленные как на задней, так и на передней оси. Различие заключается лишь в их размерах. Привод тормозной системы гидравлический, с гидровакуумным усилителем.

Вакуумный усилитель состоит из:

камеры;
цилиндра;
клапана управления.

Запорный клапан устанавливается в специальном баллоне каждого контура, и при остановке двигателя ГАЗ 66 происходит автоматическое разъединение впускной трубы и вакуумного баллона. Благодаря этому удается достигнуть быстрого и эффективного торможения, что особенно актуально в условиях аварийных ситуаций.

Именно такой порядок реагирования нужен был в условиях военного времени, но и сегодня на довольно загруженных магистралях крупных городов эта особенность также является весьма актуальной.

Для того чтобы постоянно контролировать давление тормозной жидкости, в системе установлен регулятор давления тормозов, параллельно отвечающий еще и за предотвращение заноса автомобиля при резком торможении.

Как и любой крупногабаритный автомобиль, ГАЗ-66 имеет несколько специфическую систему управления и торможения. Однако если приноровиться к ним, управлять транспортным средством станет не сложнее, чем любым его легковым эквивалентом.

Техническое обслуживание системы

Для того чтобы тормозная система ГАЗ-66 функционировала без сбоев, ей нужно уделять должное внимание. Производить ремонт и техническое обслуживание можно и собственными силами, но в этом случае важно понимать, что ГАЗ-66 — это специфический автомобиль, имеющий огромное множество нюансов.

Прежде чем приступать к ремонтным работам, важно досконально изучить все механизмы. Тогда процесс регенерации и прокачки тормозов определенно пройдет правильно. Одно из основных условий работоспособности — это своевременная регулировка зазора между тормозными колодками и барабанами. Условно эту процедуру можно разделить на две категории:

При длительной эксплуатации автомобиля фрикционные накладки тормозов постепенно изнашиваются, что неминуемо приводит к увеличению зазора между ними и барабанами.

В результате педали тормоза все хуже реагируют на движение, поэтому выжимать их приходится все сильнее и сильнее. Текущая регулировка же направлена на восстановление нужного зазора. При смене фрикционных накладок или капитальном ремонте тормозной системы ее работоспособность тоже нужно отладить, перед тем как отправляться в путь.

Работы, как правило, распространяются на кузов, салон и, конечно же, двигатель.

Тюнинг кузова ГАЗ-66

Сначала своими руками шкурят внешние металлические части, удаляют ржавчину. Прогнившие элементы заменяют или заделывают. По необходимости, прорехи заваривают, и производят покраску автомобиля.

ГАЗ-66 не нужна защита кузова, поэтому усилителей бамперов не устанавливают. Неуместны также пороги. Когда фанаты самоделок все же усиливают передний бампер, на него монтируют гидравлическую лебедку – неотъемлемую часть военной машины. В сочетании со сварными дугами безопасности и кенгурятниками конструкция смотрится довольно-таки эффектно. Лебедки, как на фото, подключают к системе ГУР, которую заимствуют у японских автомобилей.

Тюнинг кузова дополняют лестницей на крышу. Не обходятся и без внешней оптики:

противотуманные фары под радиаторной решеткой;
прожектора на крыше.

Используют светодиодные фонари и фары – стандартные тусклые, плохо освещают дорогу. Преимущества светодиодов:

Не перегружают электрическую цепь.
Долго служат.
Имеют прочную конструкцию.

Дополнительную оптику устанавливают сзади и спереди внедорожника. С добавочным задним освещением удобно делать разворот в темное время суток.

Противотуманные фары настраивают таким образом, чтобы они включались отдельно от других.

Доработка салона ГАЗ-66

Армейский вездеход не приспособлен для удобной езды. Разработчики, в большей степени, позаботились о технических характеристиках, а не о комфорте.

Силовой агрегат с коробкой переключения передач находится в кабине и просто прикрыт чехлом. Поэтому поездка получается весьма шумной. Тюнеры решают эту проблему с помощью шумоизоляционного материала: вибропласта, сплена, резиновых уплотнителей. Уплотняют также двери и моторный отсек.

Штатные сидения меняют на современные из легковых автомобилей, для этого переделывают и крепления. Подходят кожаные кресла от Toyota Land Cruiser 100. Устанавливают их своими руками. Цена сидений для ГАЗ-66 указана в таблице.

Элемент тюнинга	Стоимость, в рублях
Новые сидения	12000-15000
Крепления для сидений	1000-3000
Б/У сидения от Toyota Land Cruiser 100	4000-5000
Чехлы для сидений	2000-4000

Подлокотники делают самостоятельно из фанеры, замши, поролона.

Одновременно наводят красоту в салоне: перетягивают обшивку потолка. Выбирают качественный немаркий материал, ведь машина служит, как правило, для хозяйственных нужд. Практичность, в этом случае, важнее эстетики.

Устанавливают дополнительную светодиодную подсветку панели приборов.

Некоторые детали приборной доски меняют на их аналоги.

Приобретают две оригинальные кабины ГАЗ-66. Срезают у одной переднюю часть, у другой – заднюю. Сваривают их вместе, получают большой салон. У него по две двери с каждой стороны. Пол и остальные элементы кабины дорабатывают самостоятельно.

Модернизация двигателя и ходовой части

Заметных показателей в тяге не наблюдают, поэтому выбирают другой вариант – японский, от полноприводного ISUZU. Расход топлива значительно сокращается. Вместе с двигателем меняют все системы автомобиля: топливную, охлаждение. Вместе с этим требуется новая гидравлика.

ГАЗ-66 имеет уникальные заводские колеса – в них давление способно к саморегулированию. Такова конструкция дисков. Тюнеры, тем не менее, устанавливают колеса еще большего диаметра и увеличивают дорожный просвет. Машина легко переезжает поваленные деревья и не застревает в снегу.

Читайте также: