Ремонт электроинструмента своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Например лично я уже давно работаю по ремонту квартир и сам всегда ремонтирую свой электроинструмент. Сам менял щётки на электродрели - ничего сложного. Деваться было некуда , совсем не было денег и времени на ремонт в салоне ремонта инструментов - пришлось ремонтировать самому . Потом была УШМ - замена подшипников. Найти подходящие подшипники было намного сложнее, чем найти щётки для электродрели.

Люди машины сами ремонтируют, тем более можно и инструмент, но надо понимать некоторые вещи:
а) порядок сборки и разборки — далеко не всегда очевиден;
б) могут требоваться специальные приспособления (съёмники и проч.) — их покупать может быть или сложно, или невыгодно для одного-то ремонта;
в) покупка запчастей взамен сломанных может быть проблемой (хорошо если это какие-то универсальные штуки типа шарикоподшипника или стопорного кольца, а сели что-то более уникальное типа шестерни редуктора и т.п.). То же касается и смазок;
г) время на ремонт может оказаться непропорционально большим и всё равно ничего не выйдет.

Если бы в СЦ работали всегда нормальные мастера и делали всё быстро, если бы сеть СЦ была достаточно обширной, то и желаний таких бы не возникало.

Я больше в сервисы не ходок - за залипшие щетки на болгарке стоимостью новой в 6000 выкатили ремонта на 9000
Спасибо форуму, подсказали

Я категорически не рекомендую производить самостоятельный ремонт, поскольку нередки случаи, когда являются такие умельцы в АСЦ, принося инструмент разобранный в кульке и требуют гарантийного ремонта. Неправильно собранный инструмент может стать угрозой для жизни.

vlkam написал :
за залипшие щетки на болгарке стоимостью новой в 6000 выкатили ремонта на 9000

Это что же за бренд такой суровый?

А я ремонтирую, и мне это даже доставляет удовольствие (может хобби такое:confused. Иногда спрашиваю у форумчан не нужные трупики на предмет их препарации, так как собственный как то не ломается.
Но, я имею соответствующие знания, умения, квалификацию и кое какой инструментарий .
Так что ко всему надо подходить со здравым смыслом.

Vadim63 , +1000500, я с вами.

ChVA написал :
Если бы в СЦ работали всегда нормальные мастера и делали всё быстро, если бы сеть СЦ была достаточно обширной, то и желаний таких бы не возникало.

Если бы там работали профессионалы, какой вопрос. А то работают жулики как правило.

Vadim63 написал :
Но, я имею соответствующие знания, умения, квалификацию и кое какой инструментарий.

Без инструментов никуда. На коленке ниче не выйдет.

Serg написал :
Это что же за бренд такой суровый?

Бош, но не в бренде дело, просто они до кучи написали замену всего чего только можно, от шнура до ротора. Типа на что нибудь да и купится
Сервис кстати не фирменный

Согласен с многими, к сожалению механики многих сервисов имеют низкую квалификацию и оснащение. Однако есть и адекватные, грамотные специалисты.

Кое-что в инструментах можно и самому поменять, но бывают засады в виде "левых" запчастей. Искал как-то пару лет назад переключатель режима на GBH 4 DFE, спросил в одной мастерской, сказали, что есть, вынесли в пакетике (НЕ Бошевском), ценник был гуманный,. Поставить не смог, пластик - полное барахло, язычок от внутреннего ходунка отлетел без усилий. Пришлось ставить от погибшей 24-ки. Время не терпело, а сдавать в фирменный сервис - несколько дней да ещё слупят за замену щёток, смазки и т.д. больше чем стОит запчасть раз в 10.
С той поры присматриваюсь и наблюдаю в продаже кнопки, щётки и пр. с подписями "на Бош", "на Макиту". Так что в выборе "лекарств для самолечения" надо быть аккуратнее и внимательнее, искать выход на родные запчасти, чтобы "не было мучительно больно. "(с)

СНЕГ ИДЕТ написал :
. искать выход на родные запчасти, чтобы "не было мучительно больно. "(с)

вот здесь и засада. нормальная цена в опте от 1000шт, а при покупке в розницу цена перевесит выгоду от ремонта.
почему-то есть мнение, что отремонтированный инструмент станет как новый.
но ресурс примерно одинаков, и дальше начинает все лететь одно за другим.
конечно, мелочь типа кнопки или щеток можно заменить самому.
но что-то более серьезное -тупо невыгодно.

sanya1965 написал :
но что-то более серьезное -тупо невыгодно.

Ну я бы не был так категоричен - всё всегда нужно индивидуально рассматривать

Tipchic написал :
Если бы там работали профессионалы, А то работают жулики как правило.

сделал сам и оставил жулика голодным-пусть идёт штробы в бетоне честно рубит

_maximus_ написал :
всё всегда нужно индивидуально рассматривать

правильно.ротор со статором,подшибники до кучи -ничего в этом сложного .мануалы ,схемы ,форумы -рулят

sanya1965 написал :
и дальше начинает все лететь одно за другим.

Ну дык надо думать конечно. Если у перфа ствол помер, надо посмотреть, а что там еще живое осталось?

По поводу инструмента. я уже не раз это высказывал, но по моему инструмент должен быть дома хоть у кого. Просто потому, что квартира это тоже хозяйство, хоть и не размером с ранчо. Всегда требуется что то. То розетку поменять, то провод где припаять, то газовый ключ нужен чтоб батареи снять и обои поклеить. Да мало ли что вообще. Я вот не представляю как можно жить в квартире и не иметь тисов и наждака. Ну НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ. )))

З.Ы. позавчера ручка у ножика развалилась. За час сделал новую. Не выходя из дома. Да я бы на поиск нового ножа больше времени потратил, чем сделать новую ручку. . Не говоря о деньгах.

vlkam написал :
Я больше в сервисы не ходок - за залипшие щетки на болгарке стоимостью новой в 6000 выкатили ремонта на 9000
Спасибо форуму, подсказали

Всегда когда обращаюсь за платными услугами (к мастерам, докторам, проституткам и т.д.) интресуюсь прейскурантом на услуги.
Вы что сами согласились на замену всего? Если нет, зачем платить? Купили бы новую за 6000 и пусть сервисмены сломанной
болгаркой подавяться

vovka224 написал :
Всегда когда обращаюсь за платными услугами (к мастерам, докторам, проституткам и т.д.) интресуюсь прейскурантом на услуги.
Вы что сами согласились на замену всего? Если нет, зачем платить? Купили бы новую за 6000 и пусть сервисмены сломанной
болгаркой подавяться

9000 это было предложение после диагностики. Естественно, что я под такое не подписался, а просто забрал болгарку. И о чудо, она оказалась рабочей. Всего то щетки залипли (спасибо форуму что подсказали !)

После прочтений злаключений форумчан по сервисам, даже перестал регистрировать новый электроинструмент на 3 года.
У меня психика расшатанная долгим проживанием в СССР-России и посему излишнее нервное перенапряжение мне противопоказано.
Для себя установил следующий порядок действий при отказе электроинструмента:
1.Самостоятельная диагностика и ремонт при использовании Великого и Ужасного Интернета.
2.Обращение за консультацией и ремонта к знакомым электикам (электромонтерам,КИПовцам. )
3.Обращение в авторизованный сервис при наличии
4.Покупка нового аналогичного инструмента взамен выбывшего для использования старого в качестве донора деталей.
Есть рабочий перфоратор и два в запасе (почти не рабочие - электрическая часть) с одинаковыми стволами.

Чаще всего пункты 2-3 пропускаю

Весь свой инструмент ремонтирую только самостоятельно. После нескольких сдач в сервис всегда возникало желание оторвать этим "мастерам" руки. Теперь только приобретаю запчасти, только оригинальные. На самом деле ничего сложного нет. Есть совершенная криворукость сотрудников мастерских. Исключение - возил поначалу Метабо после бед с местными мастерскими в Москву, в "Евразию". Но тратить день на поездку, плюс транспортные расходы, плюс упрашивать их, чтоб починили в течение дня, чтоб не тратить второй день на поездку за получением из ремонта - просто неудобно. Но к качеству никаких претензий не возникало.

Самостоятельно конечно: Единственное но - например, если попытаться собрать из запчастей макиту 2450 - она обойдется в два-три раза дороже, чем купленная в магазине, при этом никаких гарантий не будет.
Я так встрял однажды: Купил у мужичка макиту 2450 на рынке за тысячу, с диагнозом "плохо долбит" - и поменял в ней поршень, стакан, ствол, ротор и кнопку. После чего махнул рукой и поменял еще и корпус
Ротор - 700, ствол - тыщща, кнопка - 700, стакан - около тыщщи. пара тюбиков смазки и ремкомплект резинок. По цене получилось на 200 рублей дороже новой. С другой стороны - я два вечера провел интересно и с удовольствием

GRat написал :
Купил у мужичка макиту 2450 на рынке за тысячу, с диагнозом "плохо долбит"

Вы не наш случай.купили кота в мешке,ради чего? -непонятно.Ах,да:

GRat написал :
я два вечера провел интересно и с удовольствием

за удовольствия ,как известно,нужно платить

Я купил раздавленный бош за 500р, паленого китайца за 300р, пару запчастей за 600р и собрал себе Bosch 2-26DFR.

Почти весь свой инструмент собрал из неисправного, найденного на свалке или купленного за бесценок.

wandal написал :
Я купил раздавленный бош за 500р, паленого китайца за 300р, пару запчастей за 600р и собрал себе Bosch 2-26DFR.

а вот этот аттракцион уже предполагает выигрышный лот

volodrez , ну да не без этого, когда все покупается с Авиты существует вероятность попандоса, но если брать интегрально, то все равно остаюсь в выигрыше, причем в очень приличном.

wandal написал :
Почти весь свой инструмент собрал из неисправного, найденного на свалке или купленного за бесценок.

Мне бы ваши свалки. .

Uncle_James написал :
volodrez , ну да не без этого, когда все покупается с Авиты существует вероятность попандоса, но если брать интегрально, то все равно остаюсь в выигрыше, причем в очень приличном.

Время на дорогу, сидение на Авито учитывается ?

GRat написал :
Самостоятельно конечно:
Единственное но - например, если попытаться собрать из запчастей макиту 2450 - она обойдется в два-три раза дороже, чем купленная в магазине, при этом никаких гарантий не будет.
Я так встрял однажды: Купил у мужичка макиту 2450 на рынке за тысячу, с диагнозом "плохо долбит" - и поменял в ней поршень, стакан, ствол, ротор и кнопку. После чего махнул рукой и поменял еще и корпус Ротор - 700, ствол - тыщща, кнопка - 700, стакан - около тыщщи. пара тюбиков смазки и ремкомплект резинок. По цене получилось на 200 рублей дороже новой. С другой стороны - я два вечера провел интересно и с удовольствием

По возможности - ремонтировать самому, конечно.

Не забывать про покупку ремонтированного/восстановленного инструмента. Редкость, но есть. Есть конторы, которые восстанавливают (видимо оставленный им) инструмент, и продают по цене дешевле нового. Иногда с очень неплохим дисконтом. И самое главное - готовы нести ответственность (подобие гарантии) за свой восстановленный инструмент.
"Рыбные места", уж извините, открывать не буду.
Можете сами поинтересоваться в СЦ - которые неленивые, сами предлагают посетителям.
Другое дело, многие СЦ находятся "у чёрта на куличках", регулярно туда не наездишься, а информации о появившемся сейчас "уценённом" инструменте нет.

Причинами поломки ротора может быть неправильная эксплуатация электроинструмента, которая представлена следующими факторами:

превышено допустимое время непрерывной работы, что является одной из основных причин выхода из строя бытовых болгарок;
проведение работ в условиях агрессивных сред с наличием песка, влаги, абразивной пыли и других подобных материалов;
работа в условиях превышающих допустимую нагрузку;
некоторые механические неисправности влияют на дисбаланс вращающегося ротора, что в конечном итоге сказывается на нормальном функционировании электрической цепи ротора;
нестабильность сетевого напряжения во время работы электроинструментом.

Исправный ротор для Бош УШМ GWS6-100/GWS 850 MAX. Фото 220Вольт

Работа электроинструмента, сопряженная с действием указанных факторов, приводит к возникновению следующих неисправностей:

обрыв проводников катушек;
короткое замыкание между витками из-за подгоревшей изоляции;
изоляция теряет свои свойства, что может вызвать пробой обмотки на корпус сердечника;
нарушение коллекторных контактов;
частички обгоревшего изоляционного лака или оплавившегося припоя попавшие в зазоры, которые соприкасаются с вращающимся ротором, могут нанести механические повреждения элементам болгарки: трещины, скалывания, глубокие царапины.
ламели коллектора неравномерно изнашиваются, на них образуется нагар от короткого замыкания.

В основном это происходит при длительной работе коллекторного двигателя болгарки без перерыва на отдых. Изоляция обмотки от нагрева теряет свои характеристики, оплавляется, что приводит к короткому замыканию витков. Контакты, соединяющие обмотку якоря с ламелями коллектора, могут отпаяться, электрический ток прерывается и электропривод останавливается.

Что может понадобиться из оснастки

Отвертка – для разбора корпуса прибора.
Мультиметр – с его помощью можно найти неисправность электрической цепи.
Наждачная бумага – для зачистки окислившихся контактов.

Исходя из того, что именно послужило причиной поломки, потребуется приобрести некоторые комплектующие:

Шестерни.
Щетки.
Подшипники.
Пусковой механизм (кнопка).

Если предыдущая разборка дрели производилась давно, то следует в качестве профилактической меры заменить смазку в редукторе. Это позволит не только существенно снизить нагрузку на электродвигатель, но и увеличить срок службы ручного оборудования. Смазка нужна и подшипникам. По этой причине после устранения основных причин неисправности следует провести диагностику этих деталей.

Диагностика поломки

Это простое с виду устройство во время использования подает сигналы пользователю, что в скором времени ему потребуется ремонт, только не все их понимают. Если дрель начинает работать с временными перебоями или кнопка требует более сильного нажатия, чем ранее, то это первые симптомы некорректной работы этой детали.

Когда вы используете аккумуляторную дрель, то первым делом надо замерить тестером напряжение аккумулятора – если меньше номинального, то он подлежит зарядке.

В данном случае нас особо интересует состояние и функциональные способности именно кнопки включения/выключения изделия. Проверить исправность ее работы довольно просто: надо открутить крепления основного корпуса, снять верхнюю крышку и проверить напряжение проводов, идущих к устройству, включив шнур питания в розетку. Когда прибор показывает поступление напряжения, а при нажатии на кнопку изделие не работает, то это говорит о том, что она сломана или произошло подгорание контактов внутри устройства.

Виды неисправностей электрической и механической частей дрели

Наиболее распространенными проблемами с электрической составляющей являются случаи, когда дрель искрит на щетках вследствие их значительного стачивания или износа. Прибор с сильно износившимися щетками не включится вообще. Признак проблем с двигателем – отсутствие знаков его включения (звук, вибрация и прочее). У дрели с регулировкой оборотов могут перестать функционировать реверс и управление скоростью.

Механические неисправности – поломка подшипника или редукторного механизма, выход вала из строя. Проявляются они гудением, периодическими остановками прибора, замедленным вращением. Иногда возникают проблемы с патроном: трудности при отсоединении сверла, выкручивания патрончика относительно вала.

Как отремонтировать якорь в домашних условиях

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Проточка коллектора

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

Ещё нам необходим обратный конус для центрирования по подшипнику. Сделайте в нём отверстие до 8 мм.

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Видео по теме

Как перемотать якорь

Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Видео: Снимаем обмотку

Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

Видео: Намотка влево и вправо

После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.

После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

Оставьте в вертикальном положении до полной полимеризации.

В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

Конструктивные особенности дрели

Любая электродрель состоит из корпуса, в котором размещена электрическая и механическая часть, и патрона, в котором крепится сверло, на главном валу дрели. Электрическая часть обычно содержит:

электродвигатель;
контактные щетки, закрепленные в щеткодержателе;
пусковую кнопку (выключатель);
регулятор оборотов двигателя;
устройство реверса;
пусковой конденсатор;
шнур (кабель) питания.

Схема устройства ударного механизма дрели.

В свою очередь, двухфазный электродвигатель переменного тока состоит из статора и ротора (якоря) с коллектором.

Механическая часть включает редуктор и систему подшипников. Редуктор передает вращение электродвигателя на вал дрели, уменьшая скорость вращения. Более сложная механическая часть в ударной дрели (перфоратор). Редуктор перфоратора обеспечивает ударно-поступательное и вращательное движение сверлу (буру). В его конструкцию, помимо шестеренки, входят поршни (ударный и летающий), таран и боек.

Ремонт дрели своими руками – типовые электрические неисправности

Для получения доступа внутрь, необходимо снять половинку корпуса. Верхней считается та часть, со стороны которой расположены головки крепежных винтов. На нижней части останутся закрепленные механизмы и электропроводка.

Электрическая схема дрели проста, и не требует отдельного рассмотрения.

Исключение составляют варианты с электронным переключателем реверса и регулятором оборотов. Эти узлы выполнены в виде отдельных модулей, и меняются целиком. Поэтому с точки зрения ремонта их можно рассматривать как единую деталь.

Сетевой провод

Если дрель не включается вовсе, или питание пропадает при изменении положения инструмента – это контактная проблема. Возможно, внутри резиновой оболочки оборвался один из проводов. Целостность кабеля проверяется тестером или цепью из лампочки с батарейкой.

А после подсоединения тестера, как раз необходимо подергать и посгибать провод для поиска скрытого обрыва. После локализации повреждения, часть кабеля обрезается, заново разделываются контакты, и производится подключение.

Если обрыв произошел в середине провода – его следует заменить. Можно восстановить место обрыва с помощью пайки, обеспечив надежную изоляцию места ремонта.

Ремонт кнопки дрели

При всей простоте конструкции – неисправная кнопка может механически препятствовать включению. Клавиша перемещается в колодце, и с помощью пальца-толкателя замыкает контактную группу выключателя.

Этот узел забивается пылью при проведении работ. В какой-то момент перемещение клавиши может быть заблокировано, и контакты не будут замыкаться. Блок можно продуть сжатым воздухом, или разобрать и вычистить кистью.

Если это не помогло – производим ремонт выключателя дрели. Для доступа к контактам снимите боковую стенку узла. Это можно сделать с помощью тонкой плоской отвертки.

В первую очередь проверьте целостность контактных групп – возможно один из контактов отломится от клеммы. Осмотрите накладку контакта – она может стереться или обуглиться. При необходимости зачистите ее, намотав на жало отвертки мелкую наждачную бумагу.

При критических повреждениях блок подлежит замене.

Щеточный узел

Питание на ротор электродвигателя подается с помощью токосъемных щеток. Они выполнены из графитовых составов, и устойчивы к истиранию. Тем не менее, у всего есть свой ресурс.

При критическом износе (определяется визуально), щетки перестают выполнять свою задачу и подлежат замене. Это несложная и стандартная процедура под силу даже домохозяйке.

Если износ небольшой, но в дрели искрят щетки электродвигателя – проверьте состояние коллектора ротора.

Для обслуживания ротора двигателя, его необходимо аккуратно извлечь из статора.

Если контакты обуглены или загрязнены окалиной – прочистите их наждачной бумагой по ходу вращения двигателя. Причиной обгорания может быть загрязнение мелкой пылью или длительная работа не предельных нагрузках.

Прозвоните сопротивление между соседними ламелями. Оно должно быть одинаковым.

Затем следует проверить обмотки на предмет электрического замыкания с корпусом магнитопровода.

При наличии проводимости – следует перемотать неисправную обмотку. То же самое относится к обрыву проводки. Перемотку можно заказать в профильном сервисе или осуществить самостоятельно.

Для этого не обязательно иметь схему двигателя (хотя это не проблема). Достаточно посчитать количество витков обмотки и замерять диаметр проволоки.

Ремонт статора

При перегреве может расплавиться лак, изолирующий витки основной обмотки, и произойдет межвитковое замыкание. Обмотка перегорит, и двигатель перестанет работать. Проверка, как в предыдущем описании. Прозваниваем обмотки (их может быть две или три), при необходимости перематываем.

Устройство и неисправности электрической дрели

Дрели могут быть разных размеров и цветов, но внутри всегда одна и та же схема.

Любой электроинструмент, состоящий из электромеханических узлов, как бы бережно к нему ни относились, со временем приходит в негодность. В большей мере это связано с механическими узлами, нуждающимися в периодической смазке.

Провести профилактику или выполнить ремонт дрели самостоятельно не так уж сложно, если знакомо устройство инструмента и понятен принцип его работы.

Принцип работы и основные узлы

Своим появлением дрель обязана востребованностью при подземном бурении для замены ручного труда на автоматизированный. В 1870 году американским изобретателем Саймоном Инджерсоллом была представлена прародительница ударной дрели. В своей работе инструмент использовал паровой привод и бур. Появление электродвигателей в конце XIX столетия позволило усовершенствовать инструмент. Так, в 1889 году инженер Артур Джеймс Арнот предложил использовать электродвигатель совместно со сверлом, и уже в 1895 году появился инструмент, свободно удерживающийся при работе в руках.

В начале 1917 года Артур Арнот, работающий на компанию BLACK&DECKER, подключив к дрели кнопку и добавив пистолетную рукоятку, сделал устройство одним из самых популярных электроинструментов в мире. С тех пор конструкция электродрели не претерпевала кардинальных изменений.

Классическая дрель работает только в режиме сверления, но с развитием технологии изготовления современные устройства стали комплектоваться режимом удара. При подключении к сети 220 вольт редукторная дрель, преобразовывая электрическую энергию в механическую, заставляет патрон, присоединённый к механизму устройства, совершать вращательное движение. Число оборотов патрона управляется с помощью реостата, вмонтированного в кнопку включения, а направление вращения устанавливается реверсом. Сверло, зажимаемое в патрон, из-за своей формы и под действием большой скорости оборотов легко выполняет отверстие в твёрдом или мягком материале.

Перед началом проведения ремонта дрели своими руками необходимо определить, какая её часть нуждается в восстановлении.

Основными частями сверлильного инструмента являются:

конденсатор;
кнопка запуска и остановки двигателя;
устройство контроля оборотов;
реверсный переключатель;
подшипники;
электродвигатель;
устройство охлаждения двигателя;
редуктор;
возвратная пружина;
зажимной патрон;
корпусные элементы.

Таким образом, узлы электродрели разделяются на электрические и механические модули. При этом следует учитывать, что ударный узел обладает невысокой производительностью и при частом использовании такого режима в работе быстро изнашивается.

Износ ударного узла не только негативно сказывается на работе по долблению, но и увеличивает нагрузку на электродвигатель, заставляя его перегреваться.

Электродвигатель устройства

Двигатель является основным элементом устройства, приводящим в действие редуктор инструмента. Состоит он из статора и ротора, при этом ротор является подвижной частью, а статор, соответственно, нет. В конструкцию ротора входит якорь с коллектором. Якорь — это элемент двигателя, собранный из стальных пластин. На них наматываются обмотки из проводящего электрический ток материала — меди. Коллектор представляет собой цилиндр. Изготавливается он из диэлектрика и проводящих ток пластин, к этим пластинам и подключаются обмотки якоря.

За счёт магнитного потока, создаваемого вокруг якоря обмотками статора, происходит его вращение, что приводит к возникновению момента кручения. Магнитный поток, возникающий под действием постоянного тока, направлен всегда только в одну сторону.

одача питания на обмотки происходит посредством щёток, изготовленных из графита. Щётки располагаются таким образом, что обеспечивают постоянный электрический контакт с якорем.

Износ щёток не должен превышать 70−80 процентов, если это значение выше, то контакт ухудшается, в результате чего в этом месте возникает искрение. Перед заменой щёток следует обратить внимание на щёткодержатель и при необходимости его очистить. Таким образом, основными частями электродвигателя являются:

Проверка обмоток проще всего осуществляется мультиметром. Для этого одним контактным проводом измерительного прибора касаются щёткодержателя, а вторым дотрагиваются до контактов вилки включения в 220 вольт. Если тестер показывает бесконечное сопротивление, то это означает перегорание обмотки. Рабочее сопротивление обмотки статора находится в диапазоне 30−60 Ом. Например, у популярной электродрели Интерскол ДУ-13/580 ЭР сопротивление составляет 40 Ом. При замене статора придётся разобрать двигатель. Для этого выкручиваются четыре винта и корпус разбирается на две половинки. В результате освобождается доступ к остальным частям двигателя.

Якорь соединяется с редуктором. Часто, визуально осмотрев его, можно сделать вывод о его целостности. На якоре не должны присутствовать царапины и почернения. При замене якоря важно правильно установить подшипник с резиновой прокладкой. Простым тестером возможно измерить якорь только на предмет обрыва обмотки, а вот для проверки на межвитковое замыкание понадобится специализированный прибор. Измерение производится в режиме проверки сопротивления между обмотками якоря на ламелях. Величина сопротивления между всеми ламелями должна быть одинакова.

Регулятор оборотов

Обороты электроинструмента управляются симисторным регулятором, располагающимся в кнопке включения устройства на специальной прокладке, изготавливаемой из текстолита. При нажатии кнопки на управляющий вывод симистора подаётся переменное напряжение. Симистор открывается и ток поступает в нагрузку. При изменении полярности на входе полупроводниковый прибор закрывается. Затем всё повторяется по циклу.

В результате сигнал на выходе симистора будет иметь форму импульсов. Чем больше уровень сигнала подаётся на полупроводник, тем большее время он открыт, а значит, и длина импульса на его выходе больше. Степень открывания симистора регулируется переменным сопротивлением, ограничивающим величину сигнала, подающегося на полупроводник.

Кроме этого, скорость вращения патрона в электродрели зависит от силы нажатия кнопки запуска. Реализуется это подключением кнопки с регулятором оборотов. Дрели в зависимости от своего вида могут иметь разную схему подсоединения выключателя, но его устройство одинаково. В корпусе кнопки размещаются контактная группа и подпружиненные пластины (резисторы). Эти пластины выполнены в виде скользящих контактов.

При нажатии кнопки они приводятся в движение и возвращаются в исходное состояние под действием пружины. Ограничение нажатия осуществляется с помощью регулировочного винта с маховиком. Определяя длину скольжения контактных пластин по резисторам, он тем самым устанавливает наибольшие обороты устройства. Если маховик убрать из конструкции, выкрутить его, то при нажатии на кнопку произойдёт просто замыкание контактов и электродвигатель начнёт работать на максимальных оборотах.

Подключение схемы электродрели с реверсом и регулятором оборотов различны, так как это независимые друг от друга узлы. Электросхема подключения, например, используемая в электродрелях Интерскол, выглядит следующим образом: шнур питания, состоящий из двух проводов, одним проводом подключается к регулятору оборотов. Контактный провод, выходящий из него, соединяется с началом первой обмотки статора. В случае отсутствия реверса конец первой обмотки подсоединяется к щётке якоря, при этом вторая щётка якоря замыкается на начало второй обмотки статора. Второй провод шнура подводится напрямую к обмотке статора.

Работа реверса обеспечивается изменением подключения обмоток статора. В результате изменяется направление магнитного поля и, соответственно, вращение двигателя. Для этого первая щётка соединяется с началом второй обмотки статора, а вторая — с концом первой. Довольно часто на блоке реверса изображается схема подключения обмоток.

Для избегания возникновения искрения при переключении и фильтрации от помех используется конденсатор, включающийся параллельно проводам шнура питания.

Разборка электродрели

Для того чтобы найти неисправность и отремонтировать устройство, часто приходится разбирать инструмент. Так как все устройства внешне похожи, то их разборку можно представить в следующем виде:

По периметру устройства выкручиваются винты, для этого понадобится воспользоваться крестовой отвёрткой.
Выкрутив шурупы, половинки корпуса разъединяют.
Из пазов аккуратно извлекаются кнопка включения и реверс.
С одной половины извлекается редуктор. Для того чтобы его вынуть, понадобится провернуть его в посадочном месте.
Сборка происходит в обратном порядке. При ней необходимо следить, чтобы все снятые элементы и провода располагались в специально выполненных для них углублениях.

Чтобы провести смазку механических частей, потребуется разобрать редуктор. Для этого снимается защитный кожух, после чего выкручиваются шурупы и удаляется верхняя крышка. В качестве смазки используют вязкие материалы, такие как Агринол. Следует отметить, что ремонт электроинструмента своими руками при повреждении редуктора практически невозможен, так как отдельно замену изношенным шестерёнкам трудно приобрести.

При ремонте часто приходится сталкиваться с необходимостью разбора патрона. Он представляет собой быстрозажимную конструкцию. Закрепляется c помощью резьбового соединения или конусом Морзе. При первом способе понадобится с помощью шестигранного ключа открутить крепление, а затем, установив ключ в патрон, плотно его зажать. Сам патрон откручивается вращением ключа. Извлечение крепления с применением конуса Морзе происходит аккуратными ударами в торец патрона.

Типовые поломки инструмента

Зная устройство электродрели, несложно определить причину того, почему не работает та или иная его функция. Следует отметить, что избежать поломок электроинструмента можно, если периодически проводить профилактические работы, связанные с заменой смазки механических частей.

После окончания работ по сверлению необходимо убирать пыль с инструмента, особенно с его вентиляционных отверстий. Характер неисправностей разделяют на электрическую или механическую природу возникновения.

Электрические повреждения

Такого вида поломки происходят из-за превышения допустимой нагрузки на аппарат и нарушений в его эксплуатации. Проявляются они в отказе инструмента включаться, в неисправности реверса или регуляторе оборотов. Чаще всего для восстановления работоспособности понадобится разобрать кнопку запуска и прочистить все места, связанные с электрическим контактом.

Появление запаха гари свидетельствует о возникновении перегрузки в работе электродвигателя. В таком случае вначале проверяется состояние щёток и обмоток, изучаются места подключения провода питания на отсутствие подгорания. Подгорание связано с попаданием пыли, в результате чего увеличивается переходное сопротивление, что ведёт к нагреву. Электрического рода неисправности легко вычисляются с помощью мультиметра и визуального осмотра.

Механические поломки

Механические неисправности выявляются сложнее. Такого рода поломки обычно сопровождаются возникновением посторонних звуков, и устранить их без разборки инструмента не получится. В случае плохого фиксирования сверла в патроне понадобится его заменить, так как износ зубчатого соединения самостоятельно восстановить невозможно.

Возникновение клина при работе связывается с повреждением редуктора или подшипника. Если разобрать устройство, то повреждённый узел будет виден сразу. Износ шестерёнок или шлицов будет говорить о необходимости их замены. Подшипники проверяются путём покачивания их на валу. Если движение не плавное или слышны посторонние звуки, то подшипник заменяется. После того как получится найти неисправный узел и починить его, перед тем, как собрать устройство обратно, необходимо провести очистку редуктора от старой смазки и нанести новую. Тогда устройство сможет прослужить ещё не один год.

Блог посвящен ремонту традиционной неисправности электроинструмента. При регулярном использовании шнур питания получает повреждение, очень часто это повреждение происходит в одном и том же месте и если вовремя не устранить неисправность своими руками, то возможен отказ элекnроинструмента, короткое замыкание или что совсем плохо — поражение электрическим током.

Как починить шнур питания электроинструмента своими руками

Неисправность в виде треснувшего шнура возникает, как правило, в самом нагруженном по изгибам месте.

В месте ввода шнура в инструмент. Конечно там присутствует усиление, но оболочка шнура питания лопается именно за резинкой защиты.

Можно часто видеть, что место повреждения шнура заматывается изолентой, но надежнее сразу починить шнур, немного укоротив его.

Сделать это просто. Много времени не займет. Секрет Мастера призывает вас не откладывая сразу починить свой электроинструмент!

Схема проведения ремонта

Схема ремонта проста и понятна.

Отключаем шнур питания электроинструмента от электросети
Вскрываем корпус инструмента. Продвинутый электроинструмент доступ к кнопке управления и месту подключения шнура осуществляет через отдельную крышку. В рассмотренном примере это УШМ (болгарка). В инструменте попроще придется разобрать корпус. Обычно это две половинки. В рассмотренном примере на видео это шлифовальная машинка и дрель-шуруповерт.

Читайте также: