Ремонт экстрактора ружья своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Здесь собрано самое простое, что можно восстановить, и что немаловажно - под доступный патрон, который так же можно снарядить на коленке используя в качестве исходников светозвуковые, холостые или строительные патроны, находящиеся в свободной продаже в оружейных магазинах. Для этого потребуются слесарные инструменты и навыки работы с ним уровня урока труда в шестом классе. Даже ствол делать не придется, пневматический стволик 5.5мм, который идеально подходит для малокалиберного оружия, хоть винтовки, хоть пистолета легко купить на форумах пневманутых и покупка такого стволика не вызывает палева, в отличии от покупки нарезного бланка 9мм, ведь за хранение пневматического оружие большого калибра и усиленной мощности - всего лишь административный штраф.
Крупнокалиберный Наган:
Критерии выбора Нагана: не рекомендуется покупать Наган и вообще оружие СССР военных годов выпуска, а именно 1941-1945, так как изготавливалось оружие в страшной спешке. В связи с войной и нормами военного времени качество изготовления оружия годов ВОВ хуже, чем выпущенное в мирное время.
Для работы нам понадобится:
- Наган Сигнальный МР-313
- Молоток, электродрель, сверла, тиски, вороток, штангенциркуль электронный
- Развертки 8.5, 9,0, 9,5мм или другие под нужный калибр
- Развертка патронника 9х18 или под нужный калибр
- Конический зенкер 9мм с длинным и тонким хвостовиком
- Опционально: наждачка 300 и хон, шпалер-строгалка 9.25мм или под нужный калибр
Шаг 1 - Удаление рассекателя:
Разбираем МР-313 полностью, в стволе с казенной части видим рассекатель. Он там закреплен на сварке - сбоку через рамку просверлено отверстие и через него он приварен, никаких штифтов там нет, да и прихвачен он часто похабно. Ствол соответственно не снимается. Упираем Наган передней частью рамки во что-нибудь прочное, но не металлическое, чтобы не погнуть рамку, в ствол вставляем прут и наносим несколько увесистых ударов молотком. На пятом ударе рассекатель вылетает нафиг. Если вам не повезло, рассекатель приварен на совесть и не вылетел после десятка ударов, кувалду брать не нужно. Рама у Нагана некрепкая, поэтому в этом случае высверливаем рассекатель новым или хорошо заточеным сверлом 8.2 (по диаметру канала ствола). Если вам лень возиться со стволом и вы будете стрелять травматическими или картечью на самодельных патронах - можете сразу переходить к пункту, ствол и так уже может выполнять свои функции.
Шаг 2 - Калибровка ствола
Разворачиваем ствол разверткой 8.5мм, затем 9мм. Разворачиваем очень аккуратно, неспеша, избегая задиров и после каждых 5мм вытряхиваем стружку. После развертки опционально хонингуем: поскольку завести хон с казны мы не можем, заводим с дульного среза. Хонингуем немного, буквально пару прохов по пять раз туда сюда, потому, как может образоваться раструб - и прощай, кучность и хорошая доскопробиваемость. Лучше не хонинговать, если не уверены. Важно! Если вы таки закосячили ствол риской или раковиной - забейте на это и не пытайтесь выгладить наждачкой. На бой раковина не повлияет, а раструб при долгом хонинговании гарантирован. Далее по желанию - нарезаем ствол шпалером, 6-8 нарезов хватит. Важно! Стругалка должна быть твердосплавной, проверенной, хорошо заточеной и пробиваться средним молотком, а не кувалдой, чтобы не погнуть рамку. Далее используем конический зенкер: заводим хвостовик в окно казенника, а зенкер в ствол с казенной части и снимаем глубокую фаску, чтобы пуля плавно входила в ствол. Затем полируем фаску таким же методом при помощи резиноабразивной шарошки для дреммеля или хоном. Не забудьте снять и отполировать фаску с дульного среза. Рамку со стволом можно воронить и собирать, она готова.
