Ремонт дровокола алко 5200 своими руками
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 15.09.2024
Недостатки: 1.Управление двумя руками-зачем?
Поршень постоянно уходит назад до отказа и если колоть короткие чурочки,то в холостую гоняет до 50% масло/электричество/время.
2.Потёк наружный сальник (он же пыльник очищающий шток) уже после после 5 м3 дров (сосна,средних размеров без сучков)!
Соответственно начал падать уровень масла.
3.Нет насадки для расколки на 4 части.Мощность то позволяет,а гонять туда-сюда шток,что бы колоть жерди на 2 части?
Комментарий: Отличная штука для тех, у кого уже есть проблемы с позвоночником.
Тем же, кто не знает что такое боль в спине, можно и ручным колуном помахать.
1) высокая станина - не надо нагибаться каждый раз к кнопке пуска, или мастерить дополнительную станину,
чтобы поднять дровокол на нужную высоту, чтобы не наклоняться при колке чурбаков.
2) мощности достаточно для чурки среднего диаметра, броски тока практически не заметны на электропитании загородного дома.
3) поскольку дровокол не комплектуется дополнительной насадкой для раскола чурки на 4 части, обязательно купите,
подходит насадка от дровокола TEXAS 520H(550H)
4) используйте садовую ручную тележку для подвоза расколотых чурок к дровоколу,
поставтьте тележку с чурками со стороны кнопки пуска. Все ваши движения будут - поворт к тележке,берете чурку без наклона
к земле и кладете на станину вплотную к колющей насадке, протягиваете руки к кнопке и рычагу, после раскола чурки
на 4 части( как правило , поленья остаются на станине) бросаете поленья к месту предполагаемой поленицы.
5) если поленья подклинит в насадке, не спешите выбивать молотком или другим поленом, нужно заранее отпилить
короткую чурочку, когда каретка отходит на место, вставить эту чурку к каретке и вытолкнуть застрявшие поленья
повторным движением каретки.
6) 1 метр куб. бревен вместе с распиловкой бензопилой на короткие чурбаки вы расколете за 3-4 часа,
при этом вы совершенно не устанете, по сравнению с тем, как если бы вы кололи дрова вручную.
7) количество наклонов у вас будет в десятки раз меньше, чем как если бы вы рубили вручную.
Баню и посиделки у камина можно считать любимыми способами времяпрепровождения за городом. А к этим удовольствиям нужны дрова, причем в больших количествах.
Кто-то любит "рубить дрова, силой своей играючи" и берется за это с удовольствием. Но одно дело разминка на даче, и совсем другое – регулярная заготовка дров. Если живешь в доме постоянно или бываешь за городом зимой, твердое топливо приходится заготавливать в значительных объемах. Идя путем прогресса, можно автоматизировать процесс и вместо обыкновенного колуна использовать бытовой дровокол. Небольшой станок для раскалывания дров сократит время работы и спасет руки от мозолей.
Промышленную модель для дачи покупать не стоит, хотя она мощнее, быстрее и имеет большой ресурс работы. Тяжелое и громоздкое устройство, рассчитанное на длительную непрерывную работу, потребляет много мощности и дорого стоит. Для обслуживания дачи или коттеджа хватит бытового дровокола. Это достаточно мобильная конструкция – от 50 до 100 кг, у нее практически всегда есть транспортировочные колеса. Бытовые модели предлагают такие известные производители техники, как Texas (Дания), Metabo (Германия), AL-KO (Германия). Порядок цен, в отличие от промышленных, приятный: 15–30 тысяч рублей. Если нужно обеспечить дровами родственников и соседей, лучше взять модель помощнее – от MTD (США) или Posch (Австрия).
Наибольшей популярностью пользуются станки двух типов. В дровоколе с горизонтальной загрузкой деревянную заготовку помещают в желоб. Гидравлический поршень толкает заготовку к неподвижному раскалывающему ножу, который колет ее на части (две, четыре, шесть). Al-ko KHS 5200, Texas Power Split 520H, Posch RuckZuck – отличные примеры дровоколов с горизонтальной загрузкой. Если же на вертикально установленную и закрепленную заготовку нож опускается сверху, то это станок с вертикальной загрузкой: MTD LS 550, Texas Power Split 600 V – 230V, Al-ko LHS 7000, Metabo HS 6000 W. Гидропривод дровокола работает от бензинового, дизельного или электрического двигателя. Но дизели пока не получили у нас широкого распространения.
Управление ходом поршня или ножа происходит одновременно с двух рук. При расколе руки лежат на рычагах – если отпустить один из них, механизм остановится. В закрытой зоне вокруг станка должен быть только один человек.
Рабочее давление (давление ножа, усилие расщепления) для бытовых моделей колеблется в пределах 3–6 тонн на сантиметр. Этого вполне хватает для работы в частном хозяйстве. Станок имеет ограничения по длине деревянной заготовки. Приблизительный максимум для бытового дровокола – 50 см. встречается и предел по диаметру бревна (25–30 см). Производительность зависит от времени рабочего цикла, то есть от скорости прямого и обратного хода ножа или поршня. От навыков человека, подающего заготовки, зависит скорость появления поленницы.
Тем, кто имеет земельные участки очень хорошо знакомо, что такое борьба с сорняками.
Особенно когда часто идут дожди и трава растет не по дням, а по часам. Ранее, а иногда и сейчас, этот вопрос решали с помощью старой доброй косы.
Но технологии не стоят на месте и теперь в этом деле помогают такие помощники, как электрическая и бензиновая газонокосилки.
Бензиновая косилка имеет несколько весомых преимуществ перед электрической, таких, как мобильность и отсутствие опасности удара электрическим током. Но есть и много недостатков, например: высокая цена, много шума, дорогое топливо и значительный вес.
Рис. 1. Ремонтируемая газонокосилка
Электрические косилки дешевле, легче, работают на недорогой энергии, и не сложны в обслуживании и ремонте. Эти преимущества и становятся главной причиной их большой популярности среди покупателей такого вида техники.
Но несмотря на довольно неплохое качество, неправильная эксплуатация и большая нагрузка, могут вывести аппарат из строя. В таких случаях не стоит сразу нести аппарат в ремонтную мастерскую, а попробовать найти и устранить причину поломки самостоятельно. Тем более, как говорилось выше, электрические газонокосилки не имеют так много узлов и деталей, как бензиновые.
Главное иметь некоторые инструменты и веру в себя. В этой статье я как раз и покажу вам, как делал ремонт газонокосилки своими руками.
Рис. 2. Газонокосилка фирмы AL-KO
Конечно, и так можно работать, но это очень раздражает и придает чувство, что где-то проблема.
Поэтому захотелось разобраться где?
После работы косилки в течение часа, была замеряна температура двигателя. К нему нельзя было прикоснуться пальцем. Он прямо излучал жар. Если и дальше не обращать внимания и продолжать работать на такой косилке, неизбежно выйдет из строя электродвигатель.
Необходимо определить причину перегрева мотора. Для этого нужно снять верхнюю крышку корпуса, под которой находится двигатель и его цепи питания.
Рис. 3. Снимаем верхнюю крышку корпуса
Крышка держится на шести винтах со шляпкой под крестовую отвертку.
Откручиваем эти винты и снимаем крышку — движением вверх.
Рис. 4. Снятие крышки
Сняв ее можно увидеть крыльчатку, конденсатор, два разъема и сам мотор.
С первого взгляда невидно никаких особых проблем. От температуры немного потемнела обмотка двигателя, но пока это не критично.
Рис. 5. Крыльчатка, конденсатор, два разъема и сам мотор
Чтобы более тщательно осмотреть конденсатор, необходимо открутить крепление и вытащить его наружу.
Рис. 6. Вытаскиваем конденсатор
Конденсатор каких-то внешних повреждений не показал.
Рис. 6.1. Конденсатор в газонокосилке
Чтобы его проверить, нужно отсоединить конденсатор и на короткое время подать питание на двигатель. Если он не запустился и начал гудеть — значит конденсатор цел, потому, что с ним двигатель запускался. Отключаем питание и подсоединяем разъем емкости обратно к цепи двигателя.
Далее, пробуем покрутить крыльчатку. Она насажена на ось ротора и вращается довольно туго.
Рис. 7. Крутим крыльчатку
А причиной такого тяжелого вращения, является механический тормоз, который для безопасности, останавливает вращение двигателя при отключении питания.
Он похож на втулку, которая свободно перемещается сверху вниз, по оси ротора.
Когда напряжение на двигатель не подано, эта втулка прижимается верхней частью о крышку, на которой приклеено две резиновые полосы. Таким образом, происходит торможение ножа, закрепленного на валу ротора.
При подаче питания, втулка тормоза под воздействием магнитного поля втягивается к центру ротора и обеспечивает свободный ход.
Рис. 8. Механический тормоз
При внимательном осмотре, этой втулки с тормозом было замечено, что в момент включения двигателя, тормоз втягивается и дает валу свободное вращение, но через 2-3 секунды снова освобождается и начинает тормозить мотор. Такого быть не должно. Отсюда и остановка ножа во время работы и перегрев двигателя.
Чтобы узнать, в чем причина такой работы, необходимо снять и разобрать двигатель.
Для этого отсоединяем разъемы и кладем аппарат на бок, чтобы добраться к зажимным винтами. Доступ к ним закрывает нож с элементами крепления.
Чтобы его снять, вначале нужно открутить болт крепления ножа (cм. рисунок ниже).
Рис. 9. Откручиваем болт крепления ножа
Делается это ключом на девятнадцать.
Направление вращения, как у обычного болта, а не с левой резьбой. То есть, откручивать его следует против часовой стрелки, а закручивать по часовой.
После извлечения болта, снимается нож и его пластмассовый диск.
Рис. 10. Снимаем нож Рисунок 11
Под ним находится втулка высоты. С ее помощью можно незначительно опустить нож.
Регулировка производится шайбами, подложенными под втулку (см. рисунки ниже).
Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14
Все снимаем, остается только вал двигателя и шестигранные винты его крепления.
Ключ для этих болтов имеет расстояние между гранями в 6 мм. Откручиваем их против часовой стрелки. Снимая последний винт, одной рукой, придерживаем двигатель.
Рис. 15. Вал двигателя. Откручиваем болты
Далее, ставим косилку на колеса, и обхватив двигатель руками — подымаем его.
Рис. 16. Рис. 16. Двигатель газонокосилки Рис. 17. Двигатель газонокосилки
Чтобы разобрать мотор, нужно освободить стягивающие шпильки. Откручиваем их все.
Рис. 18. Разбираем мотор газонокосилки
Снимаем крыльчатку с помощью двух отверток.
Рис. 19. Снял крыльчатку
Переходим к снятию задней крышки. В этом поможет деревянный брусок и молоток.
Но сначала нужно чем-то острым пометить положение крышек по отношению к корпусу двигателя.
Рис. 20. Пометка положения крышек
Кладем двигатель на бок и ударяем молотком, через деревянную прокладку, по заднему валу.
Рис. 21. Ударяем по заднему валу
Мотор в этот момент должен держать другой человек.
Ударяем до того момента, пока ось до конца не выйдет с подшипника.
Рис. 22 Рис. 23 Рис. 24
Еще можно поднять двигатель вертикально и ударить валом о деревянную дощечку. Такой способ тоже можно извлечь вал из подшипника.
Если вал вышел, снимаем крышку, втулку тормоза и две скобы на нем с помощью отвертки.
Рис. 25. Снимаем 2 скобы отверткой Рис. 26. Втулка тормоза
Теперь, когда элементы тормоза удалены, устанавливаем заднюю крышку обратно. Ищем ранее поставленные метки, и совмещает их.
Рис. 27. Элементы тормоза удалены Рис. 28. Устанавливаем заднюю крышку обратно
Продеваем разъем с проводами в вырез крышки.
Далее, надеваем крышку с подшипником на вал и постукивая по ней со всех сторон, добиваемся полной установки.
Бить по крышке следует не сильно, чтобы не треснул хрупкий алюминий. Поэтому удары нужно наносить через дерево или резину.
Рис. 29. надеваем крышку с подшипником
Рис. 30. Закручиваем стягивающие шпильки
Далее, насаживаем крыльчатку на ротор. С ее помощью двигатель охлаждается при работе.
Рис. 31. Насаживаем крыльчатку на ротор
Теперь опускаем двигатель в посадочное место.
Рис. 32. Опустили двигатель в посадочное место
Подключаем разъемы мотора и конденсатора. Очень важно не перепутать какой штекер куда. Иначе двигатель будет работать некорректно. Поэтому при разборке все надо подписывать и фотографировать.
Рис. 33. Подключаем штекеры
Далее, нужно закрепить мотор. Для этого кладем косилку на бок, и придерживая двигатель за крыльчатку, совмещаем отверстия для болтов.
Закрутив все четыре болта, дожимаем их шестигранным ключом. Делать это нужно тоже по диагонали.
Рис. 34. Закручиваем болты
После этого, на вал насаживаем следующую деталь.
Рис. 35. Насаживаем деталь
На нее устанавливаем основание для ножа и сам нож.
Нож должен быть установлен изгибами вверх. Они нужны для того, чтобы выталкивать скошенную траву назад в контейнер.
Рис. 36. Устанавливаем нож обратно
Вся эта конструкция зажимается болтом с пластмассовой головкой. Пробуем вращать нож рукой. Он должен двигаться без затираний и скрипов.
Рис. 37. Зажимаем болт
Теперь ставим машинку на колеса, и устанавливаем защитный кожух. Закрепляем его винтами.
Рис. 38. Устанавливаем защитный кожух
Включаем двигатель и слушаем его работу. При этом не должно быть посторонних звуков, а только легкое шуршание ножа.
Окончательно проверяем косилку на участке травы.
Рис. 39. Газонокосилка исправна!
Как видно, машина справляется со своей задачей без отключений и торможений. Теперь можно не боятся, что двигатель перегреется, и выйдет из стоя.
Читайте также: