Ремонт электрорубанка диолд своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Потребуется немного физических усилий и средств, имеющихся в любой мастерской, чтобы вернуть этому видавшему виды инструменту его прежнюю рабочую форму.

Сначала определите, стоит ли овчинка выделки

У рубанка, который Джон выбрал для восстановления, имелись незначительные внешние дефекты, однако он имел заметные следы интенсивного использования — явное доказательство выдающихся рабочих качеств этого рубанка (фото А).

Собираясь привести в порядок свой рубанок, полностью разберите его и внимательно осмотрите.

Ржавчина. Не стоит уделять ей слишком много внимания, так как ее можно легко удалить. Но если мелкие детали сильно изъедены ржавчиной или в результате коррозии заклинило винты, рычаги и другие элементы регулировки, а на подошве образовались глубокие раковины, лучше воздержаться от реставрации. у ротика или сломанный рычаг, забудьте о ремонте.
Отсутствие деталей. Запасные детали для большинства верстачных рубанков удается найти, приобретая новые по каталогам специализированных компаний или старые на интернет-аукционах (рассмотрите рисунок внизу, чтобы выяснить название летали). Но если цена замены детали превышает стоимость нового рубанка, имеет смысл задуматься о целесообразности ремонта.

Из чего состоит рубанок?

Чистка, полировка, грязь, пот… и электролиз?

Всего этого не удастся избежать — чтобы очистить ржавый рубанок, придется попотеть. Джон предпочитает метод очистки с помощью тонкой стальной ваты и фирменного средства Work Rust Free, проникающего во все уголки (фото В).

Дайте средству для удаления ржавчины впитаться в течение 30 секунд, прежде чем соскоблить налет тампоном из стальной ваты. Затем протрите поверхности уайт-спиритом.

Бормашина с полировальной насадкой поможет быстро очистить латунные гайки до блеска.

Для борьбы с трудноудаляемой ржавчиной и следами краски лучше использовать мелкозернистую наждачную бумагу или бормашину с абразивными, щеточными и полирующими насадками (фото С).

Если эти методы кажутся вам слишком медленными, попробуйте применить электролиз.

Краска не даст вернуться ржавчине

Малярный скотч закрывает участки, не подлежащие окрашиванию. Аккуратно обрежьте излишки скотча ножом, начиная рез от середины и ведя лезвие вдоль ребра.

В старые времена большинство изготовителей рубанков защищали металлические детали от коррозии с помощью специальных красок, составы которых хранились в тайне и были утеряны. Вместо них Джон использует современные краски с антикоррозионными свойствами, например, Rustoleum Black.

Теперь пора заняться стружколомом и лезвием

Неровности на переднем крае стружколома создают зазоры, в которых застревает стружка, и это ухудшает качество строгания.

Стружколом (как свидетельствует его название) ломает стружку в определенной точке, препятствуя тем самым возникновению трещины в древесине под расклинивающим действием лезвия. Поврежденный или изношенный стружколом (фото F) затрудняет процесс строгания, препятствуя правильному удалению стружки и получению гладкой поверхности. Аккуратно исправьте форму переднего края стружколома, выполнив шаги, показанные на (фото G и Н).

Используя для удержания стружколома под углом край верстака, отшлифуйте передний край изнутри при помощи наждачной бумаги № 120 и 220.

Зафиксируйте стружколом в заточном приспособлении под углом, чтобы плоскость заточки была касательной к линии изгиба, и отшлифуйте передний край наждачной бумагой зернистостью 120 и 220 единиц.

Затем приступайте к заточке лезвия (старого или нового), используя привычный для вас метод. Имея под рукой наждачную бумагу различных номеров, Джон с ее помощью сделал на лезвии фаску под углом 25°, последовательно используя абразивы зернистостью 120; 220 и 320 единиц, а затем отшлифовал на режущей кромке микрофаску пол углом 30° наждачной бумагой № 2000 (фото I и J).

Отполируйте обратную сторону на абразивной бумаге № 220; 320 и 2000. Лист мелкозернистой бумаги удерживается на месте силой трения.

Производите заточку на бумаге № 120 до образования сплошной фаски. Затем сделайте последовательно несколько движений на абразивах зернистостью 220; 320 и 2000 единиц.

Завершение работы: корпус и подошва

Направляйте напильник под небольшим углом, удаляя больше материала со стороны летка, чтобы не увеличить ширину ротика.

В рубанках подобной конструкции выпуклость на переднем крае стружколома способствует плотному контакту с лезвием, повышая его стабильность во время работы. Но она частично закрывает просвет летка, затрудняя выход стружки. Джон решает эту проблему, расширяя щель в подошве (ротик). С помощью угольника проведите линию параллельно переднему краю ротика. Зажмите корпус в тиски и напильником сточите немного металла с переднего края (фото К). Линия служит ориентиром, позволяющим сохранить края ротика прямыми.

Чтобы выровнять плоскость поло- швы рубанка, напряжения в его корпусе должны быть такими же, как и во время процесса строгания. Поэтому нужно полностью собрать рубанок, не выдвигая лезвие за подошву, и опять заняться шлифовкой с помощью наждачной бумаги.

Правильно удерживая рубанок, как при строгании, и перемещая его вперед- назад, вы невольно совершаете маятниковые движения. Это полезно при настоящей работе, но при шлифовке на подошве образуется выпуклость в средней части, а носок и пятка стачиваются быстрее. Джон предпочитает все время поворачивать рубанок, чтобы подошва оставалась плоской. Для выравнивания подошвы и щечек корпуса выполните шаги, показанные на фото L—O.

Теперь осталось еще раз очистить все летали мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом. Нанесите на только что отшлифованную поло- шву и щечки тонкий слой восковой пасты, чтобы защитить их от коррозии и настроить восстановленный рубанок для строгания. Поздравляем! Вы стали владельцем превосходного инструмента, который прослужит долгие голы.

Чаще проверяйте результат шлифовки. После нескольких движений блестящие пятна покажут степень износа подошвы

Полностью выровняв подошву, заканчивайте шлифовку удалением всех рисок с помощью наждачной бумаги № 220 и № 320.

Чтобы щечки корпуса были перпендикулярны подошве, шлифуйте их, прижимая подошву к грани бруска из твердой древесины.

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Добрый день всем. Снег почти растаял, готовимся к дачному сезону. Прошлым летом электрорубанок Bosch PRO 1 поработал очень хорошо, но к концу лета подшипники вышли из строя и рубанок стал гнать волну при строгании и появилась вибрация.

Поискав в сети информацию по ремонту нашёл видео по разборке и сервисную инструкцию.

Полная разборка показала следующее - вышли из строя подшипники строгальной ножевой головки - оба. Причем игольчатый подшипник (по схеме 35 номер) - с противоположной стороны строгальной головки от шкива заклинил и разломал пластиковое посадочное место в корпусе. На подшипнике ротора двигателя тоже есть небольшой люфт - тоже надо менять. На фото сверху схема разбора с номерами позиций и справа две самые дорогие позиции видно - игольчатый подшипник(позиция 35) и корпус (позиция 801).

1.Позиция 35 по схеме -игольчатый подшипник

2,Два подшипника со стороны шкивов по схеме 814 - шариковые подшипники (8 х 22 х 7 мм) .

Хорошо хоть ротор с другой стороны вращается в бронзографитовом подшипнике и он цел.

3 . Также нужна половинка корпуса . На фото ниже указал стрелочкой - разрушился отлив в корпусе, где находился игольчатый подшипник. Но корпус поставляется только целиком.

4. Также вышла из строя ножевая пластина - но это скорее всего расходный материал.

Ну и последнее - доставка - самая дешёвая 341 рубль.Итого считаем:

1.Позиция 35 по схеме -игольчатый подшипник - 409 рублей.

2.Позиция 814 -Два подшипника со стороны шкивов -849 рублей х 2 штуки = 1 698 рублей.

3.Позиция 801 - Корпус - 2890 руб.

4.Позиция 851 - нож строгального станка - 990 рублей.

5. Доставка - 341 рубль.

Итого запчасти: 6 328 рублей.

Понятно, да. почему БЫТОВОЙ инструмент проще покупать новый, чем его ремонтировать в фирменном сервисе. где ещё за ремонт и диагностику денег возьмут сколько то.

Чтоб не искали - вот такая цена у него была у нового, а по акции их по 4 500 рублей можно было купить.

Но рубанок хороший, а ЖАБА большая и душит-душит. А подшипники то до боли знакомые для тех , кто сам собирает 3D принтеры - это наиболее часто применимый 608Z и где их купить в городе известно.

В итоге. Поход в магазин - покупка три подшипника - по 54 рубля штука и сменные ножи для электрорубанков за 270 рублей(на фото один новый нож и старый тот который стоял до этого - его пришлось укоротить чуть чуть) - и это ВСЕ покупки для ремонта - 432 рубля.

Осталось решить проблему с корпусом. Решение простое надо сделать пластиковую деталь - корпус для 608 подшипника и привинтить эту деталь к корпусу.

И Нужен кондуктор - деталь, чтобы точно с позиционировать корпусную деталь - она вставляется в старое отверстие и в подшипник 608, который вставлен в крепёжную деталь, а после привинчивания шурупами крепежной детали кондуктор убирается и вставляется вал строгальной ножевой головки - барабана с ножами.

Печатаем и собираем

Головки шурупов не мешают вращаться строгальному барабану, но вот ножи выступают с краёв барабана по 2 мм, поэтому с одной стороны пришлось укоротить ножи на 2 мм.И всё. работает.

Получается печатью маленькой пластиковой детали весом 20 грамм удалось сэкономить, как минимум 4000 рублей - это стоимость покупки нового рубанка по акции минус стоимость деталей для ремонта. А по времени - придумать решение занимает в разы больше времени , чем его реализовать . а так вышло два вечера на поиски информации в интернете и для придумывания решения, и один вечер на ремонт.

Всем успехов, здоровья и хорошего настроения.

Подпишитесь на автора

Читайте также: