Ремонт ауди а4 своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Всем автовладельцам автомобилей ауди и в частности ауди а4 доброго времени суток. Сегодня я постараюсь как можно понятнее рассказать об эксплуатации и ремонте автомобиля ауди а4. Всем известно высокое качество немецких автомобилей, но все же независимо от бренда время от времени приходится задумываться о покупке тех или иных деталей, о замене расходников и т.д. Чтобы ваш автомобиль не доставлял неприятностей, следите за ним, выполняйте необходимые эксплуатационные мероприятия вовремя и ваш “железный конь” будет продолжать радовать вас еще долгое время.
Основные эксплуатационные моменты ауди а4
Чтобы не ходить вокруг да около, перейду сразу к делу. Те кто в теме знают, что ауди ау4 от поколения к поколению дорабатывались, изменялись, совершенствовались. В оснащении появлялись все новые системы, которые наделяли автомобиль безопасностью, удобством управления и т.д. На сегодняшний день в ауди а4 внедрено множество электронных систем и управлять этим авто действительно комфортно и удобно, хотя я не сомневаюсь что найдутся и те, у кого будет к чему придраться. Итак, об эксплуатации.
Силовой агрегат. Двигатель без преувеличения является сердцем любого автомобиля и если он работает с перебоями, то ни о каком комфортном управлении говорить не приходится. В бензиновых моторах ауди а4 масло необходимо менять каждые 15 тыс.км. Процедура осуществляется вместе с заменой масляного фильтра. В дизельных двигателях масло подлежит замене через каждые 7 тыс.км. Чтобы не было неприятностей и каких-либо вопросов в будущем моторное масло следует использовать только то, которое рекомендовано производителем. Понятно дело, что далеко не каждый этого придерживается. Тем не менее, об этом не следует забывать.
Помимо масла важно помнить о ремне ГРМ, замена которого должна проводиться каждые 60 тыс.км. Да, компанией Audi ремень рекомендуется менять через 120 тыс.км, однако известны случаи, когда он обрывался при 70 тыс. км. Я думаю, что ремень все-таки поменять будет дешевле, чем потом ремонтировать двигатель в случае его обрыва. Немаловажным моментом, если вы стали или хотите стать владельцем такого авто как ауди, да и не только ауди, является наличие качественного сервиса. Сейчас сервисов огромное количество, но найти достойный – это проблема. К чему это я заговорил о сервисах? Дело в том, что можно встретить немало владельцев ауди а4, которые в процессе эксплуатации данного автомобиля им попросту недовольны из-за возникающих неполадок. Поэтому прежде чем покупать б/у автомобиль найдите нормальный сервис и проведите диагностику машины. И в большей степени внимание уделяйте авто с дизельными моторами. В случае возникновения проблем ремонт такого агрегата обойдется недешево и кроме этого опять же возникнет проблема с поиском качественного сервиса.
Коробки передач. По теме ремонта и эксплуатации ауди а4 конечно стоит сказать и о КПП. Если вспомнить о первом поколении ауди а4, то оснащали эти машины автоматом, механикой и типтроником. Уже в следующих поколениях предлагался вариатор мультитроник. Как известно изначально он не особо радовал владельцев своей надежностью, но постепенно конструкция дорабатывалась и становилась надежней. Что касается автоматической и механической коробок, то в принципе особых проблем они не доставляют. На что следует обращать внимание, так это на замену масла каждые 50-60 тыс.км. и те кто сталкивался с этой процедурой знают, что стоимость масла достаточно высокая. Кроме этого на машинах оснащенных механикой есть вероятность, что потребуется замена сцепления при пробеге свыше 120 тыс.км.
Полный привод quattro. О системе полного привода негативного сказать в принципе нечего. Она достаточно надежная, но, тем не менее, после пробегов за 200 тыс. возможно придется задумываться о ремонте.
Подвеска. Поскольку мы говорим об эксплуатации ауди а4 в российских условиях, то при пробеге около 30 тыс.км. можно наблюдать люфт шарниров нижних рычагов. Верхние рычаги выхаживает дольше и об их замене приходится задумываться при 50-60 тыс.км. пробега. К слабым элементам подвески стоит отнести стойки стабилизатора поперечной устойчивости старого образца. Их следует менять через каждые 15-20 тыс.км. Старого образца стойки имеются в виду до 1997 года. После данный элемент подвески стал гораздо надежнее. По амортизаторам – их менять приходится раз в три-четыре года. Оценить их состояние можно посетив сервис. В целом подвеске ауди а4 стоит посвятить отдельную статью, что я и постараюсь сделать в ближайшее время.
В отношении подвески хотел отметить, что на полноприводных ауди а4 конструкция несколько сложнее, чем на авто с передним приводом. Однако любителей ауди а4 quattro от этого меньше не становится. Все-таки у полного привода есть существенные преимущества. Но рассказывать это одно – важно попробовать. Пожалуй это основное, что я хотел описать по эксплуатации и ремонту автомобиля ауди а4. Надеюсь, для вас статья окажется полезной и вы хотя бы в общем будете знать, когда и куда нужно заглядывать для своевременно обслуживания. Удачи на дорогах!
Аudi А4 - изящный, спортивный, динамичный. Совершенный автомобиль, созданный, чтобы дарить непревзойденный комфорт.
Audi еще выше поднимает планку качества в сегменте престижных автомобилей среднего класса: на старте новое поколение А4. Инновационные технологии и прогрессивная архитектура Audi А4 - это будущее, воплощенное в автомобиле уже сегодня. A4 сочетает в себе спортивный стиль, комфортное вождение и несравненное качество даже в мельчайших деталях.
В 1998 году выпущен миллионный автомобиль. У А4 большое разнообразие двигателей, что в сочетании с различными трансмиссиями и кузовами дает возможность создать очень широкую гамму моделей, рассчитанную на самые разнообразные запросы потребителей. А4 выпускают в трех вариантах: Advance, Ambition, Ambiente. К гамме моторов добавили 2,5-литровый турбонаддувный дизель V6 с изменяемой геометрией лопаток и мощностью 150 л.с. Его оснащают 6-ступенчатой механической или 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Последняя имеет режим имитации ручного переключения.
В 2005 году выходит новая версия Audi A4. Удовольствие от вождения, передовые технические решения, впечатляющая стилистика и роскошная отделка, удовлетворяющие даже требованиям, предъявляемым к автомобилям класса люкс: Audi представляет новое поколение своего бестселлера Audi А4.
Полностью обновленное оформление передней части кузова дополнено характерной для Audi единой трапециевидной решеткой радиатора. Новыми являются и задняя часть автомобиля с подчеркнутыми горизонтальными линиями, и боковые панели, которым добавлен особый спортивный акцент.
Новому внешнему виду Audi A4 полностью соответствуют использованные в нем технические решения. Выбирайте любой из семи двигателей: к вашим услугам мощные и прогрессивные бензиновые агрегаты, а также эффективные, обладающие высоким моментом дизели. Все эти двигатели являются воплощением философии превосходства высоких технологий. И, будьте уверены, - все они обеспечивают впечатляющий разгон!
Спортивная, и, в то же время, комфортная динамичная подвеска Audi превращает управление автомобилем в настоящее удовольствие. Легендарный постоянный полный привод Quattro обеспечивает максимум сцепления с дорогой, а система поддержания курсовой устойчивости последнего поколения ESP 8 даже в сложных дорожных условиях гарантирует уникальный уровень активной безопасности. Прибавьте к этим преимуществам традиционное для Audi высочайшее качество отделки салона и Вы поймете, почему новый Audi A4 является безусловным лидером в своем классе.
Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Ну вот, не смотря на старания ексиста (вкладыши полторы недели ждал, направляйки до сиг пор жду) процесс идет 🙂 новый блок собран и готов к установке.
Подробно на всем не буду заострять внимание. Ибо если блок снят то и как поставить разберетесь 🙂 Будет поверхностный отчет. Что б не нарушилась хронология моей затеи.
Обращу внимание на важные моменты, на мой взгляд конечно.
Приступим, машинка вот в таком виде меня дожидается. К стати, рекомендую провести полную ревизию электрики, жгута и системы охлаждения, и еще что в голову придет, ну очень удобно в таком состоянии авто 🙂
Теперь можно заняться установкой. При транспортировке и монтаже всякой мелочевки, такой как сцепление и боковые опоры, поршневую рекомендую закрыть чем либо. Это справедливо для гаражей и других не очень чистых помещений. Что б песка и не натрясти в поршневую и каналы блока.
Начнем маховика и сцепления. Для сцепления рекомендую изготовить оправку. Так как не у всех она есть, у меня нет, но будет. Бреете толстый болт и с помощью термоусадки делаете из него оправку. Размер по месту подбираете. Должна четко сидеть в коленвале и плотненько в диске сцепления, без люфтов. Я вот такую сделал за 15 мин с перекуром. Если кому интересно вот ее реальные размеры. Синей изолентой увеличивал диаметр на 0.4мм, куда ж без нее 🙂
Теперь возмем двух массовый маховик и проверим его. Свободный ход должен быть у него не более – Sachs 0-3 зуба, Luk 0-7 зуба. У меня Luk, свободный ход 1.8 зуба – Отлично!
Так же проверим износ поверхности, должна быть полностью гладкая и без всяких канав, у меня все ок.
Так как все компоненты системы сцепления в порядке можно приступить к монтажу.
Начнем с маховика. Берем новые болты и прикручиваем с нужным моментом и доворотом. Купил комплект болтов Sachs в нем почему то не 6 а 8 болтов, размер правильный.
К стати, про моменты, если в мануале не указанно с каким моментом тянуть то надо тянуть в зависимости от размера резьбы. Вот в соответствии с этой таблицей.
А вот мои незаменимые помощники. Саша и Аня. Огромное вам спасибо!
Теперь надо до конца состыковать коробку и мотор. Первичным валом коробки мы попали в коленвал при установки мотора на опоры, а вот центровочные втулки не опали, да и не могли попасть. По сему надо ими попасть в коробку. Для этого заводим домкрат под коробку и чуток шевелим ее, втулки легко и не принужденно попадают на свое место.
Теперь переводим домкрат из под коробки под передний угол блока. Чуток приподнимаем, немного совсем, и соединяем блок с коробкой болтами. Обращаем пристальное внимание на длину болтов и моменты затяжки.
Теперь, пока не установили стартер, надо финально затянуть болт шкива коленвала.
Фиксируем мощной отверткой коленвал за венец маховика и затягиваем – доворачиваем с нужным усилием.
Далее поставил стартер, обратку масла с турбины, магистраль охлаждайки на турбину…
Ну вот. пока все, блок установил и начал потихоньку навесное монтировать. Далее по плану откапиталить голову по полной с заменой направляек и прирезкой седел ну и доставить все остальное навесное…
Что бы не трогать ноут в процессе работы грязными руками я надергал себе из эльзы материалов по сборке и устройству со схемами и распечатал, шпаргалки так сказать, а то в процессе сборки изредка возникают вопросы как стояло и как тянуть 🙂
Монтажка, шлицевая отвертка, ключи рожковые "на 17" и 22, ключи комбинированные или головки "на 8", 10, 13, 17, 19. Свечная головка "на 16". Двенадцатилучевая звездочка М8, шестигранники "на 5", 7, 17, съемник масляных фильтров. Динамометрический ключ или безмен. Для замены задних колодок и масла в механической коробке передач понадобятся спецключи. Эстакада, яма или подъемник. Время работы 2- 3 часа (без замены жидкостей).
На смену популярным в России "бочке" и "селедке" ("Ауди-80" и "100" соответственно) приходят пока "некрещеные" А4 и А6. Они уже есть на вторичном рынке: в Москве, например, пятилетнюю "четверку" можно купить за 10 тыс. долларов. Но в ремонте и обслуживании они не дешевле новых, поэтому многие владельцы предпочитают обойтись своими силами или довериться недорогому сервису. Однако даже при ТО нередко требуется специнструмент и профессиональные навыки. Поэтому не стоит полагаться на интуицию, лучше спросить совета у специалистов. Мы воспользовались рекомендациями фирменного техцентра "Каравант".
Речь пойдет о поколении А4 образца 1994 года и А6 - 1997-го. Самые распространенные двигатели - четырехцилиндровые рядные и шестицилиндровые V-образные. Доля дизельных двигателей (1,9 и 2,5 л) сравнительно невелика. Интервал между ТО - 15 тыс. км. Масло и фильтр заменяем при каждом ТО. У двигателей V6 снимаем пластиковую защиту моторного отсека. Для этого шлицевой отверткой поворачиваем десять пистонов ее крепления: . шесть снизу. и четыре в нишах передних колес.
Масляный фильтр расположен рядом со сливной пробкой. Отвертываем ее ключом "на 19". Момент затяжки - 40 Н.м. В стальной защите российского производства есть отверстие для слива масла. На четырехцилиндровых моторах сливную пробку откручиваем ключом "на 19". Момент затяжки - 30 Н.м для стального поддона и 50 Н.м для алюминиевого. Для замены масляного фильтра стальную защиту удобнее снять (но не обязательно). Болты ее крепления откручиваем ключами "на 13" и 17. Фильтр расположен слева, доступ к нему - снизу. На автомобилях с автоматической коробкой передач открутить его можно только специальным трехлапым съемником.
Замена топливного фильтра на полноприводных моделях - операция непростая: придется снимать топливный бак. На переднеприводных - проще. У них фильтр расположен под днищем автомобиля перед правой задней колесной нишей. Меняем его в зависимости от качества бензина и работы двигателя (примерно через два-три ТО). На А4 отверткой освобождаем два хомута топливных шлангов (на подержанных машинах вместо заводских обычно стоят "нормовские"). Осторожно! Бензин под давлением!
Ключом "на 10" откручиваем крепления кронштейна фильтра (показаны стрелкой). На А6 крепление кронштейна ослабляем внутренней двенадцатилучевой звездочкой М8. Топливные магистрали откручиваем ключом "на 19" (спереди) и "на 17" (сзади), удерживая от проворачивания корпус фильтра рожковым ключом "на 22". При замене фильтра заменяем и уплотнительные прокладки из мягкого металла (4 шт.). Следим, чтобы при установке на них не попал песок. Момент затяжки соединений - 25-35 Н.м.
Для замены воздушного фильтра на обоих двигателях (через одно ТО). . отщелкиваем пластмассовую накладку (на первых А4 она отсутствовала). отсоединяем большой воздуховод (от воздухозаборника). и малый (от генератора). Отсоединяем разъемы датчика массового расхода воздуха и клапана утилизации паров топлива. Освобождаем от креплений клапан и провода. Отводим пальцами или отверткой четыре защелки крышки корпуса фильтра. и, приподняв крышку, вынимаем фильтр.
Чтобы заменить фильтр системы вентиляции (при каждом ТО). головкой "на 8" откручиваем саморез крепления пластиковой накладки низа ветрового стекла. шлицевой отверткой снимаем скобу и поворачиваем три пистона (показано стрелкой). Снимаем накладку и слив. Вынимаем фильтр. Устанавливая новый, обращаем внимание на стрелки - они должны быть направлены вниз.
Свечи меняем раз в 15-30 тыс. км, в зависимости от качества бензина. На V6 за эту операцию неспециалисту браться не стоит - можно повредить провода. На четырехцилиндровых моторах. снимаем пластиковую накладку над форсунками. пальцем освобождаем две защелки декоративной накладки двигателя и снимаем ее. Шестигранником "на 5" откручиваем четыре винта крепления катушки зажигания и снимаем ее. Отсоединяем колпачки свечей. Свечи выкручиваем высокой головкой "на 16" с резиновой вставкой. Момент их затяжки - 25 Н.м. При сборке не перепутайте провода: более длинный подходит не к первому, а ко второму цилиндру (на их изоляции есть маркировка).
Пробки механической коробки передач могут быть под шестигранник "на 17" либо под спецключ (подручными средствами не обойтись). Пробки взаимозаменяемы по резьбе, момент затяжки - 25 Н.м.
Самостоятельно обслуживать "автомат" не рекомендуется, так же как и менять ремень ГРМ. Последний в "Караванте" советуют заменять досрочно - через 90 тыс. км (в сервисной книжке - 120 тыс. км). Диагностику состояния и замену ремней генератора, насоса гидроусилителя руля и кондиционера тоже лучше доверить фирменному сервису. Они служат 60-120 тыс. км.
Для замены передних тормозных колодок. отжав суппорт мощной отверткой (утопив его поршень). подцепляем фиксирующую пружинную скобу и снимаем ее. Отверткой подцепляем и снимаем две пластиковые заглушки винтов направляющих. Шестигранником "на 7" откручиваем винты. и снимаем суппорт. Новые колодки приклеивают к опорным поверхностям: на их основании под защитной пленкой - адгезивный слой. Затягиваем винты направляющих моментом 25 Н.м.
Чтобы снять задний суппорт, понадобятся два ключа - "на 13" и 17. Но заменить колодки можно, только вкрутив спецключом поршень в цилиндр. Болты направляющих всегда заменяем новыми; момент их затяжки - 35 Н.м. Максимально допустимый износ передних и задних тормозных дисков (они крепятся колесными болтами, момент затяжки - 120 Н.м) - 1 мм на сторону.
Люфт в шаровых опорах верхних рычагов подвески. проверяем, покачивая колесо рукой на стоящем на полу автомобиле. Покачивая руль при работающем двигателе, проверяем люфт в рулевых наконечниках. Рукой оцениваем и люфт в стойках стабилизатора.
Опоры нижних рычагов. проверяем на вывешенном автомобиле: переднюю - толкая колесо вверх, заднюю - толкая его назад. Сайлент-блоки рычагов обычно переживают опоры, поэтому пристального внимания не требуют. А вот левая задняя опора силового агрегата порой проседает и рвется, при больших пробегах обязательно осматриваем ее.
В задней подвеске монтажной лопаткой проверяем состояние сайлент-блоков. и визуально - утечку жидкости из амортизаторов (они не отличаются долговечностью). Не забудем осмотреть систему выпуска и задние тормозные шланги: в России их алюминиевые уплотнительные кольца нередко не выдерживают и двух зим. Лучше профилактически заменять уплотнения одновременно с жидкостью, не дожидаясь их разрушения.
Читайте также: