Ремонт блока питания монитора асер своими руками
Обновлено: 07.07.2024
Сегодня посмотрим как разобрать и провести ремонт монитора Acer AL2017. Неисправность у монитора чаще всего проявляется в виде периодического отключения. Бывает, что монитор вообще не включается, а только мигает индикатором или же нет подсветки, а только проглядывается изображение при ярком свете. Начнем разборку монитора с того, что снимем пластиковую накладку сзади, закрывающую крепление подставки. Я, например, сделал это без инструментов, можно сказать голыми руками.
На фото видны защелки, которые нужно отщелкнуть. После снятия накладки, нужно открутить восемь винтов, обведенных на фото.
Далее переворачиваем монитор и аккуратно поддеваем защелки по периметру корпуса.
Под задней крышкой видим кучку шлейфов и металлическую крышку, под которой есть платы блока питания и подсветки. Откручиваем винты, которые крепят эту крышку.
Прежде, чем снять крышку, вытаскиваем разъемы проводов ламп подсветки.
Также осторожно отсоединяем шлейфы, идущие на плату матрицы.
Опять же, пока что не снимаем крышку, а откручиваем винты крепления разъема питания.
Не забываем про крепления разъемов DVI и VGA. Я использую узкогубцы для этой цели.
А вот теперь снимаем металлическую крышку и видим под ней электронные платы, прикрученные к задней панели матрицы. Слева на фото находится плата блока питания и подсветки, справа – плата обработки видеосигнала. На плате блока питания видим два вспученных конденсатора. Чтобы их заменить, откручиваем винты, крепящие плату. Они обведены зеленым цветом.
Конденсаторы вздуваются из-за ухудшения их характеристик и, вследствие этого, перегрева и испарения электролита. Меняем эти конденсаторы по 470 мкФ Х 35 вольт на свежие какой-нибудь солидной фирмы.
Также проверяем остальные радиоэлементы в следующем порядке: предохранители, конденсаторы, транзисторы, трансформаторы. Ну и конечно же, внимательно осматриваем пайку на предмет микротрещин и холодной пайки.
Если все в порядке, скручиваем монитор в обратном порядке и ставим на электропрогон. Обычно хватает пару часов, чтобы убедиться в исправности монитора. Также обратите внимание на то, как монитор отрабатывает автонастройку. Не должно быть никаких помех или угасания подсветки. Если что-то подобное проявляется – это значит нужно поменять остальные конденсаторы – их емкость упала до критического значения. На этом все с ремонтом монитора Acer AL2017.
Недавно один мой знакомый попросил меня глянуть что с его старым монитором. Монитор к тому времени уже год как стоял под столом мертвым грузом. Диагноз — монитор не работает. Мы подключили его для теста к системнику и он сразу проявил свои симптомы: моритор тускло показывает изображение и через 5 секунд гаснет.
Было несколько предположений и одно из них что глючит инвертор высокого напряжения из-за пересыхания электролитических конденсаторов. Немного погуглив про данный монитор (LG FLATRON L1752S), я нашел информацию про подобные случаи и похожие проблемы. Однако, как оказалось, там еще могут глючить выходные транзисторы.
Взяв монитор домой, я дал обещание посмотреть что с ним, и по возможности починить. Разборка монитора не оказалась сложной (сори, не сфоткал процесс). Пару пластиковых защелок (по периметру корпуса), несколько открученых винтов и перед моим взором предстали внутренности:
Сразу же поясню что и где на фото. Сверху слева, на картонной коробке, лежит сама матрица монитора, под которую я заботливо подложил экструдированный пенопласт для безопасности. Сверху справа лежит задняя часть от корпуса, на котором лежит плата с кнопками. Снизу слева лежит модуль подсветки монитора. В нем, как потом оказалось, лампы подсветки, отражатель из оргсекла и 3 шт матовых рассеювающих пленки. Снизу справа железное шасси на котором лежит железная рамка монитора с верней частью корпуса и две платы.
Платы соединяют шлейфы. Плата, та что поменьше, отвечает преобразования полученого сигнала в понятный модулю матрицы. Плата, та что побольше, блок питания для меньшей платы, а также преобразовывает низкое напряжение в высокое, для питания ламп подсветки. Первое что бросилось в глаза — вздутые электролитические конденсаторы на плате инвертора. По этому они сразу были заменены на хорошие:
На фото новые (фото старых забыл сделать) конденсаторы черного цвета возле темно зеленых. Подключил подсветку монитора к инвертору и подал питание на инвертор…
… и чуда естественно не произошло, симптомы повторились (сорри за качество фото и видео — снимал на электрочайник):
Как оказалось в схеме инвертора есть защита, которая прекращат подачу высокого напряжения если лампы подсветки не в порядке:
1000 В / 2000 Ом = 0,5 А
Собрать матрицу с подсветкой в единое целое не составило большого труда и после включения радости не была предела:
… и монитор перешел в ждущий режим (подсветка погасла, светодиод вместо синего стал желтым):
Все логично — сигнала нет, и монитор гаснет. Подключаю нетбук и смотрю изображение:
Прокрутка странице не глючит, значит плата управления целая. После этого проверил отображение видео:
Тестовый прогон после сборки:
Монитор гонялся в течении трех часов и при этом он работал отлично. Через пару дней прогона, отремонтированный монитор вернется счасливому хозяину.
Думаю что тут влияла паразитная емкостная нагрузка, но как именно это происходило — затрудняюсь ответить…
Силовой ключ: K2645
Шим: LD7552BPS
Инвертор: TL494
Проблема такова. Нет низкого питания по +5 и +14v. К2645 выпаял и проверил - норм. Емкостя тоже в норме. Обвязка по первичке тоже нормально - дефектов и обрывов не обнаружил.
По низкой стороне нашел пробитый диод шотки (SB10100FCT) который по +14v - заменил на MBR2045.
Включил питание, всеравно труп.
Ув. форумчане, подскажите что можно ещё проверить, может нужно проверить шим, но как?
Проверил шим: LD7552BPS/ Получается между 1,3 и 7 выводом 25 ом. Это нормально?
1 выв. Минус
3 выв. VCC
7 выв. VCC
Я его отпаял (LD7552BPS) и проверил опять эти выводы - 25 Ом показует.
Compaund спасибо за ответ. Логически 25 Ом по питанию - это маловато.
Возьму щас ради сравнения похожую шимку по даташиту, и сравню сопротивление.
Вот есть примерно похожая микруха SG6841 померял сопр. 1,3 и 7 выв. там примерно 560 Ом.
Есть у кого то соображения по этому поводу?
Мудрые радиоэлектроники, подскажите, SG6841D подойдем для замены LD7552BPS?
Спасибо ГУГЛУ. Нашел тему про замену шима LD7552BPS на SG6841D только с маленькой доработкой.
Вот что я сделать по этому рецепту.
На ld7552bps с 4 вывода на "землю" стоял резистор 100 кОм - заменил его на 24 кОм. По питанию на 3 вывод поставил два (последовательно) резистора по 1 МОм вместо трех по 300 кОм. На месте третьего резистора поставил шунт.
Всё заработало, но сильно грелся замененный диод MBR2045 (про это писал выше)Выходные 14 вольт были снижены до 12,6. Пришлось покопаться в своих резервах и нашел SB16100. Установив его, нагрев пропал, и 14 вольт меня порадовали своим присутствием.
20 мин работает, полет нормальный. Всем спасибо. Решено!
Ребят а подскажите, этот же монитор на этой же шимке есть 14в но нету 5в
шима LD7552BPS на SG6841 заменил с доработкой, не помогло
хотя до было 16-18в после замены 14в но 5в так и не появились
Как-то года два назад, брат привез из Москвы свой старый LCD монитор Samsung и внезапно подарил его мне, в этом мониторе рабочей была только маленькая кнопочка с синим диодом, а больше ничего не работало.
Я подумал, что может быть когда-нибудь его отвезу в сервис и его починят, так и вез его в сервис 2 года, пока жена при очередной уборке ультимативно не попросила его выкинуть. Но выкинуть как-то было жалко, позвонил в сервис узнать во сколько обойдется ремонт, сказали от 1600 рублей и выше. Цена такому монитору на данный момент тысячи 3 и ремонт в сервисе сводит обладание таким монитором на нет.
Поэтому решил погуглить, вдруг как-то можно сделать самому?
Оказалось, что это довольно распостраненная поломка — выход из строя встроенного блока питания. То же самое и у мониторов LG.
Как вариант нужно было поменять старые вздутые конденсаторы и один предохранитель.
Подумал, а почему бы не попробовать? Не получится — всегда можно выкинуть монитор или отдать на запчасти.
1. Откручиваем от корпуса подставку монитора — у меня крепилась двумя саморезами
2. Дальше самое трудное в разборке — отщелкнуть серебристую рамку от черного корпуса, поддел плоской отверткой и прошелся по периметру выщелкивая защелки, начинать лучше по середине рамки.
3. Дальше надо снять алюминиевую накладку слева и под ней отсоединить провода от ламп подсветки, сфотографировать их перед этим или еще как-нибудь пометить, чтобы потом правильно собрать.
Справа нужно выдернуть защелку провода, идущего к кнопкам на мониторе (на фото выше приклеен скотчем).
4. Снимаем металлическую накладку потянув на себя и добираемся до блока питания:
отсоединяем еще один шлейф и откручиваем блок питания (он крепится к корпусу тремя винтами)
5. Достаем блок питания и выпеваем 4 конденсатора, которые немного вздулись:
3 конденсатора на 820 мкФ — на 25 Вольт
1 конденсатор на 330 мкФ — на 25 Вольт
на фото ниже они уже выпаяны и лежат напротив мест пайки (места на схеме С 316, С 112, С 111 и С113 — маленький конденсатор на 330 мкФ)
Тут надо обратить внимание, что конденсаторы имеют полярность — на схеме минусовой контакт выделен жирной линией, а так же штриховкой — в это место будем паять минусовую ножку конденсатора, так же у новых конденсаторов есть маркировка с боку по корпусу — штриховая линия — это минус, и так же минусовая ножка конденсатора более короткая.
5. Впаиваем новые конденсаторы учитывая полярность.
Я в продаже точно таких же конденсаторов не нашел, было куплено 3 конденсатора на 1000 мкФ на 50 Вольт и один конденсатор на 330 мкФ на 50 В. Разницы никакой, главное чтобы напряжение пробое было не ниже, чем у заменяемых.
Фото старых (сверху) и новых (снизу) конденсаторов:
6. После того, как припаяли нужно обрезать торчащие ножки конденсаторов
7. Собираем монитор включаем в розетку, а ничего не меняется — видим пустой черный экран.
8. Оказывается нужно еще было поменять хитрый предохранитель на 3 А, на плате он помечен буквой F (гнездо F301), вид имеет примерно вот такой :
У меня он находился возле конденсатора С 316 за радиатором сверху (фото второй разборки не делал).
На фото место припайки предохранителя (гнездо F301) выделено красным:
Под рукой именно такого не было, но в гараже был найден предохранитель для авто на 5 А, к которому были подпаяны ножки и предохранитель благополучно был впаян в плату:
9. После второй сборки и подключения к сети монитор ожил:
На конденсаторы было потрачено 45 рублей, экономия на ремонте 1600 руб.
Если что, я не электронщик и паяльником не владею!
В общем такими нехитрыми действиями можно оживить множество старых мониторов Samsung и LG.
Читайте также: