Ремонт дверей ваз 2114 своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Лечим ржавчину внизу двери, на авто. Своими руками. В этом видео я продемонстрирую на экспериментальной двери .

Ремонт гнилой двери,ремонт ржавой двери.Сварка ,покраска авто,подготовка к покраске авто своими руками.

как вы видите у нас отсутствует часть, угол двери, мы это исправим легко и нам не придется покупать или варить дверь, .

Удаление ржавчины . Теоретический урок из практик по раскрытию, развальцовки нижних швов дверей на авто.

. двери ваз 2115, ремонт двери, покраска двери ремонт дверей ваз, ремонт низа дверей ремонт низа дверей ваз 2115, .

в этом ролике показываю как можно продлить жизнь двери,у многих больное место это низ! развальцовка низа удаление .

Друзья! Нам пришло очень много обращений с просьбой записать ролик, о том как убрать ржавчину внизу дверей!

Приветствую Вас на моем канале AWTOMASTER. На нем Вы можете увидеть много полезного видео как по ремонту .

Часто на старых автомобилях сгнивает низ двери. В этом ролике я покажу как можно своими руками восстановить низ .

Варим низ дверей которые просто сгнили, восстанавливаем исходное состояние. Варим обычным полуавтоматом и .

Ремонт сквозной коррозии, простой способ. Без сварки. В этом видео я своими руками покажу вам как отремонтировать .

Замена филенки двери ваз 2109, 21099. Срезка старой филенки, зачистка, подрезка и подгонка новой. Вальцовка углов .

В этой серии устанавливаем дополнительные уплотнители дверей на ваз 2114. Используем D-образный и Z-образный .

В этом видео покажу подробно, мгновенный ремонт двери стекловолокном без сварки, эпоксидным клеем купленном в .

В этом видео мы покажем как просто восстановить дверные петли на ВАЗ,Лада,Жигули, Без вложений How to repair a .

Есть 2 способа, как поднять просевшую дверь на любом авто, без замены или ремонта шарниров. Уйдёт на это менее 1 .

Всем привет друзья сегодня у нас снова работы по ваз 2104 вчера мы восстанавливали сцепления на aus тенге есть супер .

Подробный видео обзор по замене замка двери: внутреннего и наружного на ВАЗ 2110-2112 своими руками .

ваз 2109,восстановиление,ваз 2109тюнинг,ремонт,капот,рестайлинг,life,супер ваз,тюнинг ваз,машина,покраска,машина за .

В процессе эксплуатации автомобиля возникают ситуации, когда нужно поменять стекла или стеклоподъемники, установить шумоизоляцию, проверить или заменить акустическую систему и т. д. Чтобы добраться до нужных узлов, нужно знать, как снять обшивку двери на ваз 2114 и поставить ее обратно.

Подготовительные работы

Очищаем дверь от пыли и пятен, достаем из набора плоскую и крестовидную отвертки, нож с тонким и острым лезвием.

Снятие обшивки передней двери

1. 1. Открываем дверь и снимаем 3 винта крепления подиума. Винты откручиваются крестовидной отверткой. Подиум аккуратно поворачивается вниз и отсоединяется от корпуса.

   
   

   1. 1. Переворачиваем подиум тыльной стороной к себе и находим штекер от механизма управления стеклоподъемниками.

      
      

      1. 1. Ножом с тонким лезвием или плоской отверткой отжимаем через специальное отверстие фиксатор и, потянув за колодку, вынимаем ее.
         2. Крестовидной отверткой снимаем винты с креплений акустических колонок.
         3. Снимаем колонку, отсоединяем провода питания.
         4. Отверткой поддеваем внешнюю накладку дверной ручки.
         5. Перевернув накладку на 180 градусов, полностью снимаем ее.
         6. Поддев острым ножом, приподнимаем накладку ручки двери. Снимаем накладку и откручиваем 2 винта под ней.
         7. Снимаем ручку двери.

         
         

         1. 1. Откручиваем колпачок механизма блокировки двери (замка) и снимаем его.
            2. Снимаем рычаг управления зеркалом.

            
            

            1. 1. Начиная с нижних углов обшивки, аккуратно поддеваем ее ножом и снимаем с клипс крепления к двери.

               Нельзя снимать обшивку рывками и резкими движениями. Можно повредить гнезда крепления обшивки к двери.

               1. Выводим из-под верхней части обшивки провода от механизма блокировки замков. Проводим снятие обшивки двери ваз 2114, равномерно отводя ее в сторону от двери.
               2. После снятия обшивки можно заменять стекла, саму обшивку, ремонтировать стеклоподъемники, устанавливать акустику и т. д.

               
               

               Если вы планируете замену обшивки, перед ее приобретением сравните размеры установленной в машине обшивки с новой еще в магазине. Могут не совпадать расположение и диаметр отверстий под ручку и для крепления.

               Установка обшивки происходит в обратной последовательности.

               Снятие обшивки задней двери

               Последовательность действий по демонтажу, или как снять обшивку задней двери на ваз 2114 и смонтировать её обратно.

               1. Плоской отверткой отжимаем декоративный молдинг дверной ручки и снимаем его.
               2. Снимаем дверную ручку.
               3. Плоской отверткой отжимаем и снимаем накладку дверной ручки.
               4. Вывинтив винты крепления, снимаем внутреннюю часть ручки.
               5. Отжав плоской отверткой, снимаем накладку ручки дверного замка.
               6. Откручиваем колпачок механизма блокировки двери (замка) и снимаем его.
               7. Плоской отверткой отсоединяем 10 шипов крепления обшивки двери.
               8. Аккуратно снимаем обшивку, равномерно отводя ее в сторону от двери.

               Установка обшивки происходит в обратной последовательности.

               После снятия обшивки рекомендуется провести антикоррозийную обработку и проверить состояние внутренних полостей двери.

               
               

               Если не закрывается дверь, после снятия обшивки нужно смазать силиконовым спреем шток электропривода ЦЗ.

               Иногда нужно снять обшивку с двери, когда ее заклинило. В таком случае в салоне освобождают место под детали обшивки и проводят работы изнутри.

               Чтобы улучшить звуко- и теплоизоляцию, внутрь обшивки устанавливают фольгированный поролон. Выкройку делают по лекалу старой обшивки. Раскраивают материал с запасом в несколько сантиметров, чтобы его можно было подогнуть. В раскрое вырезают отверстие под ручку. Оно должно быть немного меньше самой ручки по размеру. Клей для изоляции подбирают в зависимости от типа материала.

               Иногда, сняв обшивку, заменяют декоративные вставки. Обычно для замены используют кожзаменитель, алькантар, карлет и гобеленовые ткани.

               Информация о том, как снять дверь ваз 2114 или обшивку двери, требуется не только для смены декоративных панелей или установки шумоизоляции, но и для замены электростеклоподъемника или стекол.

               Замена стеклоподъемника

               Чтобы заменить стеклоподъемник, нужны удлинитель, вороток и головка на 10 мм.

               Освободив переднюю дверь от обшивки, снимают 2 болта, прикрепляющие стекло к планке. Обычно они туго затянуты, поэтому удобнее использовать головку как рычаг.

               Снимают три гайки крепления электромотора, одну гайку под стеклом, две по центру и одну гайку внизу двери.

               Сняв все гайки, отсоединяют штекер питания от электромоторчика.

               Стеклоподъемник снимают со шпилек и выводят из полости в технологическое отверстие в центре двери. Установка стеклоподъемника происходит в обратной последовательности.

               После снятия конструкции в первую очередь проверяют электромотор. Если он неисправен, его заменяют. Если причина поломки не очевидна, заменяют стеклоподъемник.

               Замена стекол

               Лучше для замены покупать стекло и обойму стекла в комплекте.

               Для замены нужны удлинитель, вороток, головка на 8 и 10 мм и помощник.

               Боковое стекло блокируется отверткой, чтобы не выпало. Снимается обшивка двери. Фломастером размечаются места крепления обоймы стекла к двери на обойме и на двери. Выворачиваются болты, прикрепляющие обойму стекла к стеклоподъемнику.

               Планка стеклоподъемника должна быть полностью поднята. Демонтируется трос на ролике снизу стекла. Затем аккуратно снимаются уплотнители (бархотки).

               Стекло в это время придерживают, чтобы оно не выпало. После снятия уплотнителей стекло опускают вниз примерно на 10 см, наклоняют вбок и извлекают из паза.

               
               

               Новое стекло монтируют в обратной последовательности. На обойму стекла наносят WD-40 или аналогичную смазку, вставляют стекло и оставляют высыхать. После того как смазка высохла, стекло устанавливают в дверь. Новое стекло устанавливают в уплотнители.

               Если уплотнители пришли в негодность, из резины вырезаются новые, при этом старые используются как лекала.

               Стекло с уплотнителями вставляют в паз, выравнивают и опускают в ограничитель. Ручку стеклоподъемника опускают до крайнего нижнего состояния. Стекло фиксируют болтами и устанавливают трос на прежнее место.

               Работу стеклоподъемника проверяют и при необходимости изменяют натяжение троса и положение уплотнителей.

               Полезное видео

               Дополнительную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:
               

               Стаж работы автослесарем 12 лет. Прошел множество курсов повышения квалификации и имеет допуски к выполнению самых кропотливых работ по ремонту автомобиля разных марок. Последние несколько лет занимается только ремонтом и тюнингом отечественных автомобилей

               Видео обзор по замене (снятию и установке) боковых стекол в дверях на автомобилях ВАЗ 2109, 21099, 2114 и 2115.

               Снятие обшивки, дело не трудное. По этому, вы самостоятельно можете устранить те, или иные проблемы. Для этого нам .

               Смотрите как можно быстро , за две секунды , снять ручку стеклоподъемника на Ваз 2115 .Полезные советы.

               Уровень шумоизоляции Комфорт. Значительно снижение шума, избавление от скрипов, лучшее сохранение тепла в .

               Замена внутренней ручки передней двери Ваз 2114-2115. Сломалась ручка на водительской двери и машину изнутри .

               Порядок работы по снятию и установке дверей с автомобиля ВАЗ 2110 своими руками. Личный опыт ремонта.

               По промокоду AA_STYLE скидка 7% для наших подписчиков Всем приятного просмотра. подписывайтесь на наш Инстаграм .

               Подробный видео обзор по замене замка двери: внутреннего и наружного на ВАЗ 2110-2112 своими руками .

               Замена филенки двери ваз 2109, 21099. Срезка старой филенки, зачистка, подрезка и подгонка новой. Вальцовка углов .

               Клипсы для обшивки дверей от Приоры! Установка заняла пол часа времени. Становятся они как родные только еще .

               Видео инструкция по снятию обшивки передней двери на автомобиле ВАЗ 2110 и остальных моделей десятого семейства.

               Замки дверей неразборные и ремонту не подлежат. При поломке замков замените их в сборе.

               Конструкции замков передних дверей и замков задних дверей автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115 принципиально одинаковы. Основное отличие заключается в том, что в наружных ручках передних дверей установлены цилиндры выключателей замков, поэтому ремонт замков показан на примере передних дверей.

               Вам потребуется отвертка.

               
               

               2. Выверните два винта крепления моторедуктора блокировки замка к внутренней панели двери.

               
               

               3. Извлеките моторедуктор из окна внутренней панели двери и снимите тягу с привода моторедуктора.

               
               

               4. Разъедините две колодки жгутов проводов и снимите моторедуктор замка двери.

               Моторедуктор замка задней двери снимают аналогично.

               
               

               7. Отсоедините от внутреннего замка тяги наружной ручки и выключателя замка.

               
               

               8. Выверните два винта крепления замка двери. При выворачивании рекомендуем воспользоваться ударной отверткой, так как на резьбу винтов нанесен герметик.

               
               

               9. Снимите наружный замок…

               
               

               10. …и выньте из двери внутренний замок.

               
               

               11. Снимите стопорную скобу с пальца рычага и отсоедините тягу внутренней ручки от рычага внутреннего замка.

               
               

               12. Поверните пластмассовый держатель и выньте конец тяги блокировки замка из рычага.

               
               

               13. Отверните две гайки крепления наружной ручки замка.

               
               

               14. Снимите наружную ручку замка с тягами.

               
               

               15. Выньте штифт и снимите пластмассовый наконечник тяги сцилиндра замка.

               
               

               16. Снимите стопорную пружину, для чего выведите ее концы из прорезей на цилиндре и ручке замка.

               
               

               17. Вставьте ключ в цилиндр замка и выньте цилиндр из ручки. 18. Установите новый замок в порядке, обратном снятию, смазав предварительно все трущиеся детали консистентной смазкой. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери. При необходимости отрегулируйте замок.

               
               

               19. Для регулировки замка ослабьте затяжку винтов крепления и переместите фиксатор: а) наружу, если дверь закрывается туго; б) внутрь, если дверь закрывается неплотно; в) вниз, если при закрывании дверь приподнимается. После регулировки затяните винты. Для выворачивания и затяжки винтов используйте ударную отвертку.

               Регулировка и ремонт замка крышки багажника и капота ВАЗ четырнадцатой модели

               Если на месте, где находится деталь есть потертость, значит можно произвести замену полностью с опорной площадкой. Если багажник издает странные звуки, например, шатается, возможно, вышел из строя уплотнитель.

               
               

               Итак, причины неисправности следующие:

               • требуется подкрутить или демонтировать уплотнители;
               • запорная площадка или шток находятся в неудобном положении;
               • появились зазоры или лопнула сердцевина устройства.

               Нужно помнить, что замена замка багажника осуществляется полностью, потому как конструкция отпирания двери и капота не подлежит разбору (автор видео — Дима Прокофьев).

               Доработка дверных замков ВАЗ 2113, 2114, 2115

               
               

               Снятый замок. В данном случае обычный не бесшумный

               Что бы его разобрать, пришлось решить проблему с завальцованными втулками. Я решил развальцованные края просто аккуратно высверлить, в этом мне помогла дрель и сверло на 12,5мм

               
               

               Обычное сверло по металлу диаметром 12,5мм

               
               

               Аккуратно высверлил развальцовку, не глубже чем она заканчивается.

               Вот что получилось

               
               

               Сверху — рассверленный замок, снизу — целый.

               После чего открыть замок не составило ни какого труда

               
               

               Снял верхнюю крышку…

               
               

               Вытащил оба крючка…

               Вытащил две парные пружинки нижнего крючка и пружину верхнего …

               
               

               Ну вот, собственно, и весь замок в деталях. Не стал снимать только резиновый отбойник — к нему нареканий нет

               Первым делом занялся с парой пружинок нижнего крючка. Убрал ту, что снаружи, большую диаметром. Так как она довольно-таки жесткая. Оставшейся малой пружины вполне хватает для работы крючка, зато работать он стал в два раза мягче.

               Не знаю, зачем она здесь, но я ее удалил

               Еще один момент на который я обратил внимание — это очень сильный боковой люфт нижнего крючка. Не знаю конечно, может он ни на что не влияет, но мне почему-то кажется, что он тоже вносит свою лепту в плохое открытие двери, то есть то самое закусывание ручки двери при отжатии. Я решил его устранить. Для этого мне пригодилась шайба, выбранная среди кучи других в гараже.

               Вот такая шайба размером по отношению к крючку

               
               

               Толщина примерно 1,25-1,50мм

               Наружный диаметр шайбы я замерять не стал, на фото все хорошо видно, внутренний точно по штоку крючка, вроде на 5мм

               
               

               После чего приступил к самому главному — решению вопроса с жесткостью пружины верхнего крючка, основного. Сильно тут ничего придумать не получилось, пружину конечно зафигачили от души, по совдэповски… Жесткая очень. Варианта пришедших в голову было только два. Либо заменить эту пружину на аналогичную, но меньшего сечения, то есть более мягкую, либо попытаться удалить пару витков с нее и этим немного ее ослабить. Поискав по городу, в всевозможных магазинах подобной этой пружине только того что мне надо я так ничего и не нашел на тот момент, и решил принять второй вариант по кардинальному обрезанию =))) родной пружины. Сложного ничего в этом нет, взял в одну руку пассатижи, в которых зажал пружину, а в другую — кусачки, которыми лишние пару витков и отхреначил напрочь. Вот результат ниже

               
               

               Слева — до обрезания, пять витков. Справа — после, три витка.

               После чего поставил все на свои места и вернул замок на место, то есть на дверь

               С виду — замок да замок… А внутри — уже не хуже японского

               После чего тщательно отрегулировал положение ответной скобы замка, той что на стойке кузова расположена. Совет — расположение основного болта, на который замыкаются крючки замка, должно быть строго по центру приходящего на него замка, когда дверь закрыта. Иначе проблемы с закрытием и закусыванием при открытии не избежать. И еще для хорошей работы замка также не советую очень глубоко топить дверь по отношению к внешней общей линии кузова. И также наоборот не допускать что бы выпирала, иначе будет болтаться и стучать на замке, глотать в салон пыль и воду. Результат — дверь закрывается в разы легче и мягче, при открытии никаких закусываний нет. А теперь то о чем я писал в самом начале — довел до ума но только наполовину Недавно нашел я в одном из магазинов аналогичные родным пружины и как раз те что надо, с меньшим сечением. Цена божеская, по 10р. за штуку.

               
               

               Вот они, родные… Размеры видны на ценнике.

               Купил сразу четыре и бегом в гараж разбирать замки и ставить новые облегченные пружины.

               
               

               Слева – родная, не обрезанная пружина, справа — новая, аналогичная но меньшего сечения и на один виток короче.

               Сравнил размеры новых пружин с родными (родными, теми, что еще не обрезаны) Все четко подходит, никаких проблем.

               
               

               Внутренний диаметр родной пружины 18,5мм

               
               

               Внутренний диаметр приобретенной новой пружины 19,5мм

               Начал с правой стороны, снял оба замка с обеих правых дверей, разобрал, благо что они уже развальцованы и доработал новые приобретенные пружины — догнул края до формы родных при помощи тех-же пассатижей и тонкогубцев с кусачками

               
               

               Подогнули немного, подрезали

               Поставил новые пружины на место, собрал замки. Закрываются — просто прекрасно, легче, чем доработанные замки до этого раза в полтора-два. Вообще, красота. Вот теперь я еще поспорю, у кого двери мягче и легче закрываются у моего ТАЗа или у японца. Ну и теперь о обломе. На радостях я не обратил сразу внимание, что купленные мною пружины имеют направление закручивания витков одного направления у всех четырех, а на машине на замках тех что по левой стороне витки у пружин закручены в другую сторону. И как я не крутил новые пружины, чего только сними не придумывал, ничего у меня из этого не вышло. Только испортил их нафиг с досады. Вот и получилось, что довести начатую доработку замков удалось только на половину. На правую, пассажирскую. А это самое главное. А у меня на левой и так уже замки отличные, а уж новых пружин подожду. И еще к слову — ПРОКЛЕИВАЙТЕ ДВЕРИ, ПРОКЛЕИВАЙТЕ. Вес двери увеличится и, как следствие, дверь легче и тише закрывается, акустика будет звучать, а не брякать. Правда и минус — немного ускоряется процесс провисания двери, но это общая болезнь Самар.

               Для работы понадобились: 1. Ударная отвертка. 2. Молоток. 3. Дрель. 4. Сверло 12,5мм. 5. Кусачки, пассатижи, тонкогубцы и обычная маленькая плоская отвертка. Надеюсь, кому-нибудь пригодится сей пост, тем кто хочет сделать свой железный ТАЗ хоть немножечко эмалированным

               Слева — сток большая, диаметр. Справа — новая, диаметр.

               
               

               Те самые пружинки, с виду аналогичные пружинке нижнего крючка той что побольше. Предназначение данных пружин неизвестно.

               С одной лишь разницей, что в свободном положении эта пружинка немного пониже чем стоковые пружинки замка

               Читайте также:

                 
               • Фильтр для пылесоса керхер своими руками
                 
               • Колонка для воды на даче своими руками
                 
               • Как сделать шиншилле клизму
                 
               • Как сделать яичницу в форме сердца без формы
                 
               • Сервопривод багажника своими руками