Ремонт эур ауди q3 своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 16.09.2024

Приветствую всех, имеем Ауди Q3 2011 года, проблема следующая, владелец пытался обновить ПО рейки и начал лить прошивку от Тигуана, теперь нет связи с рейкой. Изначально рейка была 5N1 909 144M_1002, J500_APA-BS KL. 340, залить хотели прошивку от Тигуана 5N1 909 144S_1501. Вопрос такой, рейка труп или можно оживить?

Race-Tun

Вложения

Вложения

Race-Tun

Удалённый пользователь 13628

Удалённый пользователь 13628

Race-Tun

По сходному харду любую. Они активные-пассивные-с парковкой. только софтом в основном разнятся. Любую пишите.

Ремонт рулевой рейки – необходимость, с которой рано или поздно сталкивается каждый владелец автомобиля. Если его не выполнить вовремя, машина теряет в управляемости и может представлять опасность для водителя и пассажиров.

При разрыве пыльника рулевой рейки на валу станет образовываться ржавчина, случится протечка смазки, появятся посторонние звуки. Детали станут изнашиваться быстрее положенного.

Рекомендуем

• тугой руль, для того чтобы совершить маневр, водителю приходится прикладывать много усилий. В нормальном состоянии рулевое колесо поворачивается, даже если вы управляете одной рукой;
• когда руль находится в крайней левой или правой точке, он с трудом возвращается на исходную позицию (либо вообще не возвращается);
• когда авто движется прямо, передние колеса меняют траекторию, и транспортное средство начинает вилять.

Во время нахождения руля в крайней левой или правой точке появляется гул? Скорее всего, неисправен ГУР. Посторонние звуки можно услышать, даже если при проверке выяснилось, что уровень смазки достаточный. Лопасти насоса также следует продиагностировать, ведь с течением времени производительность его становится меньше. Подшипники способны выйти из строя, либо натяжение приводного ремня может быть недостаточным.

Нередко, если есть течь, в систему проникает воздух и происходит ее завоздушивание. Вы сразу поймете, если это случится, ведь в расширительном бачке будет бурлить жидкость. Как уже отмечалось ранее, течь может возникнуть из-за того, что рейка покрывается коррозией. Как избежать этого? Следует использовать не пластиковые хомуты, чтобы затянуть пыльники, а металлические, которые позволят сохранить систему герметичной.

Постукивание может свидетельствовать и о том, что ходовая часть авто неисправна. Поэтому при появлении посторонних стуков следует продиагностировать машину. Звук будет идти из центральной части либо с какой-то одной стороны. Он может быть симптомом того, что порвался пыльник или вышли из строя тяги или рычаги.

Как выяснить, почему появился стук? Для этого следует демонтировать и выполнить разборку силового узла. Может быть случилось попускание регулировочной гайки либо требуется замена втулки (в этом случае звук появится с правой стороны). В худшем случае причина стука будет в том, что износилась червячная пара.

Рекомендуем

Если в ремонте нуждается электрическая рейка, данная поломка будет иметь сходство с проблемами, которые возникают при неисправной гидравлической, за исключением протечек.

Например, если сломается ЭУР, можно заметить:

Если вы заметили, что руль дребезжит либо появился гул (в том числе и при его повороте), скорее всего, втулки пришли в негодность. Рекомендуется демонтировать их и провести диагностику. В большинстве ситуаций ремонт нецелесообразно проводить. Решений может быть два: заменить электроусилитель и рейку в комплекте или приобрести ремкомплект, в который входят еще и втулки.

Рекомендуем

Также необходимо продиагностировать червячную передачу, то есть шестерни. Проблемы с ними возникают не так часто, но, если у машины внушительный пробег, проверку следует провести.

Чтобы узнать, в каком состоянии находятся датчики крутящего момента, придется выполнить диагностику при помощи компьютера. Эту процедуру производят в сервисном центре. Однако датчики ломаются нечасто. Поломка может произойти, когда пыльник, размещенный над датчиком, разорвался и внутрь попала вода.

Электродвигатель обычно выходит из строя, если пробег авто внушительный. Основной признак этой поломки — тугой руль. Следует продиагностировать, в каком состоянии находятся подшипники, обмотки электродвигателя, а также щетки.

Точно так же, как и во время диагностики гидравлической рейки, следует проверить, не порвался ли пыльник, в каком состоянии наконечники и тяги.

Проблемы с электрической рейкой похожи на неисправности гидравлической, но причина их появления кроется в другом: влага попадает на шток или в блок управления.

Наибольшую нагрузку испытывает сцепление между шестерней и зубчатой основой. Поэтому именно в этой области происходит частичное либо полное разрушение зубьев. Если удерживать руль при езде по неровной дороге, появится стук.

Сверху тяги находится пыльник, с течением времени и из-за пагубного воздействия внешних факторов он может разорваться. Внутрь проникает грязь, частички пыли, влага, все это играет роль абразива. Во время движения он способствует износу тяги, в итоге загрязнения проникают в рейку, и она выходит из строя.

Рекомендуем

Сохраняем заводскую гарантию

Наш Технический центр предлагает Вам полный перечень услуг по РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ в москве и московской области:

• Диагностика неисправности ЭУР, проверка его на стенде и выявление причины отключения усилителя
• Ремонт электроусилителя руля. Замена муфты, втулок, подшипников ЭУР и его перепрошивка, подключение
• Снятие/установка рулевой рейки
• Продажу рулевых наконечников, рулевых тяг и пыльников, подшипников
• Адаптация ЭУР, калибровка, распиновка, прошивка электроусилителя руля
• Регулировка развал-схождения автомобиля

Некоторые цены НА РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК С ЭУР

• ПРОЗРАЧНЫЕ ЦЕНЫ НА РЕМОНТ электроусилителя руля в москве

Легковые	Кроссоверы	Премиум-класс
Снятие и установка	4000 р.	5000 р.	6 500 р.
Ремонт ЭУР	от 18000 р.	от 18000 р.	от 18000 р.
Сход - развал (1 ось/ 2 оси)	1500 / 2000	1500 / 2500	1500 / 3500
Пневмоподвеска	Плюс 500 р.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ В МОСКВЕ - это ваше спокойствие за рулем!

Казалось бы, усилители рулевого управления делятся лишь на гидравлические и электрические. Однако у этого принципиального деления есть свои подвиды. Причем все они имеют эксплуатационные особенности и дарят различные ощущения при езде.

Электрический усилитель (ЭУР), встроенный в рулевую колонку

С появлением элекрических усилителей в чистом виде к потерям на трение в рулевых механизмах добавился паразитный момент инерции. Вместо гидравлики и насоса пришли электродвигатели, встроенные в саму рейку или стоящие вне ее. Благодаря их вращению в ту или иную сторону осуществляется помощь при повороте руля. Однако ротор любого электродвигателя имеет свою массу и, следовательно, момент инерции. Поэтому его невозможно мгновенно остановить и изменить направление вращения. Электронике нужно время, чтобы адаптироваться. Этот момент выражается во временном дополнительном сопротивлении на руле, когда человек резко меняет направление его вращения на ходу.

ЭУР с элементами усилителя, встроенными в рулевую колонку, — самая дешевая вариация. Поэтому она и нашла свое массовое применение в бюджетном сегменте автомобилей.

Вдобавок большая часть схем усилителя с электромотором снабжена еще и червячным редуктором. В частности, это касается систем, где ЭУР встроен в рулевую колонку. Из-за этого дополнительно возрастают потери на трение. В результате информативность руля падает еще сильнее, чем в случае с гидроусилителем. Настроить электронику так, чтобы существенно нивелировать подобный недостаток, невозможно. Поэтому человек, пересевший с автомобиля с ГУРом за ЭУР, сразу почувствует разницу и, вероятно, будет разочарован.

В схеме с элементами усилителя в рулевой колонке мы имеем обычную механическую рейку. Простота ее конструкции гораздо предпочтительнее сложного и технологичного гидроузла. Однако и у этой медали есть обратная сторона. В случае возникновения внутренней коррозии обычная рейка будет молчать до последнего, пока валы катастрофично не сгниют и ремонтировать будет уже нечего. Гидравлический же узел очень быстро начнет течь из-за износа сальников, и восстановление будет стоить вменяемых денег. В защиту такого типа ЭУРа можно добавить, что электронная часть в рулевой колонке отказывает крайне редко. А по ресурсу система, в целом, сопоставима с привычным гидравлическим собратом.

Электрический усилитель (ЭУР) с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку

ЭУР с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку, легко отличить по внешнему виду. Электромотор присоединен к ее корпусу рядом с входным валом. Этот вид открывает группу полноценных электрических реек со встроенными элементами усилителя. По сути, такой ЭУР тоже имеет негативные особенности при езде. Величина паразитных потерь на трение и моментов инерции схожа. В процессе эксплуатации тяжесть неисправностей и стоимость ремонта увеличивает то, что все элементы усилителя встроены в рейку.

Электрический усилитель (ЭУР) с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку (двухвальный)

Двухвальный червячный ЭУР. В свое время его ставили на Тойоты и Лексусы до 2005 года и, например, на Passat B6. Такая электрическая рейка имеет характерный вид. Электромотор пристроился на противоположном конце от входного вала. Сам рулевой механизм имеет два отлива под опорные сухари.

Соответственно, в этом случае все совсем плачевно при каких-либо поломках. Зато из-за наличия дополнительной полноценной опоры с сухарем на другом конце узла такая рейка не страдает от стука во втулке, в отличие от своих обычных электрических собратьев.

Электрический усилитель (ЭУР) с винт-шариковой гайкой

Это, пожалуй, самый правильный вид электрической рейки. Электромотор встроен непосредственно в рейку, ее вал проходит сквозь него. В приводе применили уже знакомую нам шариковую гайку, а не червяк. На выходе имеем сниженное трение и уменьшенный паразитный момент инерции благодаря иной конструкции ротора электродвигателя. Такой усилитель изначально проще настроить на хорошую информативность и адекватное усилие на руле.

Электрическая рейка с винт-шариковой гайкой отличается характерным цилиндрическим корпусом большого диаметра. Такие узлы ставят на Тойоты и Лексусы после 2005 года. Также их можно встретить, к примеру, на Мазде 6 второго поколения и на Фокусе 3.

Увы, но такая электрическая рейка самая дорогая. При этом некоторые производители любят экономить на мелочах. В частности, на Маздах 6 второго поколения и Фокусах 3 с завода ставят хилые опорные втулки. В результате рейка начинает стучать на сравнительно небольших пробегах. Радует хотя бы, что подобный недуг научились довольно бюджетно лечить: в профильных мастерских устанавливают более качественные втулки.

Еще одна неприятная особенность электрических реек всех типов на некоторых моделях машин — частые сбои начального нейтрального положения. По разным причинам эти настройки нарушаются, и руль на заведенной машине, особенно при вывешенных колесах, стремится самопроизвольно вращаться в одну из сторон. При этом человек всегда может своими силами управлять машиной. В одних случаях достаточно повторно выставить нулевое положение с помощью компьютера, а в других может потребоваться ремонт датчиков момента. Иногда бывает и такое, что приходится перепрошивать модуль управления рейкой.

Вывод напрашивается сам собой. Если вам важно всегда получать удовольствие от управления машиной и обратная связь на руле для вас не последнее дело, то лучше выбрать классический гидроусилитель. От вас потребуется лишь контролировать уровень и состояние масла в расширительном бачке, а в случае каких-либо поломок стоимость ремонта будет вменяемой. Если же в приоритете беззаботные перемещения из пункта А в Б, то выбирайте ЭУР, встроенный в рулевую колонку. Такой усилитель требует меньше всего внимания, так как он реже всех отключается и у него меньше всех отказов в работе.

Снятие электрической Рулевой рейки. "Отчёт"

Снятие:
1. Отвинчиваем защиту с днища 3 болта Торкс 27 и возможно саморезы по бокам Т20.
2. Можно и не делать, но я всё же сделал. (Вывешиваем двигатель. ( Если нет приспособы для вывешиванья, то можно поддомкратить его и подложить досточки). Сильно поднимать не надо, как только увидели, что двигатель немного приподнялся, останавливайтесь, дабы не травмировать подушки.)
3. Откручивает колесо. Думаю, что не надо напоминать, что надо поддомкратить авто и каким ключом его откручивать.
4. Откручиваем рул. наконечники (не сами, а шаровую) и вынимаем их из седла. Ключ на 18 (лучше накидной) и Т35 или Т40 (забыл, но какой-то из них точно.)

5. Откручиваем шаровую от рычага 3 гайки на 16.

6. Откручиваем стабилизатор от ст.стабилизатора. Ключ на 18 (лучше накидной) и Т35 или Т40 (забыл, но какой-то из них точно.)
Точно такую же процедуру проделываем с др. стороны.
7. В салоне, под педалями, плоской отвёрткой откручиваем защитный кожух 2 пластмассовых винта.

8. Под этим кожухом рулевой корданчик в нём торчит стопорный болт на 13. Откидываем корданчик вверх.

9. После того, как обе стороны откручены лезем под авто и откручиваем крепление подушки, встроенной в подрамник, от коробки, там 2 болта вроде на 16.

10. Также снимаем жестяной защитный кожух Эл. части рейки. 2 маленьких болтика под Торкс и отсоединяем фишки. Проводку надо вынуть из кожуха, если Вы не собираетесь
менять рейку вместе с проводкой. И фишку с датчика Ур. масла тоже снимаем.

11. Проверив всё ли откручено с обеих сторон. У кого ксенон надо ещё открутить датчик а.коректора от рычага и снять с него фишку. Приступаем к снятию подрамник, рейки и стабилизатора.
Здесь Вам не помешала бы помощь одного человека для того, что бы он поддерживал подрамник в то время, как Вы его будите откручивать
Пока помощник будет поддерживать его, Вы откручивайте все болты на 18. их 8шт. Открутив их. Всё это окажется у Вас в руках (Подрамник, рейка, стабилизатор, 2-а рычага)
Др. болты можно будет открутить уже на земле.
Для того чтобы не перепутать болты, лично я их вкручивал обратно на свои места т.к. процедура замены у меня растянулась примерно на месяц.
Вот вроде все действия по снятию рейки.
12. Установка. Устанавливать рейку нужно уже в соброном виде. Все детали сначала нужно установить на свои места, а потом наживлять болты.
Те болты каторые крепят рейку, их 4 шт., к подрамнику и стабилизатор, их тоже 4 шт., к подрамнику можно сразу затянуть, а можно и потом. Главное чтобы они были наживлены.
Для установки Вам понадобится помощник, который будет прижимать всю Приблуду к кузову, а вы в тот момент наживите оставшиеся болты на 18.

13. Прикручиваем рычаги, рул. тяги, стабилизатор подсоединяем все фишки в разъемы, устанавливаем защитные кожухи, прикручиваем рулевое колесо к рейке, ставим колёса
и едем на розвал-схождение. По дороге адаптируя датчики.
Вроде всё, но если что не понятно, то задавайте вопросы. Постараюсь ответить на все вопросы понятно.
P.S. Всю работу по снятию я проделывал один, и заняло у меня это примерно 3-4 часа.
С учётом того, что я делал это впервые и снимал всё по отдельности. Снасало подрамник затем вынимал рейку, в то время как рычаги и стабилизатор оставались на месте.
Но ставить по отдельности не получится, (Очень геморно) и пришлось всё откручивать и собирать на земле.
Работа по сборке заняла примерно столько же времени.

Читайте также:

  
• Сделать оратор своими руками
  
• Открытка с секретом своими руками
  
• Магнитная зарядка своими руками
  
• Натяжитель для арбалета своими руками
  
• Оберег из можжевельника своими руками