Шаг 3 - Переделка барабана
В барабан вставленны вставки, диаметром 10мм и такой же длины, посажены на резьбе. Выбивать их нельзя, а выркутить без шлица их трудно. Поэтому засверливаем их с обратной стороны сверлом 8мм, как только сверло зацепится, вставка выкрутится. Далее разверткой патронника проходим каждую камору, чтобы патрон утопал в ней заподлицо с барабаном, такая глубина для любого калибра без фланца, который вы будете использовать в револьвере Наган, фиксироваться гильза будет пульным входом барабана. Далее разветкой 9.5мм проходим оставшуюся часть каждой каморы, но не насквозь, на только заходной частью развертки, где диаметр 9,3мм, это нужно, чтобы пуля не переобжималась в барабане. Полируем каморы, если нужно, патрон должен свободно выпадать из каморы под своим весом. Проверять - только на нестрелянном или строго калиброванном патроне. Вороним, собираем. Крупнокалиберный Наган готов, можно пристреливать.
Малокалиберный Наган
Для работы нам понадобится:
- Наган Блеф
- Электродрель с патроном 13мм и сверла
- Молоток, тиски, вороток, штангенциркуль электронный
- Развертки 9мм, 5,6мм - если не сможете найти, можно использовать сверло
- Развертка патронника 5.6мм с рабочей частью под фланец
- Кусочек пневматического стволика 5.5мм достаточной длины диаметром 12-13мм
- Втулки 9.05Х37мм с внутренним диаметром 5мм, сталь любая, заказать у токаря
Шаг 1 - Восстановление ствола
Разбираем Блеф, в верхней части рамки, чуть выше послабляющих пропилов с обеих сторон стираем воронение мелкой наждачкой, пока не увидим след штифта, которым заштифтован стволик и пробка в нем. Керним и аккуратно высверливаем этот штифт. Рамка в этих местах ослабленная, поэтому выбивать штифт не нужно. После удаления штифита свободно выкручиваем стволик и выбиваем из него пробку. В дрели обтачиваем наш пневматический бланк до но внутреннего диаметра стволика Блефа, так, чтобы он входил туда с некоторым натягом. Сразу нарезаем резьбу под глушитель, если нужно. Прессуем обточенный лайнер в деактивированный стволик Блефа, обрабатываем, если нужно. С казенной части делаем конусный заход, с дульной - фаску. Стволик готов.
Шаг 2 - Восстановление Барабана
Готовим заказанные у токаря втулки: снимаем фаски, разворачиваем разверткой патроника, делаем выточку под фланец гильзы. Гильза должна входить во втулку заподлицо, фланец гильзы не должен торчать. Эту выточку можно сделать либо разверткой патронника, либо любой разверткой с пилотом, на крайний случай - переточенным сверлом. Вставки в барабане посажены внатяг, посажены довольно туго. Чтобы из выбить нужен прочный штырь, увесистый молоток и какая-нибудь подложка, чтобы не испортить храповик барабана, либо большие тиски. Бить придеться сильно, если нет желания это делать, то лучше их высверлить. Удаляем втулки, рассверливаем каморы сверлом 8.7мм, разворачиваем их разверткой 9мм насквозь. Прессуем втулки в барабан на место, точно выверяем их позиционирование - они должны быть строго заподлицо со стороны казенника. Забыл написать - если прессуете молотком - прессуйте через латунную подкладку. Осталось закрепить втулки - засверливаем каждую камору с боку сверлом 3.3мм на 5мм в глубину, нарезаем метчиками первым и вторым резьбу М4, вкручиваем на фиксатор резьбы или клей болтики М4 до упора, выступающие части болтиков срезаем и обрабатываем напильником. Все, барабан готов, каморы никуда не денутся. Вороним его.
Шаг 3 - Сборка револьвера
Вкручиваем стволик в рамку, проходим сверлом 2,5мм, то отверстие, где был деактивационный штифт, нарезаем резьбу М3 и вкручиваем винт на фиксатор резьбы. Можно поставить новый штифт, по принципу фиксации ствола АК, но лучше винт, потому, как резьба дополнительно зафиксирует ослабленные бока рамки. Вороним и собираем рамку. Родной казенник не подходит для бокового боя, а переделывать его не имея сварки - очень трудно, поэтому просто покупаем новодельный казенник с бойком под бокового боя, по моему от Нагана Смирнского. Устанавливаем новый казенник, боек, собираем револьвер. Первый раз - ровно семь раз щелкаем в холостую и снимаем барабан. Видим наклеп на границе выточек под фланец гильзы: боек рассчитан на то, чтобы бить в закраину гильзы. Высверливаем это самокернение сверлышком 2мм на глубину проточки под фланец, это нужно для того, чтобы боек не умер после пары-тройки отстрелянных барабанов. Малокалиберный Наган готов.
Stalker M906 .22Short, .22Long Rifle
Здесь турецкий компактный сигнальный пистолет под любимый многими передельщиками патрон. Изготовлен он из ЦАМ, однако из довольно хорошего его сорта и как показывает практика - восстанавливать его еще как можно и в .22 калибре - это, наверное одна из самый удобных, компактных, недорогих и легко восстанавливаемых машинок.
Критерии выбора: если не хотите столкнуться с трудностями после восстановления и гадать ваш это косяк или пистолет такой, лучше купить новый пистолет. Любители пьяных пошумелок и экспериментов вполне могут привести современный ЦАМопластиковый пистолетик в состояние частичной поломки и впарить потом кому-нибудь. Это все же не Наган и не ПМ, у которых случайным поломкам подвержен только бакелит, все остальное сломать можно только целенаправлено и с большим трудом.
Для работы нам понадобится:
- Дрель, сверла, развертки
- Метчик М10Х1 и плашка
- Дреммель с насадками
- Тиски, ножовка, молоток
- Развертка патронника .22LR
Шаг 1 - Демонтаж холостого стволика
Разбираем полностью пистолет. Внутри ствола - стоит лейнер с рассекателем, изготовленный из очень хорошей и подкаленной стали. Высверливать его даже не думаем - сверло выйдет через бок, внешная оболочка стволика из ЦАМ - нам тоже не нужна. Отрезаем старый стволик по самую прямоугольную стойку, из нее будем делать муфту крепления, как на ПМ. С отрезанием стволика могут возникнуть проблемы - если нет болгарки, подкаленный лейнер очень туго поддается ножовке. Меняем полотна, пилим и пилим, но не даже не думаем ломать, ЦАМ сломается быстрее, чем сталь. После обрезания высверливаем с казны стальной перешеек между патронником и рассекателем. Сталь там подкаленная, обычное сверло ее с большим трудом берет, высверливать лучше советским свелом по бетону с победитовой напайкой, переточив ее, такое переточенное сверло режет подкаленную сталь как масло. Можно переточить бур для перфоратора. После высверливания аккуратно выбиваем остатки лейнера со стороны патронника.
Шаг 2 - Установка нового стволика
Рассверливаем муфту стволика сверлом 8.9мм, нарезаем метчиками в ней резьбу М10х1. Мелкий шаг резьбы в 1мм нужен для хорошего разпределения нагрузки и следовательно, долговечности аппарата. Кусочек пневматического 5.5мм стволика обтачиваем в дрели до диаметра 9.05мм на длину муфты, нарезаем на нем ту же резьбу плашкой. По желанию разворачиваем стволик и обтачиваем и нарезаем на нем резьбу под глушитель. Разворачиваем патронник в стволике - глубина такая, чтобы фланец гильзы торчал снаружи. Вкручиваем стволик в муфту, подгоняем, проверяем соосность. Если все нормально - вкручиваем стволик на фиксатор резьбы, по желанию можно заштифтовать. Делаем выточки под выбрасыватель и формируем горку подачи. Все, пистолет готов, следующий шаг по желанию.
Шаг 3 - Доработка магазина
Без доработки в магазин влазит только патрон .22Short, или самодельный патрон на базе монтажного 5.6, с пулей вместо звездочки. Как быть, если есть возможность достать полноразмерный .22LR? Нужно переделывать магазин. Для этого разбираем магазин, удаляем дремелем все ограничители и вытачиваем из кусочка пластика новый подаватель. Сразу скажу, даже со всеми манипуляциями заводской патрон 5.6LR с трудом влазит в магазин, поэтому придется на всех патронах немного спиливать носик пули. Важно! Для особо злых патронов возможно придется поставить пружину от травмата Шарк, демпфер тут не нужен, у патрона .22 не настолько сильный импульс.
ВНИМАНИЕ! Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов - ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ И ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ Статья 223 УК РФ.
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НАПИСАНА В ЦЕЛЯХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И НЕ ПРИЗЫВАЕТ К ДЕЙСТВИЮ.
За два последние десятилетия самозарядные гладкоствольные ружья распространились в нашей стране очень широко. Это явилось причиной неослабевающего интереса к особенностям их конструкции и эксплуатации. Нельзя сказать, что полуавтоматы уступают по надёжности другим видам дробовиков, но знание материальной части лишним быть не может.
Итак, осечки. Основные их причины:
1. Осадка боевой пружины.
Подобное случается, если ружьё долго хранилось с взведённым курком - пружина от нагрузки уменьшается в длину и теряет упругость. Происходит это не всегда, а лишь когда сталь проволоки неправильно термообработана или пружина работает с перегрузом, непредусмотренным конструкцией. Хотя боевая пружина бывает слаба и изначально, особенно на импорте, поскольку импортные капсюля, для использования которых ружья проектируются и которыми испытываются, существенно чувствительнее нашего "Жевело". Способов "лечения" несколько, в реальности все в разной степени и используются:
- Замена. Самый простой выход - заменить пружину на более длинную "родную", с тем же числом витков.
- Усиление. Если есть возможность - поставить подходящую пружину с бОльшим числом витков, с учётом того, что курок должен не только взводиться с конструктивно необходимым перебегом за боевой взвод (запасом), но и позволять двигаться затвору.
- Установка шайбы. При отсутствии новой пружины, а иногда и при её наличии, скорую помощь окажет установка под боевую пружину шайбы опять же такой толщины, чтобы курок взводился и затвор двигался.
2. Смазка.
Обильная жидкая смазка бойка также ведёт к осечкам. В последнее время в моду вошли всевозможные смазки-аэрозоли от простой ВД-40 до разных тефлонов и силиконов. Бойки на полуавтоматах, как правило очень длинные и тонкие, установлены в затворах с небольшими зазорами, скорости при ударах по капсюлю высокие, поэтому даже при плюсовых температурах потери энергии от гидравлического сопротивления существенные. Для большей наглядности достаточно вспомнить, что при ударах на значительной скорости жидкость ведёт себя практически как твёрдое тело, и что в артиллерии даже очень крупных калибров торможение отката орудийного ствола осуществляется как раз движением стержня через жидкость. Ещё вернее смазка способствует осечкам при морозе, даже небольшом.
3. Пружина бойка.
4. Длина бойка и его выход за зеркало затвора.
Выход бойка различают: принудительный - курком или боевой пружиной и инерционный - при надавливании на боёк сзади. Очень долго было принято считать, что для надёжного разбития капсюля боёк должен принудительно выходить за зеркало затвора не менее 1,5мм. Для каждой модели оружия устанавливалась своя конкретная цифра, в зависимости от конструкции ружья и патрона, обычно по результатам длительных испытаний стрельбой. Однако после широкого появления в стране импортных капсюлей и гильз, значительно уступающих в прочности краснозаводскому Рекорду и муромскому Жевело, было обнаружено, что бойки отечественных ружей, имеющие большой принудительный выход и мощную боевую пружину, попросту пробивают заграничные капсюля насквозь.
Более того, при пробитии капсюля прорвавшиеся пороховые газы выжигают на передней поверхности бойка ямку-кратер с неровными острыми краями, что при дальнейшей стрельбе также способствует пробитию.
Очень часто пробитие выражалось просто в следах копоти в углублении капсюля, однако встречались и случаи разрывов головок прикладов двустволок попадающими внутрь коробки пороховыми газами. Возможность такого разрыва определяется конструкцией узла бойка и давлением в патроннике.
Для устранения пробития сначала на импортных дробовых полуавтоматах, а потом и на некоторых отечественных появились бойки с нулевым принудительным выходом, передний торец которых при поджатии курком остается заподлицо с зеркалом затвора и накалывает капсюль только по инерции, за счёт собственной кинетической энергии (излишки энергии курка гасятся его ударом в заднюю часть затвора).
Представляется наиболее правильным решением для предотвращения как пробитий, так и осечек устанавливать для полуавтомата принудительный выход бойка около 1мм, (скажем 1-1,5мм, с дальнейшей проверкой конкретного ружья стрельбой патронами с разными капсюлями).
5. Смещение центра накола капсюля.
В советские времена для двустволок ГОСТ устанавливал норму – смещение центра не должно превышать 0,5мм. Эту цифру можно принять за норму и сегодня, и для других типов ружей, не только для переломок. На полуавтоматах смещение накола зависит не только от схемы крепления ствола и зазоров затвора в направляющих, но и от конструкции выбрасывающего механизма - иногда при запертом затворе выбрасыватель зубом давит сбоку на ствол и этим немного сдвигает затвор в противоположную сторону (в пределах зазоров по направляющим затвора, конечно). Смещение проверяется спуском курка по вставленной в патронник стреляной гильзе, капсюль которой замазывается крошкой пластилина.
На недорогих турецких полуавтоматах такой дефект часто исправляется "скашиванием" ударного торца бойка в нужную сторону. Естественно, если для этого хватает длины бойка.
6. Торможение затвора при досылании патрона в патронник.
Прежде чем "грешить" на боевую пружину неплохо бы присмотреться. При расположении возвратной пружины затвора в прикладе встречается торможение боковой поверхностью курка при спуске о толкатель затвора, в пазу которого курок и проходит. Возможность этого возрастает, если толкатель не фрезерованный, а собран из штампованных половинок. Ещё одна возможная причина осечек - торможение затвора при досылании патрона в патронник. Это случается при наличии острых кромок патронника, неправильной отладке выбрасывателя или некалиброванном патроне. Даже почти незаметный глазу недоход затвора вперёд ведёт к осечкам - срабатывает предохранитель от выстрела при недокрытом затворе и курок до бойка просто не достаёт. Вспоминаю Браунинг Голд, у которого в результате падения была погнута монтажная трубка приклада, причём видимые наружные следы повреждения отсутствовали, но толкатель возвратной пружины нормально двигать затвор не мог. Был и совсем курьёзный случай с другим Голдом, когда только путём сравнения поршня с аналогичным поршнем другого ружья удалось установить, что причиной недохода затвора и, соответственно, осечек стало скатившееся по поршню назад поршневое кольцо.
7. Неправильная сборка ружья.
Надо сказать несколько слов и о досылании патрона в патронник.
Прежде всего надо проверить наличие притуплений на казенном обрезе патронника. Очень на многих полуавтоматах лоток при подаче прижимается вверх пружиной, в результате патрон утыкается в эти острые кромки и останавливается. И даже если патрон досылается, с него срезается стружка. Другая сторона медали - эти острые кромки ударами затвора загибаются вовнутрь, клинят раздувающуюся от выстрела юбку гильзы и не дают выбрасывателю извлечь гильзу из патронника.
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Подпишись на нас:
Интересные записи
Избранное
Весенняя охота на гуся
hunter2781 опубликовал тема в Отчеты об охоте, 8 мая, 2015 , тема
Охотиться на гусей мы с Батей привыкли в родных Алтайских полях, где с детства всё родное и знакомое. Но в этом году наше Алтайское руководство нервишки с открытием охоты потрепало. После долгих волнений и терзаний охоту открыли, но всего на 3 дня, с 12 по 13 апреля. Ну, хоть так…
Путевки в продажу поступили за два дня до открытия и за ними были очереди. После нескольких часов ожидания – документы получены. Весь скраб наш охотничий был собран давно, осталось его загрузить в Нивку и выдвинуться в поля.
Выехали за день до открытия охоты, с цель определиться с местом. Ехать до заветных мест не далеко, около 200 км. Путь к местам охотничьим не внушал оптимизма, поля в снегу, гуся не видно. Приехав в район охоты, стало ясно, что мы совсем не в одиночестве) Куда ни кинь взгляд, стоят машины, ходят люди и все в ожидании. Помотавшись по окрестностям, нашли место свободное от снега и решили остановиться. Взялись мы конечно основательно за подготовку скрадков, но не тут-то было. В прошлые годы охоту открывали в конце апреля, к этому времени земля прогревалась и можно было спокойненьковыкапывать окопчик и маскировать его, там, где ты считаешь наиболее пролетное место. В этом же году, земля мерзлая и все попытки окопаться оказались бесполезными. Это внесло коррективы в наше размещение, пришлось сместиться на край поля и окопаться в снегу. Вечер прошел хорошо, под чаек и шашлычки.
Наступило утро. Места заняли до восхода и стали ждать. Ждали мы гуся усердно. Ночью практически беспрерывно раздавалось гагакание над головой. А утром – нет никого.
Через часок после рассвета мир зашевелился. Начали раздаваться выстрелы. На горизонте иногда появлялись силуэту гусей, но в наше направление было свободно. Уже когда разочарование заполнило все мысли, от лесопосадки потянулось чуть заметная цепочка, которая со временем увеличивалась. О, да. Это они. 8 шт. Шли чуть в стороне, но постепенно сместились на мой скрадок. Я весь в жался в снег и не дышал. Пропустив над головой – начал стрелять. Выбил 2 гуся. Счастью не было предела. Всё. Удалась охота. Норма на двоих выполнена. О чем я поспешил сообщить Бате. Он остался доволен, т.к. уже давно ездит на охоту для общения с ней. С возрастом стало жалко птичек и зверей.
Но нельзя же через 3 часа охоты уезжать. Я взял в скрадок чаек и просто наблюдал. Было ещё несколько налетов, но гусям доставались только щелки фотоаппарата. После обеда мы начали собираться домой, т.к. было много дел. А охота хоть и получилась коротенькая, но доставила множество положительных эмоций.
Выделил
Охота на гуся
Grom опубликовал тема в Для начинающих охотников, 14 декабря, 2015 , тема
Есть на форуме гусятники? Я однажды попробовав эту охоту "заболел" ей навсегда, это даже не утка, когда на тебя прет пару сотен гусей низка на чучела заходят с криком. это еще тот оргазм :)))
Виды огнестрельного гражданского оружия
С одним столом, однозарядное, затвор продольно-скользящего типа.
С одним стволом, оснащенное магазином, самозарядное, затвор продольно-скользящий.
Одноствольные, однозарядные, стволы откидываются вниз для перезарядки.
С двумя стволами, откидывающимися вниз. Они могут быть расположены как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной.
Помпового типа с одним стволом, трубчатым магазином и подвижным цевьем.
Самозарядные с магазином и одним стволом.
В каких случаях требуется ремонт? Когда это действительно важно?
Не спешите отдавать свой нарезной ствол в ремонт, если у него на поверхности образовались небольшие углубления и незначительная ржавчина. Согласно отзывам, такие дефекты не влияют на кучность, однако, такое оружие гораздо быстрее свинцуется и загрязняется. Это значит, что оно требует внимательного ухода. Глубокие раковины размером более 0,1 миллиметра уже несут опасность для стрелка.
Первый осмотр ружья
Перед тем как приступить к ремонту оружия, его следует проверить в собранном виде. Мастеру необходимо изучить полученный образец на предмет наличия:
наружных царапин, вмятин, грязи, забоин и следов коррозии на металлических деталях, которые могут быть причиной ненормальной работы механизмов, плохой кучности стрельбы, нанесения увечий стрелку после производства выстрела;
трещин, побитостей, нарушений покрытия, отколов на деревянных частях (ложа, приклад, декоративные элементы затвора и прочие).
После неполной разборки полученного образца оружейный мастер должен тщательно изучить все отдельные детали и механизмы на предмет наличия ржавчин, трещин, грязи на их поверхностях. Оружейник обязан убедиться, что автоматические механизмы охотничьего огнестрельного оружия работают исправно.
Визуальный осмотр стволов
Стволы имеют повреждения двух видов: производственные, возникшие в результате нарушения технологий изготовления, а также дефекты, которые появились в процессе эксплуатации ружья. К производственным недостаткам относят такие неисправности стволов как:
плохая опиловка - такой дефект профессионалы называют воловатостью;
некачественная припайка двух и более стволов вместе, а также нарушение в технологии крепления прицельной планки - такой дефект неминуемо приводит к искривлению стволов.
В процессе пользования ружья у владельцев могут возникнуть следующие проблемы с оружием:
эрозия и коррозия на металле;
вмятины и раздутия, что впоследствии может привести к разрыву стволов.
Согласно отзывам, качественно изготовленные и исправные стволы нарезного и гладкоствольного ружья должны иметь ровную и гладкую поверхность без царапин, раздутий и выбоин. Воронение и другое покрытие должно быть равномерным, без потертостей и царапин. Качество наружного покрытия металла легко проверить на ярком свете. Блик при осмотре должен сужаться, если приблизить к глазам один конец ствола, и смотреть в сторону второго. Если оружейный мастер обнаруживает излом, значит ствол дефектный, его требуется покрывать заново.
Плохую опиловку можно определить по тени. Качественные стволы дают прямолинейную тень. Если на изделии есть выхваты металла, то отражение от него будет волнообразным. Данный вид неисправности очень серьезен, ведь скорее всего стволы имеют такой дефект, как разностенность стенок. При выстреле от высокого давления их может разорвать, а это часто приводит к травмированию стрелка.
Способы выявления эксплуатационных дефектов
Раздутие стволов обычно происходит в месте, где стенки наиболее тонкие. Поэтому для проверки необходимо вооружиться линейкой и отмерить от казенного ствола 500 мм. Исходя из отзывов владельцев, именно здесь самое уязвимое место. Также стволы часто раздувает в месте выхода порохового заряда.
Форма раздутий может быть в виде выступающего наружу небольшого кольца, в форме горошины или крупного желвака. Часто такие дефекты сопровождаются сквозными трещинами.
Раздутие металла перед чоком чаще всего происходит в результате попадания в ствол инородного тела (грязь, камни, остатки дроби после предыдущего выстрела).
Чтобы определить качество пайки между стволами, оружейному мастеру необходимо подвесить стволы за передний крюк и внимательно осмотреть изделие. Пайка должна быть ровной по всей длине. Припой должен закрывать все отверстия между стволами и планкой. Сама планка должна быть идеально ровной, заваливание и волнообразность не допускается. На пайке не должно быть налета.
В процессе производства стволы у некоторых моделей ружей подвергаются деформации. Незначительный изгиб возле патронника не влияет на результаты стрельбы и безопасность охотника. Деформация возле дульного среза – это признак того, что пришло время ремонта ружья.
Качество пайки можно оценить простукиванием подвешенных стволов. Владельцы и мастера в отзывах указывают, что звук должен быть чистым, если во время ударов слышится дребезжание, припой нанесен неравномерно.
Заводская пайка приходит в негодность из-за вибраций от выстрела, а также в результате воздействия щелочей на металл. Обе эти причины являются причиной дорогостоящего ремонта нарезных стволов.
Также мастер проверяет, правильно ли посажена мушка. Необходимо убедиться, что она не скошена вбок.
Согласно отзывам, каким бы дорогим и качественным не было ружье, рано или поздно стволам потребуется профессиональная перековка оружейным мастером. Металл в процессе эксплуатации выгорает независимо от того, какие капсюли использовались при стрельбе (обычные или неоржавляющие), покрыты ли стволы хромом или нет.
Проверка механизмов ружья
После осмотра стволов оружейный мастер может приступить к диагностике механизмов огнестрельного ружья. Сначала обычно проверяют отверстия, откуда бьет по гильзе бойок. Допускается их увеличение после длительной эксплуатации, однако оружие признается негодным, если между ударником и отверстием для него слишком большой зазор.
Бойок должен иметь округленную форму на конце. Выступать он должен примерно на 1,6-1,9 миллиметров.
В процессе диагностики и ремонта охотничьего ружья мастер должен проверить крепление цевья. Оно должно быть крепко зафиксировано с помощью специальной застежки.
Чтобы измерить, сколько энергии потребуется для того, чтобы курок сдвинулся с места, оружейный мастер в Москве использует пружинный безмен. При этом на спуск надевается нитка, на другом конце привязывается безмен. Натянув веревку можно понять, какое усилие нужно приложить, чтобы произвести выстрел.
Также специалист проверяет работоспособность предохранителя. Он должен надежно фиксироваться в двух положениях, чтобы выполнять свою функцию.
В процессе ремонта гладкоствольного охотничьего оружия в Москве также проверяются взводители на гладкоствольном ружье. Эти устройства должны срабатывать при переламывании оружия. Если взводители не сработают вовремя, то ружье будет открываться с трудом. Выдвинутые бойки при этом могут повредиться. Признаком неисправности взводителей служат царапины на капсюле патрона и глубокие отметины на донце гильзы стреляного патрона.
Причины задержек и способы их устранения
Согласно отзывам, довольно часто охотники сталкиваются с такой проблемой во время своего любимого занятия, как задержки после нажатия на спусковую скобу ружья. Такой дефект, как правило, легко можно устранить даже в походе используя только подручные средства. При этом такой неприятный случай может случиться как по двум причинам:
плохое качество используемых патронов.
Причин такой неисправности могут быть несколько:
Попадание грязи на патрон или в ствол.
Сильно выступающий капсюль.
Если в неисправности виновата одна из вышеперечисленных причин, то необходимо использовать другие патроны, а также тщательно прочистить ствол, чтобы избавиться от посторонних предметов. Далее в обязательном порядке нужно нанести смазочный материал на трущиеся детали.
Задержка (такое явление еще называют осечкой) при стрельбе может произойти по ряду причин:
смазка на экране зеркального зазора и на личинке слишком сильно загустела;
капсюль на гильзе неисправен;
боевая пружина треснула или ослабла;
выход бойка недостаточно длинный, чтобы как следует ударить по капсюлю боеприпаса.
Если произошла осечка стрелку необходимо перезарядить оружие, если ситуация повторится, необходимо произвести неполную разборку ружья, осмотреть элементы затвора и найти причину неисправности. Если одна из деталей механизма сломана, следует ее заменить или починить.
Русские оружейники. Знаменитости
Русские оружейные мастера с давних времен славились на весь мир своими умениями и навыками. Одним из самых именитых разработчиков оружия является Михаил Тимофеевич Калашников. Он родился в ноябре 1919 года в Алтайком крае. Закончив школу, поступил на службу в армию, когда наступила Вторая Мировая война, он отправился на фронт. Калашников ушел в запас в должности генерал-лейтенанта.
Главная разработка в его жизни – это автоматическая винтовка, названная в честь великого конструктора. Оружие признано изобретением двадцатого века. Оно изображено на флагах и гербах многих государств. По сей день изобретение стоит на вооружении в России и еще в десятках странах мира.
Еще одного знаменитого великого оружейного мастера зовут Федор Васильевич Токарев, который родился летом 1871 года. Конструктор работал на Ижевском и Сестрорецком заводах. Всю свою карьеру он посвятил ремонту ружей. А также конструированию новых видов стрелкового вооружения. Благодаря стараниям оружейного мастера Ижевского завода были выпущены такие знаменитые образцы вооружения, как:
первая отечественная автоматическая винтовка (АВТ-40);
самозарядная винтовка Токарева (СВТ-40).
Также широко известен не только в России, но и во все мире великий советский оружейник Игорь Яковлевич Стечкин. Он родился в Тульской области в 1922 году. Молодой мастер обучался в Тульском механическом институте, затем устроился на работу в ЦКБ-14, где и приступил к разработке новейшего автоматического пистолета.
За свою жизнь русский оружейник создал такие модели огнестрельного оружия, как:
Где готовят специалистов?
Многим мужчинам интересно, где можно пройти обучение на оружейного мастера. Согласно отзывам, самым знаменитым институтом, где готовят новые кадры для оборонной промышленности, является МГТУ имени Баумана. Именно в стенах этого университета студентов обучают практически всем существующим оружейным специальностям. В вузе для будущих мастеров-оружейников открыты следующие направления:
Артиллерийское и ракетное направление.
Факультет по изучению средств поражения и различных боеприпасов, используемых в современной войне.
Срок обучения длится от 5 до 5,5 лет в зависимости от выбранной специальности.
Оператор станков с ЧПУ.
После окончания обучения студентов с удовольствием принимают на работу на оборонные предприятия нашей страны.
Оружейные мастерские в Москве
Если у вас возникла потребность в ремонте гражданского оружия в столице России, то следует знать, что в городе открыто множество специализированных мастерских, которые всегда готовы помочь охотнику в починке ружья. Отзывы о них исключительно положительные. Перечислим некоторые из них:
ООО "АРТЕМИДА". Работает по адресу улица Тимирязевская, дом 11, корпус 1. Телефон: 8 (495) 792 30 06.
Читайте также: