Ремонт динамика 25гдн 3 4 своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Если нынешние колонки в принципе устраивают, а с деньгами туговато — лучше не тратить их.
Дело в том, что настоящего счастья от покупки S-90 не обретёшь. Если денег достаточно, то можно сразу перешагнуть через эту ступень и купить что-то хорошее. А вот если встроенные или бюджетные аудиосистемы не устраивают и есть непреодолимое желание поковыряться паяльником, то вперед и с песней.

В малых городах и селах сабж можно заполучить на рынке за копейки или в гараже у соседа за бутылку, поэтому колонки являются безусловным лидером в номинации (среднее) качество/цена (вообще мизерная). А вот в крупных городах вероятность халявы крайне мала, так как народ давно просек фишку и рассчитывает навариться на любителях модного сейчас винтажа по-крупному. К тому же, перекупщики не дремлют и все выгодные предложения тут же уходят им, а потом перепродаются с двойной или даже тройной наценкой.

2. Заводская схема АС S-90.

Программа моделирования Multisim 10 идеально считает всякие фильтры, начиная даже с ранних версий EWB512.
Поэтому грех ей не воспользоваться.
С целью упрощения динамики заменены активными нагрузками 4 Ом, 8 Ом и 16 Ом:

Инверсия полярности Гр.3 учтена в сумматоре А1.

Вот такая АЧХ:

и ФЧХ

С реальными динамиками, естественно, графики меняются в худшую сторону.

Посмотрев эти картинки, я немного обалдел и пошёл листать журналы Радио в поисках решения данного вопроса.

3. Доработка 35АС-015 на основе лестничного фильтра (Радио 1990 г. № 04 стр. 57).
Давно известное решение от автора из Днепропетровска.
Статья скопирована ~~всеми, кому не лень~~ многими, но реальных отзывов что-то не видно.
Напомнило шутку: Народ, кто покупал альпинистское снаряжение на али? Вроде плохих отзывов нету. ))

Последний пункт конечно же вызывает улыбку: а зачем тогда в схеме высокоточные катушки? ;)
Чем выше порядок фильтра, тем точнее должны быть номиналы. Иначе фильтр попросту не заработает должным образом.
Это с появлением EWB512 и подобных программ фильтр 6-го порядка способен рассчитать любой школьник.
А в далёкие 60-е, 70-е и даже 80-е расчётами фильтров занимались кандидаты мат.наук.

Тень сомнения (а была ли собрана хоть кем-то схема) не покидает меня и сейчас.

4. Что есть ещё интересного по вопросам моделирования фильтров АС.
Очень основательная статья: Проблема частотного разделения сигналов в акустических системах.
Это лучшее, что я встречал. Но это сегодня, а 25 лет назад у меня интернета не было.

5. Как бы переделать свои S-90, и при этом не напортачить?
В наличии было почти ничего. Конденсаторы какие-то были. И ещё много К73-17 1 мкФ и 2,2 мкФ.
Провод ф0,7мм и ф1мм немного.

Приборы — по минимуму:
— мультиметр DT830B
— самодельный генератор 20 Гц-20 кГц
— LС- метр неизвестной породы был позаимствован (не украден! именно взят на время) на работе, точность 2,5%;
— осциллограф С1-49 (использовался как частотомер, т.к. на генераторе просто крутилка);
Персонального компьютера и тем более измерительного микрофона дома не было. (
Вот при таких вводных пришлось стартовать.

Родные фильтры из АС были демонтированы. Решил их не разбирать, т.к. гарантий, что результат переделки порадует, никто не давал.
Надо было оставить путь для отступления.

НЧ динамик — 75 ГДН-1-4 (30 ГД-2)

К нему никаких претензий не было.
Только лишь пришлось снять защитную металлическую решётку, чтобы не звенела.
А вот рамка, закрывающая края решётки и корзину, осталась.

Короче, СЧ динамики в мусор. Именно такие:

Из-за странного резонанса СЧ динамиков — специфичный звук АС S-90.

ВЧ динамик — 6 ГДВ-6-16 (10 ГД-35)
Частота основного резонанса: 2900 – 3600 Гц.
Злые языки утверждают, что причина плохого звука S-90 — именно из-за ВЧ динамиков.

Лично мне чихать на любые непроверенные мнения.
Берём генератор, УМ, подключаем динамик 10 ГД-35 и слушаем на небольшой мощности.
По ходу крутим регулировку частоты от 1кГц вверх по диапазону.
Частота основного резонанса легко находится на слух, всё соответствует паспортным данным.

Далее вверх по частотам: никаких сюрпризов вплоть до максимально слышимой частоты.
Проверил оба ВЧ динамика: всё ОК.

7. Замена СЧ динамиков.
Как обычно, без проделок фортуны не обошлось.
Два человека (я и коллега по работе) были командированы в Харьков на какую-то выставку (промышленные приборы, автоматизация хим.производств).
Поезд прибыл около 6 утра, и до начала выставки было ещё время, чтобы заехать на Харьковский радиорынок.
СЧ динамики 20ГДШ-101 были куплены в количестве 6 штук (одна пара сотруднику, остальные — мне).
Вот с таким довеском мы посетили выставку, где набрали ~~халявных флешек~~ еще несколько кг рекламных проспектов.

Вот, вспомнил. Позже была ещё одна закупка 20ГДШ-101 (4шт.) для проекта, который так и не состоялся.

Куда разошлись динамики:
— 1-я пара в мои S-90
— 2-я пара в 35АС-015
— 3-я пара ещё в одни S-90 (2005 год; именно в 3-й паре был перечитан ФИ при использовании программы JBL).
— 4-я пара — в 25АС-132 Электроника (были уничтожены ребёнком, т.к. не было защитных решёток)
— 5-я пара — нашлась в кладовке, пролежав 25 лет

Интернет о них ничего толком не знает. Есть лишь обрывочные сведения об этой модели.
Упоминается, что это аналог 5 ГДШ-5-8.

Примечание: 25АС-132 Электроника — это клон 50АС-107 Электроника, выпускавшийся с 1987 года на Северодонецком заводе сопротивлений.

8. Схемы, которые считались потеряны:

На операционных усилителя собран вспомогательный сумматор и инвертор, имитирующий инверное подключение ВЧ динамика.

Из-за чего отличия в схемах? Не помню.

Сохранилась катушка НЧ фильтра, принимавшая участие в макетировании схемы:

Провод ф0,7мм. Сопротивление около 0,2 мм (в схеме из архива можно увидеть 0,2 Ом — это активное сопротивление катушки НЧ фильтра).
Когда же катушки были намотаны проводом ф1мм, сопротивление уменьшилось в 2 раза (т.е. 0,1 Ом).
Сопротивление катушки НЧ фильтра из S-90 (до сих пор хранится в кладовке) 0,6 Ом

Из-за уменьшения сопротивления катушки в 6 раз, понятное дело, улучшилось демпфирование НЧ динамика.
Как следствие, ушло НЧ бубнение.
Естественно, УМЗЧ и кабели к АС также отвечают за демпфирование не в последнюю очередь.

10. И снова Multisim.
Окончательная схема:

R1, R3, R4 — соответственно НЧ, СЧ, ВЧ динамики.
АЧХ:

ФЧХ:

Намного ровней, чем я видел у других схем. ))

«Идеальной ФЧХ любого фильтра, в том числе и разделительного, можно было бы считать нулевую (отсутствие временной задержки) либо линейно нарастающую (постоянная задержка на всех частотах).
Среди тех фильтров, которые могут применяться в качестве разделительных, только фильтр 1-го порядка имеет идеальную ФЧХ.
Как итог – форма сигнала, прошедшего АС с разделительными фильтрами 1-го порядка, имеет больше шансов остаться неискаженной, чем, скажем, с фильтрами 3-го порядка. Однако понятно, что решение главной задачи – фильтрации и частотного разделения – с фильтрами столь малого порядка затруднительно.

Концепция реализована. Получена линейно нарастающая ФЧХ.

НЧ фильтр (ФНЧ). Полоса пропускания по уровню -3 дБ до 640 Гц:

СЧ фильтр. Полоса пропускания примерно от 600 Гц до 5 кГц:

Фильтр ВЧ (ФВЧ). Ослабление на частоте основного резонанса ВЧ динамика -21 дБ:

Полоса пропускания ФВЧ по уровню -3 дБ (от -0,5 на 20 кГц) от 10 кГц:

11. И так, схема есть. Любой желающий может переделать свои S-90.
Последовательность переделки:
1. Открутить динамики, демонтировать фильтры.
2. Намотать катушки при использовании LC-метра (катушки фильтров СЧ и ВЧ динамиков можно получить отматыванием витков L2 и L4; можно и L1 отмотать до 1мГн, это вам решать).
3. Собрать(спаять) фильтры и установить их в корпуса АС.
4. Установить динамики (на тонкий слой сантехнического герметика).
5. (Опционально) заменить разъёмы для подключения кабелей к АС на что-то современное:

6. (Опционально) заглушить заднюю стенку АС вибропоглощающим покрытием.
7. Сечение проводов для монтажа внутри — не обязательно 4 кв.мм, можно ограничиться 1,5 кв. мм.

Когда собрана плата фильтров, необходимо подключить СЧ динамик (к фильтру), соблюдая полярность.

Динамик ВЧ следует подключить к ФВЧ через двойной микрик (или аналогичный тумблер):

Это требуется для быстрой смены полярности при подключении ВЧ динамика.

13. Замеры измерительным микрофоном переделанных S-90.

Коэффициент гармоник (это гармоники 20ГДШ-101 и от УМ — всё вместе; от кого больше — фз):

14. Конец истории.
Фото моих S-90 в 2015 году незадолго до продажи:

Защитные решётки были установлены обратно в 2006-м году после рождения сына.
После 2006г. АС эксплуатировались мало, и в 2015-м отправились новому владельцу.
Да, я иногда жалею, что продал S-90. Надо было оставить для экспериментов.
Но прошлого уже не вернуть…

Желаю всем применять только проверенные схемы и решения!

В этой части руководства речь пойдёт о расчёте и намотке катушки громкоговорителя.

Самые интересные ролики на Youtube

Навигация по FAQ-у.

Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?

Подобный расчёт может понадобиться тогда, когда Вам в руки попал уже разобранный динамик, из которого удалили катушку, а исходный диаметр провода неизвестен.

Также, в некоторых случаях, может понадобиться изменить сопротивление динамика. Например, динамики 25ГДН-3, 35ГДН-1 и 75ГДН-1(3) выпускались с сопротивлением как 4 Ома, так и 8 Ом.

Пригодиться это даже тогда, когда утрачена не только катушка, но и гильза. Тогда можно принять длину катушки в полтора раза больше толщины переднего фланца.

Данная формула позволяет рассчитать диаметр медного провода для намотки двухслойной катушки виток к витку. Нужно только учитывать, что в технических данных динамиков, указывается сопротивление не постоянному, а переменному току, измеренное на частоте 1000Гц, если не указано другое. Поэтому в формулу лучше сразу подставить величину сопротивления на 10-15% меньше паспортной.

d = ³√ (14*10 -5 * L * D / R)

D – внешний диаметр гильзы в мм.

L – длина катушки в мм.

R – требуемое сопротивление катушки постоянному току.

d – диаметр медного провода без изоляции.

Эта же формула для алюминиевого провода:

d = ³√ (22*10 -5 * L * D / R)

Пример расчёта диаметра медного провода.

Длина катушки (L) – 20мм.

Диаметр гильзы (D) – 25мм.

Сопротивление (R) – 3,6 Ом.

d = ³√ (14*10 -5 * 20 * 25 / 3,6) ≈ 0,27(мм).

Как измерить с высокой точностью диаметр провода, не имея микрометра, описано здесь.

Как намотать катушку динамика?

Намотка катушек динамиков производится виток к витку до получения заданной длины катушки. Количество витков при этом, как правило, не считают.

При намотке следует поддерживать постоянное натяжение провода и тщательно укладывать витки. Особенно тщательно укладываются витки второго слоя, когда каждый виток должен быть строго уложен между витками первого слоя.

Чтобы было удобно осуществлять такую точную работу, позаботьтесь об упоре для руки.

Катушку с обмоточным проводом можно закрепить любым удобным для Вас способом и установить на полу.

Подробнее о самом простом станке для намотки динамиков можно прочесть здесь.

Другой полезный инструмент, который понадобится для намотки катушек, это вот такая прищепка с грузиком.

Необходимую вязкость клея можно обеспечить добавлением небольшого количества спирта с тщательным перемешиванием.

Разверните плеер на весь экран, чтобы увидеть видео в полном разрешении.

Перед основной намоткой, на гильзу наматывается несколько лишних витков, для того, чтобы надёжно закрепить провод и гильзу на поверхности шаблона. Затем во время очередного лишнего витка на гильзу кисточкой наносится равномерный слой клея.

После этого, быстро мотается первый слой катушки. Затем к проводу цепляется грузик, который позволяет сохранить необходимое натяжение провода и освободить до этого занятую руку. Затем, первый слой катушки покрывается клеем.

Не пытайтесь на этом этапе крепить конец провода, намоткой на какой-нибудь предмет!

Любой лишний перегиб провода может увеличить габариты катушки, уменьшив тем самым внешний воздушный зазор.

Если всё-таки не удалось избежать перегибов провода, то несколько раз протяните проблемное место через ноготь большого пальца.

Через пятнадцать-двадцать минут, когда клей подсохнет, можно приступать к намотке второго слоя.

Сначала мотается один два витка второго слоя, а затем первый слой катушки покрывается клеем. Это делается для того, чтобы свежий клей не растворил клей, нанесённый ранее, и первый виток второго слоя не провалился в образовавшуюся щель между крайними витками первого слоя.

После намотки второго слоя провода, катушка подсушивается в течение 10-15 минут, а затем снова покрывается клеем.

Когда клей хорошо подсохнет, можно, либо снять с оправки катушку вместе с гильзой, если она уже вклеена в диффузор, либо вклеить её в диффузор прямо на шаблоне.

Однако в некоторых случаях гильзу вклеивают в диффузор уже во время сборки динамика.

Чтобы снять гильзу с шаблона, то место прокладки, где была нанесена фиксирующая капля клея, отрезается, и гильза снимается с оправки вместе с катушкой и прокладкой.

Если прокладка не скользит по оправке, значит, натяжение провода при намотке было слишком велико. Нужно отметить, что чрезмерное натяжение провода может уменьшить зазор между гильзой и керном и сделать сборку динамика невозможной. Это обусловлено тем, что медный провод может растягиваться и сжиматься, как и любой другой металл.

Так как в гильзе имеется щель, то во время намотки катушки в неё проникает клей и гильза приклеивается к прокладке.

Для того чтобы отделить прокладку от гильзы достаточно при помощи кисточки слегка смочить ацетоном или спиртом место, где прокладка склеилась с гильзой.

Вот наша катушка и готова. Теперь её следует досушить до конца.

Для окончательного отверждения клея, на катушку подаётся электрический ток. Силу тока подбирают для достижения оптимального режима отверждения.

Температуру в процессе сушки можно измерить электронным термометром.

Выдержать 60 мин. при комнатной температуре.

Затем 15 мин. при 55… 60ºС.

Затем 60 мин. при 85… 90ºС.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

Комментарии (50)

Иван, не омами едиными параметры катушки опреляются. Количество витков то совсем другое, чем у двуслойной. Лучше перемотайте, как было.

Хорошо,куда можно фото выложить?

admin огромное спасибо за ваш полезный сайт!

Иван, картинки можно загрузить прямо в форум в соответстующую ветку.

Пожалуйста помагите с пересчетам.

Родная одна катушка (их две) была намотана диаметром провода без изоляции 0,23мм длинной 16,5 метра (8 ом)

Внешний диаметр гильзы в мм-38

Длина катушки в мм-18

Иван, что пересчитывать-то. Все данные у вас есть и диаметр провода и длина катушки. Больше ничего не требуется.

Все понял надо умножить на 2

Купил клей БФ-19 (других нет) но он не много густоват,можно его разбавить борной кислотой,спиртовой раствор,спирта в аптеке то же нет,дожились.

Иван, только спиртом. Спирт можно купить в аптеке по рецепту в количестве 100гр на один рецепт. Рецепт обычный, может выписать любой врач, как средство дизенфекции при инъекциях. Можно сослаться на то, что от муравьиного спирта у вас раздражение кожи. Это правда, у некоторых есть такая аллергическая реакция.

Не странно ли, но на нормальные продукты и вино-водочные изделия мало у кого есть аллергия. Может быть поэтому они доступны только власть придержавшим, а все остальные вынуждены довольствоваться всякими суррогатами…

Ремонт 25ГДН-26Б

У друга вытащил из колонок АС10 два НЧ динамика 25ГДН(по новому 35). Так вот один отремонтировал на ура. А второй оказался бракованный.Очень маленькое расстояние между керном и внутреней частью катушки. Сточить керн и соответственно разбирать магнитную систему пока не охота. Дело в том что трения катушки об керн слышны только на больших ходах. Конечно если ухо прям к нему не подносить. Даже на 4 Герцах в tone generator где ход почти максимальный, призвуки ели слышны. Вопрос, сильно ли измениться ситуация, когда динамик будет поставлен снова в корпус? А если он будет играть в сабе га базе двух 35гдн??

второй вопрос. Динамики оказались в плачевном внешнем виде (23 года как никак), плюс еще клеел неочень аккуратно. С помощью черной краски из болончика для покраски дисков я изменмл их вид на более приемлемый. Краска очень быстро сохнет. Плюс у этих динамиков колпачок из материала. Исрортит это звучание. Читал, тут практиковали покраску чернилами от струйного принтера и чернилами от ручки..

и третий
На второй динамик ночью наклеел колпачок, утром оказалось что немного кривова-то, померев циркулем оказалось прмахулся на 2мм. Как это скажется на звучании??

Очень часто начинает отклеиваться резиновый подвес от диффузора. Если диффузор сместить руками, будет звук как резина треться об резину. Или центрирующая шайба начала отклеиваться. Лучше снять и посмотреть.

Всё, решил проблему
Во все был виноват каркас катушки, который еле держался на диффузоре, пока поставил клеиться, завтра соберу, и надеюсь, ляпов больше не будет

У друга вытащил из колонок АС10 два НЧ динамика 25ГДН(по новому 35). Так вот один отремонтировал на ура. А второй оказался бракованный.Очень маленькое расстояние между керном и внутреней частью катушки. Сточить керн и соответственно разбирать магнитную систему пока не охота. Дело в том что трения катушки об керн слышны только на больших ходах. Конечно если ухо прям к нему не подносить. Даже на 4 Герцах в tone generator где ход почти максимальный, призвуки ели слышны. Вопрос, сильно ли измениться ситуация, когда динамик будет поставлен снова в корпус? А если он будет играть в сабе га базе двух 35гдн??

Никак нескажется,эти головки такие дубовые что звука от них как от козла молока,играют-хорошо,накрылись-выкинте!

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 1 пользователь онлайн

Топ авторов темы

Meshin 1 313 постов

Odissey010 370 постов

*DER* 592 постов

VagrantM75 229 постов

Изображения в теме

Для "раскачки" на 6Н8С, про УЛ включение можно забыть. Усиления не хватит. Ну а Манаков исходил не из требования 40%, а из того что имеется в наличии. Маемо то шо маемо. В нашем случае будет просто тетродное включение безо всяких УЛ.

Я бы посоветовал.. Все маломощные транзисторы заменить на корделловские модели 2n5551 и 2n5401 в зависимости от проводимости. Вот просто все вообще. И выхлоп как следует собрать. Первая ступень - 5551 5401 , вторая ступень 2sc4793 и 2sa1837, ну а выходники те же транзисторы только с индексом X , у модели. И можно уже о чём то говорить будет. Пока выглядит неряшливо и непродуманно.

Что то Вы напутали, на УЛ обмотку обычно берут 1/3 обмотки или 40%, т. е. 56 Вольт, а от середины 2х обмоток по 127 Вольт нужно брать отвод на Анодное питание.

А других ТАНов нет? что нибудь помельче и не Ш-а сердечнике. О-образный магнитопровод не очень годится для двухтакта.

Похожий контент

Здравствуйте , помогите мне пожалуйста в ремонте 4312, подал высоковольтное( как оказалось в последствии) на пределе 300 в переключенном постоянном , и прибор умер, на омы стрелка не реагирует, при переключении на кОм + кз щупами , стрелка не дёргается, пределы напряжений все проверил на батарейку, ничего не показывает, помогите в ремонте. На какую деталь стоит обратить внимание когда подавалось высоковольтное. Очень прошу, не хочу расставаться с прибором.
Если есть дельные предложения по ремонту то я буду только рад !
На фото вот такой тестер как у меня, в более внешне презентабельном виде.

Всем салют, я в ремонте мало что понимаю,решил учится, сижу на рынке в бутике,рядом продают колонки,микрофоны , наушники, фонарики и тп.сегодня принесли две колонки и сабвуфер.к колонкам приделал тюльпаны.подключил сабвуфер и из колонок только звук пищания, как когда на ТВ канале отключают вещание.скажите пожалуйста можно ли починить или подключить колонки напрямую к сабвуферу? Спасибо.залитый кем то клей я убрал

Имею переносной катушечный магнитофон фирмы Sanyo, Модель mr-115. Купил б/у,
в рабочем состоянии, работал нормально но звук был плохим и немного плавал,
Поэтому решено было сделать профилактику. Почистил и немного смазал потенциометр
звука, и тут Засада. Перестал работать звук во встроенной колонке - она одна на
весь магнитофон. На поворот ручки потенциометра не было реакции, после разборки
и прочистки потенциометра тоже ничего не изменилось. Стал менять Электролитические
конденсаторы, и после замены 4 штук, заметил что у резистора отломалась ножка. При
качании этого резистора из стороны в сторону в динамике было шуршание. После часа
определений, благодаря цветным кольцам на резисторе (красный,красный,красный,зеленый)
, было установлено что резистор имеет сопротивление 2.2 Ком. Нашел в запасах один японский
резистор который подошел по размеру имел сопротивление 6.8 ком и питание 1w. Установил его,
и увидел еще один резистор с отломанной ножкой, но в случае со вторым нога была отломано немного,
а в случае с первым нога была отломана под корень резистора. Отпаял вторую деталь выправил ноги, зачистил
и установил на место. ничего не изменилось. Заменил все оставшиеся конденсаторы, во время установки
одного из них забыл полярность и поставил по памяти, проверил все работает нормально, потом стал
искать проблему дальше, покачал транзистор и у него отломалась ножка у основания платы,
отпаял выправил ножки, зачистил и припаял, такую же манипуляцию проделал и со вторым,
т.к. у него ножки были все кривые, и хороший контакт был под сомнением.
Пробовал на всякий случай включать другой динамик, результата ноль.
Предохранитель целый.
Проверял провод от магнитной головки до платы, там два 3 контакта
припаял с двумя: слева синий, справа оранжевый, посередине просто
проволока, ее не припаивал, включил звука нет, завтра попробую ее припаять.

В заранее благодарен за ответы, надеюсь что они помогут в решении моей проблемы.
Хотел бы успеть сделать магнитофон до Нового года.

Усилитель Амфитон у101-1. При включении в наличии шум гудения в обоих каналах. Увеличивается громкость при регулировании громкости. При прикосновении к корпусу шум немного уменьшается.
В инструкции по ремонту написано, что нужно искать обрыв в экранированом проводе.
Что мне делать, искать обрыв, где его искать, как, и что это вообще за провод такой, или дело в чем-то другом?

Снизу видео демонстрации.

Пожалуйста, пишите дельные советы, без "отнеси мастеру/выкинуть". Спасибо большое за помощь ☺️

Здравствуйте.Собственно вопрос, нужно сделать схему для входов для звука 5.1,чтобы через декодер,тыл,фронт,СПб, центр,входы чтобы были на кинотеатре philips hts3610,точнее надо показать на схеме как и куда подпаиваться к микросхемам,назвать цену работы.Схему кинотеатра прилагаю.
PHILIPS HTS3610(12,51).pdf

Когда я восстанавливал советскую акустическую систему 25АС-309, то при тестировании низкочастотных динамиков 25ГД-26Б выяснилась одна неприятность – один из них хрипел на низких частотах. Довольно быстро я купил ещё один динамик на замену, который оказался даже в лучшем состоянии, чем те, которые изначально были в этих колонках.

В итоге у меня остался один неисправный динамик. Что же с ним делать?

Поначалу была идея достать ещё такой же сломанный, накупить к ним комплектующих и восстановить уже два динамика, чтобы можно было сделать ещё одну пару колонок. Но куда их ставить? Да и зачем мне ещё одни колонки?

Ещё была мысль: в качестве эксперимента заказать комплектующие для динамика в Китае и сделать этакого советско-китайского мутанта. Но проблема в том, что китайские ремкомплекты продаются для дюймовых динамиков, а советские – метрические. Если центрирующую шайбу ещё можно как-то подогнать, то с подвесами это сделать сложнее, а с диффузором и катушкой – почти невозможно.

В итоге я решил просто восстановить то, что есть, не покупая ничего лишнего.

Прежде чем приступить к работе, надо определиться с терминами.

На рисунке показано устройство динамика и англоязычные называния.

Приведу названия на принятые в России/СССР.

Basket – корзина, у 25ГД-26Б(В) сделана из какого-то металла, похожего на алюминий, очень лёгкая.

Cone – диффузор, в данном случае – бумажный.

Dust cover – пылезащитный колпачок.

Spider – центрирующая шайба

Tensile leads – подводы.

Coil former – каркас катушки .

Top plate – верхняя шайба.

Bottom plate – нижняя шайба.

Pole piece – сердечник или керн.

И надо сказать про разновидности этих динамиков.

Первая выпущенная модель называется просто 25ГД-26, без дополнительных букв. Этот динамик отличается другой магнитной системой. Производился в 1970-х годах.

Катушка моего динамика показывает сопротивление, то есть хрипы явно не из-за её повреждения. Поэтому без разборки тут не обойтись.

Начнём с отклеивания центрирующей шайбы и подвеса. Я пользовался растворителем 646, но многие советуют простой ацетон.

Внимание! Растворитель очень вонючий, поэтому все подобные работы делайте на открытом воздухе. Я делал на балконе. Плюсом 646 является то, что он достаточно быстро выветривается.

Подвес и центрирующую шайбу я обложил ваткой, пропитанной растворителем. Клей, которым была приклеена шайба, растворился примерно за 10-15 минут. А вот клей, которым был приклеен подвес (не знаю, может быть это один и тот же клей) растворился хуже, но я всё же его (подвес) аккуратно отодрал от корзины.

Разобрав конструкцию, я увидел следующее.

Керн и верхняя шайба довольно сильно покрылись какими-то наростами типа ржавчины. То есть, хрипы создавала эта грязь, которая скопилась и снаружи, и внутри катушки. Полностью эту шелуху без разбора точно было не очистить.

Магнитную систему разобрать не так просто – мало того, что всё держится магнитом, так ещё и приклеено друг к другу. На форумах советуют подержать в растворителе, но я пошёл другим путём.

Лучший растворитель это вода, поэтому я просто прокипятил магнит с шайбами минут 15. Чтобы разобрать эту конструкцию, нужно в щель между шайбами и магнитом аккуратно вставить самый тонкий нож. Я вставлял строительный с заменяемыми лезвиями. Затем легонько постучать молотком по обуху. Главное тут – не повредить хрупкий магнит.

Я так и сделал ещё с тёплой шайбой. Возможно, что клей размягчился из-за нагрева, а не из-за воды как таковой. Клей отходит медленно, так что не торопитесь.

Как только появился достаточный зазор, то с помощью отвёрток я наконец-то отделил одно от другого. Повторюсь: главное тут не торопиться.

Очистив все металлические части и корзину от остатков клея и шелухи, я попытался очистить магнитную систему от ржавчины, но полностью убрать ржавчину не удалось. Поэтому я решил покрыть все металлические части специальной защитной краской.

Краску выбирал исключительно по описанию и цене.

В итоге была приобретена относительно недорогая чёрная матовая краска в баллончике, которую можно наносить прямо на ржавчину, имеющая в своём составе ещё и грунт. Баллон достаточно большой, такого точно хватит на два динамика и ещё останется. Плюсом является большой срок хранения – несколько лет.

Красил в два слоя с перерывом минут в 20 (так в инструкции).

Те места, на которые придётся что-то клеить (подвес, центрирующую шайбу, магнитную систему) я заклеил бумажным скотчем и не красил.

В отверстия корзины можно и нужно вкрутить винтики, чтобы удобнее было красить – так корзину можно вращать и переворачивать на газетке, не повреждая уже покрашенные части.

В итоге краска легла хорошо, покрытие получилось благородно матовым, особенно на корзине. Если окрашиваемые поверхности дополнительно отшлифовать, то получилось бы ещё лучше.

Подвес изнутри был испачкан клеем. Я всё очистил и помазал его силиконовым маслом.

Диффузор очистил от клея механическим способом – мелкой шкуркой, и покрасил краской для принтера.

Это ещё грязный диффузор после отклеивания пылезащитного колпачка:

Собрать магнитную систему оказалось делом не таким тривиальным. Обязательно надо будет сделать дополнительное приспособление для центровки. Я сделал втулку из обычной бумаги для принтера, максимально плотно намотав её на керн, проклеив слои клеем ПВА. Этот клей даёт усадку, поэтому через сутки придётся намотать ещё пару слоёв так, чтобы посадка была внатяг.

Я сделал одну втулку с разными диаметрами, но удобнее пользоваться двумя разными. Та часть, что пошире – для центровки магнита относительно керна, узкая – для центровки верхней шайбы относительно керна.

Я поспешил, и приклеив магнит, решил сразу установить шайбу, при этом вытащил бумажную центрующую втулку. После этого магнит сдвинулся и примагнитился к керну! Пришлось разбирать смывать клей и делать всё заново.

Главное – после приклеивания магнита не вытаскивайте сразу втулку, дайте высохнуть клею.

Корзину с магнитной системой с соединил винтами, предварительно капнув на них синий фиксатор резьбы.

Поначалу в подводах я ничего подозрительного не замечал. Когда уже хотел всё собрать, обратил внимание, что подводы сильно растрёпаны возле креплений. Решил заменить и подводы.

Внимание! Абы какой провод вместо штатных подводов поставить нельзя. Нужен специализированный многожильный, выдерживающий динамическую нагрузку.

Подводы заказывал на Алиэкспрессе. Один метр стоит около 150 р. Я взял самый тонкий из 8 жил, он оказался примерно такой же толщины как оригинальный.

Диффузор, подвес, катушку и центрирующую шайбу я друг от друга не отклеивал, поэтому собрать всё вместе было не так уж и сложно.

Тут я вдруг понял, что не сфоткал то, как приклеивал диффузор. А при этом без дополнительных приспособлений опять не обойтись.

Для центровки нужно из обычной пластиковой бутылки вырезать три полоски, размерами примерно 20х70мм. Я пробовал скрутить втулку, но зазор между катушкой и керном слишком узкий и пластиковая втулка туда не влезает. Трёх полосок оказалось достаточно.

Обезжириваем места склейки и мажем центрирующую шайбу, подвес и соответствующие посадочные места на корзине тонким слоем клея. Собираем всю эту конструкцию и засовываем центрирующие пластиковые полоски. После этого можно прижать шайбу промышленными прищепками (брал тоже на Али самые маленькие) и перевернуть динамик, чтобы подвес приклеился под собственной тяжестью.

Вот этот момент (сушка) я сфоткал:

Резиновые бобышки, которыми крепились подводы к корзине, пришли в негодность, поэтому новые подводы я закрепил каплей жидкой резины, которая у меня была для ремонта обуви.

В итоге готовый динамик выглядит вот так:

Естественно, никаких шумов и хрипов больше не было.

Траты были минимальными.

Подвесы с Алиэкспресс – 150 р./метр

Краска в баллончике – 260 р.

Самый главный вывод: сломанный динамик вполне можно починить дома без каких либо проблем. Даже если повреждён диффузор и подвесы, то на барахолках можно купить ремкомплект и починить даже полностью убитый динамик.

Стоит ли заниматься подобной возёй или проще купить новый фирменный динамик – решайте сами.

Читайте также: