Ремонт амортизаторов газ 53 своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 17.09.2024

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Предлагаю вот такую тему. Будем обсуждать все о Газ 53. Доработи ,ремонт, ну и конечно фото своих трудяг.
Я начну первый.
Приобрел я сие чудо советского автопрома под названием ГАЗ-САЗ 35-07 Самосвал. Машина без движка, кпп, и еще очень всего много не хватает во общем разукомплектованная. Но рама и кабина очень хорошо сохранились для 88го года. Кузов подгнил, возили навоз и корм для норок и собольков. Пробег на спидометре 13 тыс км))). Все еще в родной плохо схоронившейся краске. Ну и опять полный капитальный ремонт))) Сборка машины с рамы.
Фото завтра.

Какой движок планируешь? МТЗ?

Сборка машины с рамы.

поздравляю с покупкой и снова капиталка. удачи

/ТОТ СвЕт ЧтО ПереЛиваетСя в КолоСьяХ не ПоПадёТ в СеРдцЕ ЗаляПаноЕ ЗлоСтю/

/век жыви, век учись/

/Опыт - это количество событий умноженных на выводы/

/ТРАКТОР - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШЫ/

Какой движок планируешь? МТЗ?

Не буду родной втыкать, предлагают на выбор 66 или с БТРа. Который с шишиги в отличном состоянии а о змз-41 история умалчивает но уже знаю что запчастей на него х. найдешь а если и найдешь то цены будут как на мерседес(все таки чайкомотор).

Уже сделано: Замена втулок шкворней и самих шкворней, тормоза новые колодки цилиндры шланги, новые передние рессоры, резинки и тд и тп.

Ну дык следующий этап двигатель! Хочется услышать все плюсы и минусы ЗМЗэшную V8. В планах установка ГБО

ну с тормозами вы загнули-правильно отрегулируй и с половины качка на асфальте-бетонке юзом машина пойдёт.но следить надо регулярно если по грязи ездить-вынашивает с грязью и тормоза отходят к полу и на второй жим.охлаждение-если на тосоле то с термостатом исправным греется очень быстро,если без термостата то зимой весь укутанный можно не нагреть до 70-80.вылет второй и третьей в накате происходит от зазора между шестернями на вторичном валу-раньше в коробке вторичный вал собирался гайкой а позднее стопорным кольцом-вот с кольцом и бывает проблема.вытачивали шайбу распорную по месту и передачи переставали вылетать.но тут как повезёт с самой коробкой-у одного за 50тыс пару раз пришлось перебирать,моя отходила 150000 без ремонта,и сейчас живая только движок убили.резина которая стоит на переду не стот её оставлять-лучше достать радиалку-ходит намного дольше.а такая больше 20-30 тыс не выхаживала-стиралась в ноль,хоть на переду хоть на заду.хотя раньше в автошколе учили что резину положено менять через 50000км не смотря на её состояние-если радиалка и сотня не предел то эта диагоналка ни как не сможет до того рубежа дойти.да и в эксплуатации она намного грубее и жёстче.

Поставил летом 2010 года. Все было отлично, прошлую зиму отходили без нареканий.
Вчера заглядываю под машину - все четыре в масле. Вот жеж мля :-(
По морозу езжу очень аккуратно и в прошлую зиму они были совершенно сухие, хотя прошлая зима была значительно холоднее. А в эту зиму вот только на этой неделе похолодало до -20 -30. И именно сейчас и выдавило. Три недели назад было все сухо.

Из экстрима было 50 километров довольно жесткого скальника в августе 2011 - амортизаторы были разогреты так, что не дотронуться. А в остальном достаточно овощная эксплуатация.

Ну, я в печали. Едут они замечательно. Но отдавать 16 тыр на полтора года не согласен :-)

Небольшой отчет про Коней (Koni Heavy Track)

Ну, я в печали. Едут они замечательно. Но отдавать 16 тыр на полтора года не согласен :-)

Небольшой отчет про Коней (Koni Heavy Track)

Ну, я в печали. Едут они замечательно. Но отдавать 16 тыр на полтора года не согласен :-)

ну какой же это отчет? не тянет.
У мну 1,5 года все нормуль, жесткий скакальник был более 100 км. усе сухо. Регулятор стоит на мах жесткости. Особо нигде не жалел. Кстати, после скакальника разогреваются здОрово.
Да и не знаю шо сказать. сочувствую.
А машина лифтована?

У мну 1,5 года все нормуль, жесткий скакальник был более 100 км. усе сухо. Регулятор стоит на мах жесткости. Особо нигде не жалел. Кстати, после скакальника разогреваются здОрово.
Да и не знаю шо сказать. сочувствую.
А машина лифтована?

Ну, и у меня полтора года отлично отбегали :-)

А ты из города выезжаешь зимой - то есть они у тебя по хорошим морозам бегали?

Машина у меня не лифтована.

Во,и мои каябы крякнули видать.Правда не могу сказать,сколько прошли.Но один седня в масле и звуки сзади раздаются страшные.Завтра еду в магаз для российского автопрома.Буду осматривать амморты уазкины.

Доброго дня.
Прошу не пинать, сам ищу.

Про УАЗ-овскии слышал. Кто-то из Биговодов даже пружинки ставил, их там три типа жёсткости. Ставили вроде №2 и показалось мягковато.

Пошёл на УАЗ-овскии сайты, посмотреть что люди ставят.
Сначала оторжение, а потом вроде ничего- вчитался.

"В передней подвеске Симбира завелись амортизаторы от Газ-53.

Сегодня не было более счастливого человека на лежачих полицейских, чем я. :-)".

"Nazar 16 фев 2008, 16:22
Поставил сегодня амортизаторы ГАЗ-53, пока только сзади. Если скажу что машина и ее поведение радикально поменялось, не скажу ни чего. Сравнением, наиболее показательным, думаю будет тот факт что при въезде на бровку на скорости 20км, слетел телефон с прищепки (спереди у меня пока Газелевские), а в багажнике даж ни чего не шелохнулось. Просто вата, действительно, наиболее похожие ощущения, это то что у тебя за спиной, большая ватная подушка.
По установке, не просто кайф, а мега шик. Те кто хотя бы раз меняли аморы не в помещении, при этом и не на яме, на снегу и в –3, для вас специально, установить амортизатор ГАЗ-53, намного легче и быстрее чем казелевский или уазеговский, проверено.
Завтра проведу подробные испытания уже на других скоростных интервалах и смогу более подробно рассказать о ходовых свойства."

"Если еще кто думает, ставить или нет себе амортизаторы от ГАЗ 53, вот Вам еще аргументец.
Утром, как любой негр, еду на работу, на окружной пробко, но проезд есть по центру, в сторону пущи (мне же на Стеченко). Выруливаю на центр, сразу понял почему там оказался только я. Ямы в сантиметров 30, при этом разбиты попытками недоприводов, выехать из них, на скорости 40км в ч влетаю в первую, но ***у не бросило, даж не понял, и сразу вторая, а бобер идет. Съезжал я с этих ям уже где то на 60ти км в ч. Дальше пробка на Стеценко, объезжаю через частный сектор, дороги тоже нет, лечу километров 50 и не верю, нет не просто не бросает ***у, не козлит и не сносит, машина реально слушается руля! А ведь в низу ямы, лужи, грязь, кирпичи и наконец колея.
Думайте коллеги, думайте…"

Основные параметры и размеры амортизаторов (передний - 01, задний - 02) для автомобилей ГАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-3307, ГАЗ-3309, ГАЗ-4301, ГАЗ-5301, ГАЗ-5312
№п/п Наименование параметров Ед.изм. 401-2905006-01 401-2905006-02
1 Номинальный внутренний диаметр рабочего диаметра цилиндра Мм 35 35
2 Номинальный диаметр штока Мм 19 19
3 Ход штока Мм 210+/-2 210+/-2
4 Длина в сжатом состоянии Мм 370+/-2 370+/-2
5 Длина (по присоединительным размерам) в вытянутом состоянии, мм Мм 580+3-2 580+2-3
6 Номинальное усилие амортизатора:
6.1. - на ходе сжатия, Н(кгс); 400+/-3,5 400+/-3,5
6.2. - на ходе отбоя, Н(кгс) 1300+/-1,5 1300+/-1,5
7 Объем рабочей жидкости См3 410+/-5 410+/-5
8 Усилие затяжки гайки резервуара Н.м 80-100 80-100
9 Масса, не более Кг 3,000 3,000

"Вчера поставил (за 20 минут) на зад амортизаторы ГАЗ-53.
Теперь я понял, что всю УАЗовскую жизнь я ездил неправильно! Мечтал о "Плазе", а сам ездил на родных УАЗовских, а надо то было от ГАЗ-53. Теперь это не УАЗ, это локомотив на рельсах.
1. Не козлит.
2. Не раскачивает из стороны в сторону (резина мягкая И-502) на колдобинах.
3. При торможении "в пол" машину перестало бросать в право-лево. Тормозит строго прямо. (А я то грешил на тормоза и схождение.)
4. Ощущения сродни "зубильным" - МАШИНА ПРИЛИПЛА К ДОРОГЕ!
5. При интенсивном разгоне на мелких неровностях колеса не "продрыгивают". Динамика класс!
6. На 70 км/ч. вчера заложил руль в поворот! Не сносит!(но повторять не советую, это было вынуждено).
7. В поворотах машина не кренится!
Были куплены два аммортизатора по 360 рублей штука. Плюс восемь "резинок" по 5 руб. штука. Шайбы упорные оставил родные. У аммортизатора ГАЗ-53 немного больше проушины, чем у УАЗовских но всё компенсируется ГАЗовскими же резинками. По внутреннему отверстию они тоже немного больше (примерно 1,5 мм) но при затягивании гайки аммортизатора резинка прожимается. Всё встаёт как родное. Только не смог наживулить гайки с шайбой гровера. Поставил без последних, но протянул "от души", эффект шайбы гровера создается теми же резинками. Вопреки советам Андрея ROGERа купил аммортизаторы с индексом оканчивающимся на -14. Как выяснилось из каталога ГАЗ-53, это совсем не показатель разницы характеристик аммортизатора.
СУБЬЕКТИВНЫЙ ВЫВОД: РЕАЛЬНОСТЬ ПРЕВЗОШЛА САМЫЕ СМЕЛЫЕ ОЖИДАНИЯ. АММОРТИЗАТОРЫ ГАЗ-53, НЕДОРОГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА "ПЛАЗЕ". [Скрежет]

По установке Амо 53-2905006-13 (на задний мост):
1. Шайбы заменил на шайбы диаметром 45 мм дырка на 15 мм (называются шайбы для рессор 8 шт., от какой машины не посмотрел).
2. На оси крепления амо подмотал фторопластовую пленку, чтобы втулки амо от 53 сидели плотно. [M.C.]

Расстояние между центрами крепежных ушей амортизаторов от ГАЗ-53 на 3 см больше, чем у родных уазовских [Радомирыч]
Поэтому, если машина не лифтована на 20 мм и более, то сначало изжует все резинки, а потом оторвет. Лифт нужен либо: проставками межу ресорами и мостом, либо подкладками под опоры серег. [Лось почтовый]

Итак, вчера были приобретены два амортизатора от ГАЗ-53 с индексом -13 в конце. Так же были приобретены резинки для них (тоже ГАЗ-53). Сегодня утром полез под машину и без особых проблем установил новые амортизаторы. Единственная проблема возникла с резинками: они все разной высоты. При покупке я не обратил на это внимание, но при постановке оказалось что с более высокими резинками я не могу наживить гайку на палец. Проблему решил стачиванием части резины со стороны прилегания шайбы на наждачном круге."

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Подвеска автомобиля ГАЗ-53

Подвеска автомобилей ГАЗ-53 выполнена на продольных полуэллиптических рессорах. В передней подвеске (рис.1) установлены телескопические амортизаторы. Задняя подвеска имеет дополнительные рессоры (рис.2).

Рессоры закреплены на раме на кронштейнах с резиновыми подушками. Концы подрессорников опираются на резиновые опоры, вложенные и закрепленные болтом в гнездах кронштейнов на раме. Прогибы рессор ограничивают резиновые буфера.

Гидравлические амортизаторы подвески ГАЗ-53 - телескопического типа двустороннего действия. Для удобства обслуживания и ремонта конструкция их выполнена разборной. В качестве рабочей жидкости в амортизаторе применяют масло в количестве 405 — 415см3.

Рис.1. Передняя подвеска ГАЗ-53

Уход за подвеской ГАЗ-53 заключается в периодической проверке затяжки стремянок рессор, болтов крышек кронштейнов, проверке крепления кронштейнов амортизаторов и самих амортизаторов, осмотре состояния крепления кронштейнов рессор к лонжеронам рамы.

Ремонт передней и задней подвески ГАЗ-53

Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску ГАЗ-53 подвергают полной или частичной разборке. При снятии передней рессоры ГАЗ-53 ослабляют затяжку гаек стремянок 25 (см. рис.1) и отсоединяют от балки передней оси нижний конец амортизатора 19; поднимают домкратом переднюю часть автомобиля так, чтобы рессоры разгрузились.

Подставляют под поднятый конец рамы козлы соответствующей высоты и опускают автомобиль. Равномерно отвертывают (в любом порядке) болты крышек переднего и заднего кронштейнов рессоры ГАЗ-53 и снимают крышки 2 и 18 и нижние резиновые подушки 3.

Отвертывают гайки стремянок и снимают стремянки 14; поднимают автомобиль домкратом, установленным под рамой, настолько, чтобы концы рессоры вышли из кронштейнов.

Снимают рессору ГАЗ-53. Извлекают из кронштейнов верхние и упорные резиновые подушки 5 и 4. Задняя рессора снимается в той же последовательности.

Разборка и сборка рессоры ГАЗ-53

При разборке и сборке рессоры ГАЗ-53 не следует наносить удары молотком по листам. Рессору очищают от грязи, протирают и осматривают. Если поломок листов и других деталей нет, проверяют стрелу прогиба в свободном состоянии.

Для этого натягивают нить или тонкую проволоку по торцовым закруглениям чашек верхнего коренного листа вдоль рессоры и замеряют расстояние до нити от верхней поверхности первого коренного листа у центрового болта. Это расстояние для передней рессоры ГАЗ-53 должно быть (113±5) мм, для задней (98+5) мм и дополнительной рессоры (28±5) мм.

Рис.2. Задняя подвеска ГАЗ-53

1 — болт крышки; 2 — передняя чашка; 3 - нижняя подушка; 4 — нижняя передняя чашка; 5 — упорная подушка; 6 - верхняя передняя чашка; 7 — верхняя подушка; 8 — передний кронштейн; 9 — подушка подрессорника; 10 — кронштейн; 11— накладка подрессорника; 12 — стремянка; 13 -- подрессорник; 14 — центровой болт подрессорника; 15 подкладка подрессорника; 16 — центровой болт рессоры; 17 — задний кронштейн; 18 — верхняя задняя чашка; 19 — нижняя задняя чашка; 20 — задняя крышка; 21 — гайка стремянки рессоры в сборе; 22 — подкладка рессоры; 23 — гайка стремянки

Разность размеров стрелы одноименных рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм. Если в результате предварительного осмотра обнаружены поломки, то в рессору необходимо разобрать.

Для этого ее надо положить на верстак, отвернуть гайки болтов хомутов, вынуть болты и сиять хомуты, отвернуть гайку 1 центрового болта и разобрать листы.

Протереть все листы рессоры ГАЗ-53 керосином посмотреть наличие трещин. Заменить сломанные или листы с трещинами. При сборке рессоры отбирают требуемый комплект листов с укрепленными чашками на коренных листах и хомутами, тщательно промазывают поверхности листов графитовой смазкой.

Подбирают комплект листов в соответствующем порядке и вставляют через отверстие стержень диаметром, равным диаметру центрового болта. Сжимают центральную часть рессоры ГАЗ-53 тисками и вынимают стержень.

Вставляют центровой болт головкой снизу и затягивают гайкой моментом 43 — 62 Нм. Вставить болты хомутов и затянуть их гайками. Освобождают рессору из тисков и протирают ее от лишней смазки. Проверяют стрелу рессоры в свободном состоянии. При необходимости красят ее черной эмалью.

Установка рессоры ГАЗ-53

Для правильного крепления концов рессоры ГАЗ-53 в резиновых подушках ее выпрямляют в приспособлении с помощью домкрата. Для установки передней рессоры поднимают переднюю часть автомобиля настолько, чтобы выпрямленная рессора могла свободно войти в кронштейны 6 и 15 (см. рис.1).

При этом устанавливают в верхние чашки рессор резиновые подушки 5 и опускают автомобиль так, чтобы рессора вместе с подушками в чашках вошла в кронштейны на раме, вставляют в гнездо переднего кронштейна 6 упорную подушку 4 и опускают автомобиль на козлы.

После чего вкладывают в нижние чашки концов рессор ГАЗ-53 подушки 3, прикладывают к ним снизу крышки 2 и 18 и ввертывают болты с установленными на них пружинными стопорными шайбами. Плотно прижимают крышки 2 я 18 к кронштейнам 6 и 15, равномерно без перекосов затянув болты моментом 30—70 Нм.

Устанавливают на рессору сверху накладки 13 в сборе с резиновым буфером 11 и деревянным вкладышем 10 так, чтобы в отверстие вкладыша вошла гайка центрового болта 26.

Стремянки 14 устанавливают на накладку, а концы их пропуска-от отверстия балки передней оси. На резьбовые концы стремянок устанавливают пружинные шайбы и гайки 25, предварительно затягивают их.

Окончательно гайки стремянок заворачивают моментом 180 — 200 Нм при снятии автомобиля с домкрата и установке его на колеса. После чего подсоединяют нижний конец амортизатора.

Задняя рессора автомобилей ГАЗ-53 устанавливается в аналогичной последовательности, как и передняя. Особенность сборки заключается в установке дополнительной рессоры. Для чего на верхний лист задней рессоры накладываются две подкладки 15 (см. рис.2),на них подрессорник 13 и уже на него накладку 11.

Амортизаторы подвески ГАЗ-53

Крепление телескопического амортизатора подвески ГАЗ-53 и его устройство показаны на рис.1, 3. Амортизаторы снимают с автомобиля, стоящего на колесах. Для улучшения доступа к амортизатору колесо повертывают до отказа в сторону передней части лонжерона.

Для снятия амортизатора ГАЗ-53 отвертывают гайку 20 (см. рис.1) на нижнем пальце, снимают шайбу и резиновую втулку; отвертывают такую же гайку на верхнем пальце 12, снимают шайбу и резиновую втулку. Снимают сам амортизатор. Устанавливают амортизатор в обратном порядке. Гайки на пальцах затягивают моментом 70 — 100 Нм.

Рис.3. Амортизатор ГАЗ-53

1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — впускной клапан; 4 — цилиндр; 5 —резервуар; 6 —клапан сжатия; 7 — поршень; 8 — клапан отдачи; 9 — чугунное кольцо поршня; 10 — перепускной клапан; 11 — кожух; 12—шток; 13—направляющая втулка; 14 — резиновое кольцо; 15, 17 — резиновые кольца уплотнения резервуара амортизатора; 16 — пружина сальника; 18 — стальная шайба; 19, 23 — резиновые сальники; 20 — войлочный сальник; 21 — гайка; 22—шайба; 24 — обойма сальника; 25 — верхняя проушина; 26— стальная прокладка; 27 — обойма сальников; 28, 32 — тарелки; 29, 33 — пружины; 30, 31 — гайки

Работу амортизатора ГАЗ-53, т. е. усилия его при ходе растяжения и сжатия, проверяют на стенде в вертикальном положении при ходе поршня (100+2) мм в частоте возвратно-поступательных движений (80±2) мм цикла в 1 мин. На стенде снимают диаграмму усилий сопротивления, которые при ходе растяжения должны быть 2750—3950 Нм, при ходе сжатия 750 — 1350 Нм.

Если нет стенда, зажимают амортизатор вертикально за нижнюю проушину и прокачивают за верхнюю не менее 5 раз. У исправного амортизатора шток должен перемещаться равномерно, без рывков и вибраций при приложении постоянной нагрузки (300±1) Н. Время перемещения на длине рабочего хода растяжения не более 20 с.

Если амортизатор автомобилей ГАЗ-53 прокачивается без сопротивления или, наоборот, сопротивление очень велико, его заменяют или ремонтируют. Кроме потери эффективности на амортизаторе может подтекать масло через уплотнения штока в верхней части. Для устранения течи достаточно подтянуть гайку 21 (см. рис.3).

При этом увеличивается натяг сальников 23 и 19 штока и резиновых уплотнительных колец 15 резервуара. Порядок подтяжки гайки резервуара амортизатора ГАЗ-53: закрепляют амортизатор за нижнюю проушину в тисках, вытягивают шток в крайнее положение и специальным ключом подтягивают гайку 1 моментом 70 — 90 Нм.

Если после подтяжки гайки течь не устраняется, амортизатор разбирают и осматривают детали уплотнений. Гайку можно подтягивать и у амортизатора, установленного на автомобиле.

При разборке амортизатора ГАЗ-53 зажимают в тисках нижнюю проушину 1 (см. рис.3); выдвигают шток 12 за верхнюю проушину 25 вверх до отказа; отвертывают гайку 21 резервуара специальным ключом; вынимают из амортизатора (вверх по штоку) стальную шайбу 18, резиновое кольцо 17, обойму 27 сальников вместе с верхним сальником 23 и его обойму 24, войлочный сальник 20 и резиновый сальник 19 штока.

Вынимают второе резиновое кольцо 15, шток с поршнем 7 вместе с направляющей втулкой 13 из цилиндра 4 и дают стечь маслу в цилиндр или резервуар. Освобождают из тисков нижнюю часть амортизатора и ставят так, чтобы не разлить масло.

Прикрывают резервуар от попадания грязи чистым листом бумаги. Закрепляют шток за проушину в тисках и отвертывают гайку 30 клапана отдачи торцовым ключом. Снимают со штока поршень 7 с деталями клапанов, снимают направляющую втулку 13 штока и вынимают из нее резиновое кольцо 14.

Снимают со штока все резиновые сальники. Легкими ударами алюминиевого или медного стержня с закругленными краями выбивают клапаны сжатия в сборе из цилиндра, торцовым ключом отворачивают гайку 31 клапана сжатия, предварительно зажав стакан корпуса клапана сжатия 2 в тиски.

Снимают последовательно ограничительную тарелку 32, тарелку клапана 3, втулку клапана 6 и пружину. Промывают в керосине и продувают сжатым воздухом, после чего осматривают и отбраковывают поврежденные и неисправные детали.

Сборка амортизатора ГАЗ-53

Сборку амортизатора автомобиля ГАЗ-53 начинают с подсборки клапана сжатия. Перед этим проверяют легкость перемещения втулки в гайке 31 клапана. В случае закусывания или затрудненного перемещения втулки клапана добиваются ее свободного перемещения.

Проводят притирку втулки клапана к седлу гайки, чтобы после притирки на клапане и седле гайки образовались равномерные засветленные полоски до 1 мм. Проверяют не плоскостность выступов на корпусе 2 клапана и при необходимости притирают до появления равномерных полосок по вершинам кольцевых выступов. Детали после притирки промывают.

Собирая клапан сжатия амортизатора подвески ГАЗ-53, закрепляют в тисках стакан корпуса 26, собирают его с тарелками 28 и 32, с втулкой 6 и пружиной 33. Ввертывают гайку 31 в стакан 2 и затягивают ее до отказа.

Тарелку клапана 3 устанавливают к кольцевым выступам корпуса неработающей стороной. Если амортизатор перебирался неоднократно и детали притирались, то устанавливают новую тарелку.

Запрессовывают корпус клапана сжатия в цилиндр 4. Закрепляют шток за проушину в тисках; устанавливают на шток гайку 21, алюминиевую шайбу 22 и обойму 24 верхнего сальника.

С помощью оправки устанавливают на шток верхний резиновый сальник конусной частью к проушине, стальную прокладку 26 (см. рис.3) и войлочный сальник 20. Перед сборкой войлочный сальник смачивают жидкостью.

Устанавливают на наружную поверхность обоймы 27 сальников резиновое кольцо 17 и шайбу 18, устанавливают на шток подсобранную обойму 27 сальников. С помощью той же оправки устанавливают на шток резиновый сальник 19 так, чтобы имеющаяся на нем надпись "Низ" была обращена к поршню.

Перед установкой на внутреннюю поверхность сальников 19 и 23 наносят слой смазки. Устанавливают на шток конусную шайбу сальника и пружину 16, собирают направляющую втулку 13 штока с резиновыми кольцами 14 м 15 и устанавливают на шток. Надевают на хвостовик штока ограничительную тарелку, на нее тарелку клапана 10 и затягивают гайку 30 штока. Момент затяжки гайки 16 — 22 Нм.

Проверяют, нет ли защемления тарелки клапана 10 торцами ограничительной тарелки 28 поршнем 7. Тарелка клапана 10 должна вращаться свободно. Раскернивают в двух противоположных местах гайку 30. Кернят на 014 мм на глубину 1,5 — 0,5 мм.

Закрепляют резервуар 5 за проушину 1 в тисках и вставляют в него цилиндр 4 с клапаном сжатия в сборе. Придерживая цилиндр на весу, заливают в него масло, не доливая 35 — 40 мм до верхнего края.

Берут подсобранный шток и вставляют поршень 7 в цилиндр 4. Для захода поршневого кольца на торце цилиндра имеется фаска. Для дальнейшего продвижения поршня в цилиндре шток слегка накачивают.

Это облегчает ввод поршня с кольцом в цилиндр. Опускают цилиндр вместе с введенным в него поршнем в резервуар 5, вводят в резервуар и цилиндр направляющую втулку 13 штока.

Вставляют между резервуаром и буртом направляющей втулки штока резиновое кольцо, установив его в посадочное гнездо: собирают на штоке обойму с резиновыми и войлочными сальниками и верхнюю обойму с резиновыми сальником.

Вставляют между обоймой и резервуаром резиновое кольцо 17 и прижимают его вниз до отказа. Ставят на кольцо шайбу 18 и затягивают гайку 21 моментом 70 — 90 Нм.

Прокачивают амортизатор ГАЗ-53 и убеждаются в его нормальной работе. Для проверки герметичности сальников после сборки выдерживают амортизаторы в горизонтальном положении с вдвинутым до отказа штоком.

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

Гашение колебаний колес и кузова;
Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

Стойка имеет усиленный корпус и шток;
Стойка отличается более высокой ценой;
Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

Протечки жидкости;
Деформации и механические повреждения корпуса;
Повреждения штока или поршня;
Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Читайте также: