Ремонт динамика 30гд 2 своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

У КинАп существует (или существовало) три типа хороших широкополосных динамиков: 4А-33, 4А-32, 4А-32-6. Я их расставил в порядке предпочтений. Последний динамик обладает самым узким диапазоном частот и наибольшей неравномерностью АЧХ, зато у него единственного литой алюминиевый диффузородержатель, который не требует жёстких мер по его демпфированию как у первых двух динамиков. У первого динамика наиболее широкая полоса воспроизводимых частот и наименьшая неравномерность АЧХ. Ещё и размер в полтора раза меньше, чем у двух последних.

Перед установкой в акустические системы любых динамиков (отечественных и импортных) в ряде случаев требуется предварительная доработка. Это касается не только широкополосных, но и низко- и среднечастотных динамиков.

Дело в том, что кроме основной резонансной частоты динамические излучатели имеют ещё кучу механических резонансов корпуса диффузородержателя, эти резонансы часто перемножаются с воспроизводимым сигналом, что приводит к появлению сложных интермодуляционных искажений. Для возбуждения паразитных резонансов музыкальный сигнал с широким спектром подходит как нельзя лучше.

При проведении любых мероприятий важно знать в правильную или неправильную сторону мы движемся. Для контроля я использовал старый простой дедовский способ, вполне себя оправдывающий: в левую руку берётся динамик за самый магнит или кладется магнитом вниз на мягкую поверхность, а правой рукой шлёпается увесистым предметом (типа рукоятка отвёртки) по уплотнительному кольцу, которое есть на любом динамике с наружной или внутренней стороны.

В тихом помещении, прислушавшись, можно услышать низкий тон основного резонанса и колокольный звон диффузородержателя. Вот с этим звоном и надо бороться. Диффузородержатель можно условно представить в виде двух колец соединенных между собой стойками. Стойки и кольца образуют окна (три или четыре). Наибольшее излучение образуют кромки дисков и окон. Кроме колокольного звона можно иногда услышать дребезг. Это самая неприятная вещь, которая говорит о браке сборки. Дребезжат обычно не доклеенные диффузоры (10ГД-36 почти все) иногда стык магнитной системы и диффузородержателя.

Вот теперь можно по порядку доводки:

Пока всё. Дальше я могу рассказать про доводку диффузора широкополосных динамиков и про конструкцию корпуса. Но там пойдут совершенно крамольные вещи, поэтому, если кому не нравится, я могу вовремя остановиться и не тратить время на ерунду. Думаю, что здесь в тредах конференции удобнее всего размещение этого материала. За советы и замечания буду благодарен.

Глава 2 про динамики.

Другое дело, когда попадаются динамики старые со следами насилия — вмятинами на диффузоре, эти вмятины надо покрыть, например, жидким раствором герлена с наружной и по возможности с внутренней стороны. Осталась самая малость — подравнять частотную характеристику сверху и снизу. Тут ни чего нового нет.

Хорошие результата по снижению резонансной частоты даёт установка динамиков в один корпус, при этом динамики надо включать параллельно. Показательные результаты по улучшению линейности динамиков даёт подключение в параллель каждому из парных динамиков резисторов, равных по величине активному сопротивлению катушки.

У широкополосных динамиков для увеличения отдачи на высоких частотах применяют дополнительные излучающие конуса. АЧХ таких динамиков в основном в области высоких частот определяется геометрией конуса, но и тут можно кое что улучшить. Я теперь конуса пропитываю и обмазываю клеем БФ-6.

Это увеличивает жёсткость конуса, что приводит к расширению полосы частот и сглаживанию АЧХ. Так для динамиков 4А-28 удаётся расширить полосу до 17. 18 кГц. Пропитка производится в три слоя с наружной стороны конуса и один раз ОСНОВАНИЕ конуса с внутренней стороны обмазывается клеем, внутреннюю сторону лучше не трогать, за исключением узкой полоски 2 мм по краю конуса.

Время высыхания одного слоя клея 6 часов, полное высыхание занимает неделю, в это время на динамик не рекомендуется подавать сигнал. БФ-6 образует особую пленку, которая препятствует распространению продольных волн. Некоторые пользуются для этих же целей цапон-лаком, от его применения меня останавливает чрезмерно жёсткая полимерная пленка, которую он образует. На динамиках 4А-хх защитный колпачок сделан из формованной ткани, его лучше не замазывать клеем, но если клей попадет на края колпачка, то ни чего страшного не будет

Пропитка клеем основания диффузора у низкочастотных и среднечастотных динамиков тоже будет иметь только положительный результат.

Глава 3

Большое значение на равномерность АЧХ оказывает акустическое оформление — корпус акустических систем. Если расставить основные типы корпусов в порядке увеличения неравномерности, начиная с самой маленькой, то получится следующий ряд, не зависящий от того, открытая АС или закрытая:

Шарообразный корпус (пол-шара для открытой АС);
Трапеция неправильной формы;
Цилиндр с отверстием на боковой стенке;
Параллелепипед с отверстием не по центру;
Куб;
Цилиндр с отверстием на верхней стенке — диске.

Отсюда можно сделать вывод, что наиболее технологичный тип корпуса и предпочтительный по форме АЧХ — это трапеция, в которой динамик расположен не на геометрическом центре.

Самым тонким моментом в конструкции АС является передняя дека, на которой крепятся динамики. Отверстие под динамик, и хуже, если их два, ослабляет механическую прочность деки, делая её склонной к резонансам на средних частотах. Не касаясь способов крепления деки, на мой взгляд, она должна быть толстой и набранной из отдельных листов. Но если отверстие под динамик у всех листов делать одинаковым, то получается локальный цилиндр.

Надо идти на компромисс и делать отверстия разных диаметров на разных листах деки (обычно 2, 3) с увеличением диаметра. Меньший диаметр у наружного листа, к которому будут крепиться динамики. Листы лучше не склеивать между собой, а скручивать шурупами, через прослойки плотной ткани. При расположении на деке нескольких динамиков особое внимание надо обращать на укрепление перешейков между ними.

В некоторых случаях особо узких перешейков, под ними надо располагать поперечные опоры, привинченные к боковым стенкам, для придания большей жёсткости конструкции. К этим опорам должны быть прикручены перешейки между динамиками.

Панели боковых стенок, бруски для крепления, лучше всего не клеить между собой, а свинчивать. Между стыками надо прокладывать уплотнители из тонкого войлока (сукна) или пористой резины. Шурупы, крепящие две детали, должны быть жестко связаны только с одной из них. Отверстие для шурупа во второй детали должно быть такого диаметра, чтобы вероятность касания шурупом была минимальной.

Под шляпку шурупа желательно подложить шайбу и уплотняющую прокладку из войлока или резины. Под переднюю деку уплотнитель лучше проложить потолще 3. 5 мм.

Про расположение и направление АС с широкополосными динамиками могу сказать следующее: акустические оси должны быть направлены в сторону слушателя, так как у этого типа динамиков диаграмма направленности в области частот более 5 кГц достаточно узкая.

Этого легко добиться, сделав наклонную переднюю деку и развернув колонки в нужном направлении. Замечено, что стереопанорама во всей своей широте разворачивается НАД акустическими системами, поэтому имеет смысл, чтобы высота напольных домашних АС не превышала уровня глаз слушателя для ощущения комфортности.

Про выбор размеров и демпфирующих материалов было уже сказано много, так что вроде всё.

Ограничение частотного диапазона снизу и сверху;
Окрашенность звучания, проявляющаяся в большей степени в низкочастотной области спектра;
Обилие паразитных резонансов.
Многое из этого удаётся устранить. Особенно вторую - самую большую неприятность.

Мной установлено, что наибольший вклад в окраску звука вносят три алюминиевые прокладки между магнитной системой и корпусом диффузородержателя. На частотах, близких к основному резонансу (60. 80 Гц), эти прокладки издают пронзительный дребезг.

Это явление может иметь как механическую, так и электрическую природу. Не вдаваясь в подробности теоретических рассуждений, я эти алюминиевые прокладки изъял и заменил на резиновые. Дело это непростое и требует бесстрашия сердца, ну, и навыков определённых. Самый неприятный момент в разборке динамиков, а их надо полностью разобрать, — это отмачивание пылезащитного колпачка.

Самое эффективное отмачивающее средство — ацетон, но он вреден здоровью, поэтому я использую 96% спирт.

Подходящего размера кисточкой спирт наносится на клеенный шов до тех пор, пока колпачок можно будет отковырнуть скальпелем аккуратно, без повреждений. Совсем чисто мне не удалось снять ни одного колпачка, поэтому небольшие ссадины на ВЧ рупоре, к которому этот колпачок был приклеен, я лечил клеем БФ-6.

Далее на изготовление двух резиновых прокладок я взял старую камеру от легкового автомобиля. Используя алюминиевые прокладки в качестве шаблона, я вырезал две резиновых, похожей формы. Одна резиновая прокладка наклеивается на магнитную систему, — вторая на корпус диффузородержателя.

Разобранный динамик являет собой обширное поле для дороботок. Можно промазать не засыхающей мастикой внешний диаметр диффузора (не путать с гофром - воротником) Этой же мастикой я изнутри умастил корпус диффузородержателя: стойки и больший диаметр. Делать это надо аккуратно, не попадая на места соединений деталей динамика.

Дальше самые ответственные моменты — сборка и центровка. Для центровки надо подготовить 8 полосок плотной бумаги. В моём случае оптимально подошла бумага от старого конверта для 5’’ дискеты. Длина полосок должна быть такой , чтобы они не провалились в магнитную систему, а ширина 5. 6 мм.

В этот момент надо проявить максимум хладнокровия, чтобы раньше времени не приклеить гофр, который придерживается над местом стыка. Гофр можно окончательно опустить, после того как катушка динамика займёт осесимметричное положение относительно керна магнитной системы. На глаз не должно быть видно явного смещения осей. Дальше гофр тщательно придавливается пальцами. Это дольше объяснять, чем делать.

Для центровки полоски бумаги осторожно вертикально впихиваются в зазор между катушкой и керном магнитной системы равномерно по всёму диаметру. Потом центрирующая шайба фиксируется соответствующими скобами. После фиксации полоски бумаги надо удалить и проверить центровку, слегка нажимая пальцами на четыре точки диффузора. При нажатии не должно быть слышно и не должно ощущаться трения катушки о керн.

После всего этого приятно убедиться в том, что тон от генератора звуковых частот прослушивается чисто и ровно. После такой доработки чище звучат как низкие, так и высокие частоты, не говоря о средних. Кстати в качестве вязкой и невысыхающей мастики я нашёл хорошее средство — замазка для окон белого цвета или подкрашенная в чистые цвета. Дегтевая замазка не подойдёт, она слишком жирная.

Вторым недостатком 4А28 является достаточно высокая частота основного резонанса. Это связано, прежде всего, с жесткостью подвеса - центрирующей шайбы и гофра диффузора. Шайбу лучше не трогать, а вот гофр имеет смысл доработать.

Ни чего не нашёл более эффективного, как размягчить гофр глицерином (покупается в аптеке). Но диффузор и гофр пропитаны на заводе специальным составом, с которым глицерин не справляется, ему на помощь приходит спирт. Все процедуры проводятся тонкой кисточкой.

Размачивать я решил, только углубления гофра, не затрагивая его выступающих рёбер. Это придаёт нужную гибкость и сохраняет форму гофра. Итак, впадающие рёбра гофра смачиваются сперва спиртом, потом по мокрому наносится первый слой глиценина.

Последней процедурой является нанесение тонкого слоя вязкой мастики на внешний диаметр дифузора лентой, шириной 5 мм. и ни последнее ребро гофра. Все эти процедуры не только расширяют низкочастотный предел частотного диапазона динамика, но и сглаживают АЧХ. Субъективно уменьшаются и призвуки.

Про доработку конуса ВЧ излучателя я уже докладывал. Хочу только поделиться следующими соображениями:

За звукоизвлечение на частотах выше 10 кГц ответственна нижняя часть конуса (вершина).
Как правильно обратил внимание Alexey, внешний край конуса (основание) ответственен за создание паразитных призвуков.

Поэтому я ограничился промазыванием клеем БФ-6 лишь узкой части конуса, что не принесло ощутимого расширения полосы. А край конуса облепил тонким слоем замазки. После этого звук стал приятнее, а АЧХ ровнее.

Самая неприятная вещь с которой пришлось столкнуться — это частотная зависимость акустического сопротивления или АЧХ рупорного ВЧ излучателя. Дело в том, что любой рупор является аналогом фильтра ВЧ со своей частотой основного резонанса, которая соответствует частоте среза.

Зависимость акустического сопротивления или АЧХ рупора имеет те же особенности, что и электрические фильтры, соответствующие Батерворту, Бесселю, Чебышеву. Вот у рупора 4А28, похоже, Чебышев с неравномерностью АЧХ по акустическому давлению 6. 9 дБ, и первый максимум приходится на 3 кГц, следующие максимумы кратны этой частоте.

Глава 5.На всякий случай про доводку 5ГДШ4

Очень коротко о доработке динамика 5ГДШ4-4. Для работы потребуются:

Любой динамик отечественного производства требует той или иной работы по улучшению его свойств. (Хочу предупредить, что внешний вид при этом не улучшается.) Одним динамикам это на пользу — другим, как об стену горох. 5ГДШ4 относится к первой категории. Радует то, что этот динамик не требует полной разборки, можно ограничиться косметическими средствами:

Необходимо отклеить пылезащитный колпачок — основной источник посторонних призвуков (и больше никогда не приклеивать). Делается это с помощью обильного смачивания краёв колпачка спиртом. После размачивания клея колпачок аккуратно отдирается тонким пинцетом или скальпелем.

Необходимо укрепить магнитную систему, тщательно проклеив все наружные соединения. Для этого разводится клей БФ (БФ-6) 96 % спиртом и мягкой кисточкой заливается в щели и под заклёпки. Высушивается в течении 12 ч.

Аккуратно срезаются скальпелем все бумажные уплотнители под самый корешок в месте, предназначенном для крепления динамика к корпусу АС. Делать это надо уккаратно, не повреждая гофра.

Вершина конуса диффузора (где диффузор крепится к катушке) промазывается тремя слоями клея БФ-6. Начинать надо от самой катушки и заканчивать, не доходя 5 мм до точек соединения гибких проводников с проводниками катушки. Время просушивания каждого слоя 0,5–6 часов.

Необходимо на гофр диффузора нанести 0,2 мм слой вязкой массы. Эту массу можно приготовить из оконной не засыхающей замазки, размягчённой в касторовом масле. Количества небольшие: пара щепоток замазки и несколько капель масла. Размягчать надо до образования однородной массы, по консистенции напоминающей густую сметану. Наносить эту гадость надо тонким слоем, заезжая на 5 мм на сам диффузор и не попадая на место под уплотнитель.

Гибкие проводники и центрирующую шайбу надо смазать касторовым маслом с помощью тонкой кисточки.

По желанию можно облепить корпус оставшейся замазкой.

Обладая генератором звукового диапазона можно на слух контролировать промежуточные этапы работы и завершающий этап. Для этого надо подать с генератора сигнал амплитудой 0,5. 2 В, частотой 70. 80 Гц. Звучать должен чистый тон без дребезга. Улучшенный динамик по своим частотным свойствам не уступит доработанному 4А28. У 5ГДШ4 верхняя частота среза простирается даже выше, чем у 4A28.

Корпус объемом 53 л с фазоинвертором, настроеным на частоту 35 Гц. Динамик закрыт грилем (12 дюймов) для механической защиты диффузора. Сабвуфер представляет собой *кубик* с равными сторонами (так захотел заказчик), внутренний объём корпуса составляет 53 л чистого объёма (соотношение сторон не имеет особого значения главное условие, чтобы до задней стенки оставалось не меньше 10 см. Вес сабвуфера около 40 кг.

Гибридное питание позволяет использовать сабвуфер в авто на 12 В и дома на 220 В. Импульсник 220 В преобразует в двухполярное напряжение ±27 В при 220 В в сети, напряжение на выходе не стабилизировано, по этому при отличном от 220 В сетевом напряжении следовательно и на выходе напряжение может немного отличаться. Трансформатор был взят от старого компьютерного блока питания на 350 Вт, отлично подходит без перемотки, первичная обмотка включается стандартно, вторичная используется с линии +12 В, *коса* является общим проводом.

Импульсный блок питания:

TDA7293 в инвертирующем включении, печатная плата слегка переделана, установлены предохранители:

В моём варианте только регулировка среза и чувствительности, фазовращатель не стал устанавливать, вместо него перемычка и светодиод для индикации питания.

Защита АС с стабилизацией питания, так как реле используется на 24 В (в моём варианте на 12 В + резистор последовательно с обмоткой реле), а в блоке питания, который по сути состоит из двух отдельных преобразователей напряжения, первый с 12 В, второй с 220 В (номиналы указаны на самой печатной плате), подключённых выходами параллельно, возможна одновременная работа от двух источников питания, так был произведён шуточный эксперимент с соседями по лестничной клетке. Было подключено сразу питание от сети и питание от аккумулятора бесперебойного блока питания, включив по громче, а звукового давления хватает с избытком даже для комнаты 21 м2 с потолком 2,8 м, источником сигнала послужил телефон, прибежала злобная соседка и начала стучать в дверь, дверь мы открыли и с невозмутимым видом при ней открыли щиток и демонстративно выключили автоматы, каково же было её удивление при этом, ведь свет в прихожей погас, а музыка продолжала играть дальше. В общем соседка ушла ни слова не сказав, но мы не стали испытывать судьбу и сделали по тише.

Внутренний диаметр трубы (порта) фазоинвертора составляет 85 мм, толщина стенки 6 мм, длина трубы 192 мм + толщина стенки 16 мм, частота настройки получается 35 Гц, что для данного типа динамической головки считаю наиболее оптимальным. Передняя стенка состоит из двух слоёв ДСП склеенных силиконовым герметиком и стянутые саморезами. Все остальные стенки 16 мм, соединение на брусках+герметик+саморезы, внутри оклеено ватином 5 мм в два слоя.

Под фланец динамика уложен оконный уплотнитель, оклеен карпетом на 88й клей. Настоятельно рекомендую все работы проводить в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Задняя панель изготовлена из стеклотекстолита, грунтована и окрашена в 3 слоя аэрозольной матовой чёрной краской. На ней уставлены 3 клеммы, одна для плюса, вторая минус, третья для дистанционного управления, подключается к клеме REM на выходе автомагнитоллы.

Напряжение подаётся на питание ШИМ контроллера TL494 в преобразователе, два RCA входа, выключатель сети (при использовании от 220 В), предохранитель и разъём для подключения шнура питания. Так же установлен индикатор сигнализирующий работу устройства, независимо от какого источника питания это происходит. Панель изолирована от внутреннего объёма герметичным отсеком с объёмом около 0,5 л, провода идущие к усилителю и блокам питания герметизированы силиконовым герметиком.

Описание и схема преобразователя напряжения (номиналы и обозначения полностью совпадают):

Для увеличения мощности ПНа следует использовать ключи IRF3205, диоды моста закрепить на радиаторе с использованием изолирующих прокладок, трансформатор намотать с в два раза большим количеством жил указанного в статье сечения, если нет то пересчитать у учётом скит эффекта.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

Meshin 164 постов

Lens_yc 198 постов

eleshamakc 203 постов

konstantin14 189 постов

Изображения в теме

Для "раскачки" на 6Н8С, про УЛ включение можно забыть. Усиления не хватит. Ну а Манаков исходил не из требования 40%, а из того что имеется в наличии. Маемо то шо маемо. В нашем случае будет просто тетродное включение безо всяких УЛ.

Я бы посоветовал.. Все маломощные транзисторы заменить на корделловские модели 2n5551 и 2n5401 в зависимости от проводимости. Вот просто все вообще. И выхлоп как следует собрать. Первая ступень - 5551 5401 , вторая ступень 2sc4793 и 2sa1837, ну а выходники те же транзисторы только с индексом X , у модели. И можно уже о чём то говорить будет. Пока выглядит неряшливо и непродуманно.

Что то Вы напутали, на УЛ обмотку обычно берут 1/3 обмотки или 40%, т. е. 56 Вольт, а от середины 2х обмоток по 127 Вольт нужно брать отвод на Анодное питание.

А других ТАНов нет? что нибудь помельче и не Ш-а сердечнике. О-образный магнитопровод не очень годится для двухтакта.

Похожий контент

В динамике 30 ГДС 1-8 отошёл пылезащитный колпак в одном месте, и появилась очень очень маленькая но щель, думаю конкретно эту щель и проклеить, но чем не уверен, прошу совета

Приветствую любителей хорошего звука!

Прошу помочь разобраться с вариантом модернизация бюджетного усилителя от Yamaha, в данном случае на примере устройства Yamaha N500 (но технически подходит к любой схожей схемотехнике). Свои схемы твика предлагаю с фотографиями.
yamaha_r-n500 service manual.pdf

Данные устройства из коробки звучат скучно

Maximum Input Signal (1 kHz)
PHONO (MM) (0.003 % THD) . 60 mV or more
CD etc. (0.5 % THD) . 2.2 V or more
Прошу помочь с дальнейшей доработки - актуальные вопросы в конце страницы.

Было время, стал разбираться в особенностях. Предлагаю свои изыскания.

Задавайте вопросы, актуальный фото и раскраску схемы загружу по запросу.
Раскраска схемы УМа
В схемотехнике очень сложная структура земляных петель, легко получить hum , три вида земляных проводов. Есть земляная звезда у основного питания.
Но AGND с ней соединен через 100P + 2.2Ом C2007 R2011 . и на корпус через C2079

C2020 UR278330 C.EL 330uF 63V - зачем нужна эта деталь? она присутствует в единственном экземпляре. Не могу понять этого всего. ПОЯСНИТЕ!
ОСОБЕННОСТИ:

69) что ещё можно сделать для твика?

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

1) Спаяно отдельное реле которое выбирает вход для УМа - или штатный маршрут либо нами сделанный вход с LINE3 IN, но так как RCA LINE3 IN земля соеденина отдельным проводом с AGND на входе в УМ, то при любом положении реле появился тихий свист на ВЧ, понятно что свист возник изза землянной петли. Петли это головная боль схемотехники этих японский чудо-инженеров.

2) К электролитам стоит допаять CL21 конденсаторы - какие куда?

3) Заменить электролиты в +-12В?

4) Отпаять SUB OUT и снять с него питание

5) Снять питание с PHONO, отпаять R4349 R4350

6) стоит ли и на линии +-12В заменить электролиты? стоят 6800/25 штатные, с них питается ВСЁ остальное, в том числе многие ОПы на пути сигнала.

Их заменить на 10000UF 25V 18*42 TKR JAMICON, или аналогичный lowESR будет лучше WL JAMICON. (процентов на 50% дороже)

По схеме идет отдельная обмотка с трансформатора но с каким то пересечением с другими.

Тантры Сухова: Чтить и критиковать:
update фото

Продам
Динамики 3ГДШ-2-8
Новые, с хранения.
Состояние на фото.
В наличии около 80шт.
Цена 400 руб/шт.
г. Энгельс.
Возможна отправка почтой или транспортной компанией.

Тумблер МТ-1. С хранения, 91г.в. В наличии: 260шт по 55р/шт.
Динамик широкополосный 0,25ГДШ-2-50. С хранения, групповая упаковка. В наличии: 450 шт по 90р/шт.
Реле РЭС-8. Аккуратный демонтаж. Паспорт 050. В наличии: 270 шт. по 120р/шт.
Лампа 6Ф6С. С хранения, новые. Две партии: 02.62 г.в. - 11 шт. и 11. 61 г. в. - 1шт. Цена: 420р/шт.
Акустооптический затвор (Модулятор) МЗ-301Б. К лазерным установкам для сварки и резки типа КВАНТ-12 и подобным. С хранения. В наличии: 1шт. Цена: 2500р.
Головка звукоснимателя ГЗП-310 . С хранения, в упаковке. 1992 г. в.
В наличии: 40шт по 350р/шт.
Осциллограф С1-83. В отличном состоянии. В эксплуатации был очень мало. 2005 г. Цена: 10300р
Источник питания "Калибр" ИПС. С хранения. В упаковке. Выходное напряжение 3 … 15 В. Максимальный ток нагрузки 1А. Ток срабатывания электронной защиты 1.1 … 1.4 А. Питание от сети пер. тока 220 В / 50 Гц. Габариты 250/90/140мм. Масса 2.3кг. В наличии: 1шт. Цена: 3600р
Измеритель полупроводниковых приборов Л2-23. В хорошем состоянии. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 2700р
Вольтметр Щ1312. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 3500р.
Измеритель ЦР0200. В отличном состоянии. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
Вольтметр В7-15. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 1700р.

Однажды попало мне в руки n-ое количество советских динамиков 10ГД-36. Ну и запилил я из них колонки. Работали они пару лет, играли отлично, но изношенные поролоновые подвесы испортили всю аудиофильскую идиллию на корню. Отсюда и начинается рассказ.
Вот в таком виде были динамики до ремонта. Подвесы превратились в то, за что на ЯПе зелень дают.

Надо сперва оторвать резиновое кольцо по периметру.

Затем удалить то, что осталось от старого подвеса.

Теперь самая муторная часть работы - отмыть остатки подвеса и старого клея от корзины. Используем ацетон. Много ацетона а ватные палочки. С розовым винипухом не разговариваем - он не настоящий. Должно получиться как-то так.

Включаем вытяжку, выгоняем винипухов и отмываем сам диффузор. Тут надо аккуратно, дабы не помять.

Затем отклеиваем рупорок. Для этого мочим мягкую кисть и мочим ацетоном ВНУТРИ рупорка. Ждем минуту-две и нежно вынимаем. Ни в коем случае не мочим по внешнему периметру - отклеится звуковая катушка, а этот гемор в мои планы не входит.

Между керном магнита и катушкой вставляем то, что будет центрировать диффузор во время работы. Кто-то использует фотопленку, я пользовался бумагой. Важно также по возможности не смещать диффузор по ходу - подвес получится внатяг, резонансная частота уйдет вверх, чуйка снизится.

Обрезаем новый подвес по рискам на нем же, там все понятно как.

Новый подвес мажем клеем. Ничего страшного, что его покорежило - подсохнет - выпрямится.

Намазываем клеем корзину и диффузор. Видно, что подвес уже распрямился.

Собираем динамик. Тут есть один нюанс. Подвес прилипает сразу и намертво, отодрать сложно. Поэтому нужно сперва аккуратно "набросить" его на корзину, чтобы зазоры по периметру были равномерными. Затем по противоположным краям прихватить к диффузору, не допуская натягивания, и не смещая диффузор. Затем постепенно прижимать по периметру. Как приклеили - на каплю клея сажаем рупорок. Все. Необходимость приклейки резинки по периметру зависит от способа установки.
Как-то так.
Замеры резонансной частоты показали паспортные значения. В звуке разницы не замечено.
У меня все.

Молодец, всё правильно сделал. А где новые подвесы брал?
Кстати, что-то не припомню я с ацетона розовых винипухов. Минимум с 646 растворителя.

Заказывал через инет в Питере. "Диффузор", кажется контора называется. (не реклама!) Прислали через неделю Почтой России. Клей и запасные рупорки - там же.

Каким клеем пользовался, и где взял новый подвес. Если сделал, то из чего.

Опередили с вопросом. Все равно спасибо.

И все таки, (если ТС появится) что за клей такой. сообщи плиз!
делал таким образом в детстве динамики не раз, и этой модели кстати. Клей - момент, но он сука за год высыхает. Где то в форумах современных было - автомобильный-стекольный клей, не пробовал, но он вроде ничо должен быть, вязкозть имеет нужное время.
И второе, я считаю ошибкой ТС-са - вроде по правилам сперва диффузор надо зафиксировать чтоб был на правильном уровне, а потом только кольцо снимать.
Счас делаю 100 ГДН, детки кольца все порвали и сразу на 2-х колонках , да хотя и время пришло (излучатели звука - Корвет 150 АС),
вопрос к Яповским рукожопам и ТС канеш - какой клей то брать. Диффузоры уже зафиксировал и кольца есть

В Москве есть магазин, называется "Аудиомания" (не реклама), я у них покупал. Перед покупкой нужно выбрать точно подходящий размер т.к. их много модификаций. И насколько понимаю, что центральная часть, все же колпаком называется, а не рупорком )))?!

В общем динамики ручной сборки

Динамик типа двойной конус.

Работа годная, за терпежку респект.

только один вопрос: а нахуа?

Они очень хороши в соотношении мощность-звуковое давление.
Плюс ностальгия и возможность сделать своими руками,
а не примитивное потреблятсво.
ЗЫ: Если наматывать новую катушку, то можно ещё добавить катушку для датчика ПОС. Совсем другое звучание по НЧ.

А ты в курсе, что процесс восстановления/ремонта чего-либо приносит гораздо больше удовлетворения, чем процесс покупки нового? Да, не всегда оправдано, но умение работать руками круче умения тратить деньги

Потому что эти динамики неплохо звучали.
Да и если у человека руки из правильного места растут, то для него это не сложно.

Розовый Винни Пух - это Пятачок

Самые лучшие широкополосники. У меня в машине такие стоят, но подвесу скоро хана. Спасибо за информацию, займусь на досуге.

Ты серьезно? Ужасный ачх у этих широкополосников. даже для своего времени не ахти какие динамики. Соседние частоты в НЧ области разнятся по громкости в десятки децибелл (проверялось лабораторно).. это просто шум в нынешнее время) За старание плюс конечно, но стоит ли возиться с подвесами?)

АЧХ, частоты, лабораторно. Камрад, ты их в натуре слышал? Эти динамики заткнут любой буржуинский. По мощности выдают честные "советские" 20 ватт. А с таким подвесом они будут вечные.

Лично для меня важнее не громкость, а достоверность звучания, можно с небольшим окрашиванием.. Когда динамик "нагло" врёт, что тут хорошего? В каком месте они заткнут буржуйские? Ты вообще, современную акустику слышал?) Я не имею ввиду динамики из китайских радиол))

Ты серьезно. Если на примере одного бракованного динамика ты сделал такие выводы - ну что-ж сочувствую! В своё время занимался ими очень плотно. Немножко шаманства - и, о чудо! Если руки не из жопы - из этих динамиков делается обалденная аккустика. Правда, лучше их использовать на низах, остальное - лучше на полосы раскидать. Отдача у них - нынешние топы обзавидуются! В журнале "Радио" 81-82(точно не помню) мой друг, фанат аккустики, именно за эту аудиосистему получил премию победителя конкурса. Радиолюбительские конструкции в то время на порядок перекрывали ВСЁ, что делалось промышленностью. А многим вещам и японцы могли позавидовать!

Я бы поспорил, но не буду. А у этих динамиков потрясающая дальнобойность. S30 слышно метров 200, эти - пол километра. Разный режим излучения компрессионный и мембранный.

Влезу в тему, пока ТС здесь. У меня на microlab solo5C помят купол пищалки. Видел в нете, что можно пылесосом выпрямить, это реально или порвёт все нах?

Если пылесос с регулировкой мощности - можно попробовать. Вообще-то порвать не должно. Даже если пылесос дает полный вакуум - на другую сторону пищалки больше пяти-шести килограмм не придет.

Видел в интернетах прибор. создающий вакуум. Говорят, не только купол распрямит, но и размер увеличит.

ЗЫ, Пылесосом можно, но не факт, что поможет. Если страшно - просто взять от пылесоса трубку, и попробовать создать вакуум самому.

иголкой с краешку не судьба вытянуть?
косметика и функционал останутся на месте, а вот с пылесосом результат крайне вариотивен

Удали аккуратно мятые, затем возьми пару теннисных шариков, вырежьотверстие меньше полусферы и вклей адекватным клеем, и будет щастье.

Винни Пух недоволен ТС!

если честно без аппаратных замеров до и после пост крайне бедноват и обыден
что-то типа как я поменял резинку на стиралке после монет и пуговиц, до этого машинка ссала, а потом стало сухо
замер можно сделать в любой автоаудио выше среднего, стоит "на пиво" и через полчаса дают распечатку
там все замеренные параметры Тиля-Смолла по конкретному динамику
а тут в теме тем более широкополосник, этот опыт многим был бы интересен

Да ладно вам
Мы с приятелем, собрали колонку на 2-х таких динамиках, добавили пищалку и ГДР-овский вуфер. Фильтры поставили самые простейшие. Звучало очень прилично. А уж орала так, что прибегали люди из соседнего подъезда. Эх, молодость

а вот скажите, какова функция куполов?
есть два дина фостекс 87, тоже ширики. микроплемяш повредил купола на обоих динах - один вогнул, другого проткнул.
каковы варианты ремонта?
видел фостекс 206 (и подобные - из больших), в которых купола были заменены на пулеобразные объекты, из дерева.
что если и в 87 подобным образом сделать?

Такая же история произошла у знакомого. Купил он, в сер. 90-х акустику "Инфинити", достаточно дорогие по тем временам, что-то ок. 1000 у.е. и трясся над ними, хотя звучали они, так себе. А его малолетний племянник, обе пищалки проткнул, хотя, на них была металлическая сеточка. А купить "твиттеры" отдельно, тогда, не было никакой возможности.

Цитата (Hexuss @ 31.05.2016 - 18:44)

Уважаемый, это ХОББИ. Я не пытаюсь зарабатывать акустикой, и приборов для измерения добротности и АЧХ у меня нет. Даже осциллографа нет. Генератор резонансной частоты - это пожалуйста, два транзистора. Частоту любой приличный мультиметр измеряет. Глубже - нуевонафик, это для души.

если будете в Оренбурге подскажу где за 100 рублей снять пару любых динамиков
и не надо париться с наличием тихой комнаты и вашим списком абсолютно бесполезного для хобби оборудования
в той конторе полчаса придется подождать в прохладной комнате с HD-телеком и болотно-зеленоглазой девушкой пока насилуют ваши излучатели

в данных головках эти купола больше декорация, дабы не показывать место приклейки катушки к диффузору
АЧХ они изменяют на доли процентов, причем в худшую сторону
не путайте народ

Не. Динамики на изнасилование я не отдам. Ну, измерят из вдоль и и поперек, они играть лучше от этого не станут, так? Какой смысл в измерениях, если субъективно мне все нравится? Чтобы листком с параметрами всем тыкать какие у меня динамики крутые?
Оставим серьезные измерения для профессионалов. Мы, любители так, по-колхозному как-нибудь.

смысл как раз и есть: замерили, отрукожопили, еще раз замерили
людям в созданном посте можно дать уже объективный результат, что было и что стало в моем примере
а так данный пост больше походит на ремонт старой стиральной машинки: сначала ссала, купил китайскую резинку, не подошла - обрезал, поставил, стиралка - не ссыт
я доволен, так сухо стало в ванной, бархатно зазвучал голос жены, перестали быть гулкими басы соседей снизу

Доброго здоровья всем! Задался задачей вдохнуть новую жизнь динамикам 4а-32 и 30гд-301! Динамики от времени свое изживают, года то не малые. Вот решил купить ремкомплекты для ремонта. Диффузор, центр-шайбу и катушки звуковые . Хорошо есть сайт где ремкомплекты продают не дорого. Хотелось бы узнать, есть ли тут те, кто занимался ремонтом? То есть полной заменой диффа, шайбы, катушки ,рупорка ,гибких токоподводящих проводов. Какие есть подводные камни при замене всего? Есть ли у кого видео по ремонту именно этих динамических головок подробно?

Отредактировано МАКС35 (15-11-2020 05:10:16)

Доброго здоровья всем! Задался задачей вдохнуть новую жизнь динамикам 4а-32 и 30гд-301!

Я занимался когда-то. Помнится 4А32 (как и большинство Кинаповских динамики) предполагали штатную замену диффузора с катушкой.
Динамик вообщем-то по звуку - так себе. Не понимаю, почему его все сейчас так восхваляют.

Динамики от времени свое изживают, года то не малые.

Динамики с бумажными подвесами, если их не перегружать - практически вечные, пока магнит не размагнитился.
Это резиновые подвесы рассыпаются от времени.

Во времена оные, в кинотеатры примерно раз в год (поправьте, если ошибся) присылали ремкомплекты. Другое дело, что никто этим не занимался. Ремкомплекты продавали, отдавали или просто выбрасывали. Я так разжился 2А9: отдали пару с убитыми диффузорами. За бутылку взял ремкомплекты. Сделали из них басовый аппарат. Было это примерно в 80 году.

Про 30ГД-301 не знаю вообще. Как он раньше назывался?

А вообще-то переборка динамиков - дело довольно муторное.
Не имея опыта, заниматься этим не стоит, IMHO.

Я уже давно бросил заниматься этой фигнёй. И в динамики теперь уже не лезу. Последний мой опыт (лет 10 назад евро был ещё около 40р) - замена подвесов на НЧ BOSE-301 в кол-ве 6 шт. Проклял всё!

Читайте также: