Ремонт акпп хонда сабер своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Разборка и ремонт АКПП RF1 ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Трансмиссия

откручиваем датчик откручиваем позиционер откручиваем крышку снимаем позиционер снимаем крышку. две гайки на валах с обратной резьбой не путаем (откручиваются по часовой стрелке) я одну что справа загубил цена почти 200 р снимаем корзину задней передачи откручиваем болт на 10 на валу позиционера снимаем фиксатор. освобождаем не снятое зубчатое колесо откручиваем два болта снимаем втулку внутри игольчатый подшипник двумя монтировками и постукивая по валу снимаем шестерню собственно шестерня с левого вала снимаем подшипник роликовый и втулку под ним , с правого вала снимаем резиновое уплотнительное кольцо в пазу и втулку . сняли крышку между дифференциалом и фильтром у низа коробки нашел такие обломки зубьев от дифференциала внутреннего фото его будет позже откручиваем вилку которая держит вал слева болт с фиксирующей пластиной на фото видно снимаем вилку плюс шестерню над ней со втулкой и подшипником. валы вынимаем в сборе и одновременно. освобождается дифференциал .вынимаем его он разборный главную шестеренку держат болты с обратной резьбой откручивать по часовой фильтр состояние плюс обломки зубьев дифференциала хорошо видно диф хорошо видно диф

В этом руководстве вы узнаете об общих проблемах, влияющих на автоматические коробки передач Honda. На что нужно обратить внимание при покупке Honda. Как самостоятельно диагностировать проблемы с трансмиссией Honda, если они у вас уже есть.

Автомобили Honda – очень надежные автомобили. За прошедшие годы несколько моделей, включая Honda Odyssey и Accord, продемонстрировали более высокие, чем обычно, сбои автоматической коробки передач.

Более новые модели также не беспроблемны. 2015-2018 гг. Автомобили Honda и Acura с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач ZF 9HP были отозваны из-за проблем с утечками в прокладках, которые позволяли смешивать охлаждающую жидкость двигателя и трансмиссионную жидкость. Как только охлаждающая жидкость смешивается с трансмиссионной жидкостью, она попадает в трансмиссию и разрушает трансмиссию, что, в свою очередь, требует полной перестройки трансмиссии.

  • 1 симптомы
  • 2 Что делать?
    • 2.1 Проверьте уровень трансмиссионной жидкости
    • 2.2 Считывание кодов неисправностей трансмиссии
    • 2.3 Что вам нужно
    • 2.4 инструкции
    • 2.5 Испытание сопротивления электромагнитного клапана блокировки TCC
    • 2.6 Обновление программного обеспечения TCM
    • 2.7 Напряжение аккумулятора
    • 2.8 Сменить трансмиссионную жидкость
    • 4.1 Подержанная коробка передач Honda
    • 4.2 Восстановить трансмиссию Honda
    • 4.3 Восстановленная трансмиссия Honda
    • 7.1 Почему коробки передач Honda выходят из строя?
    • 7.2 Каких хонд я должен избегать?
    • 7.3 Должен ли я вести Honda, если у меня возникли проблемы с передачей?
    • 7.4 Есть ли у автомобилей Honda проблемы с трансмиссией?
    • 7.5 Как долго работают автоматические коробки передач Honda?
    • 7.6 Как трансмиссия Honda продлится дольше?
    • 7.7 Сколько стоит заменить коробку передач на Honda?
    • 7.8 Как я могу связаться с Honda?

    симптомы


    Эти симптомы в конечном итоге сопровождаются передачей, которая проскальзывает, включается и выключается, и если эти симптомы игнорируются, они в конечном итоге приводят к полному отказу передачи.

    Что вы можете заметить, когда начнутся проблемы с трансмиссией Honda.

    • Коробка передач
    • Отсутствие ответа
    • Автомобиль дергается при ускорении
    • Жгучий запах
    • Автомобиль отказывается ехать, когда на передаче
    • Коробка передач проскальзывает при переключении передач
    • Скулящий, неуклюжий или гудящий шум
    • Передача шумит в нейтральном
    • Коробка передач включается и выключается
    • Передача проскальзывает или не включается
    • Нет 1-й, 2-й, 3-й или 4-й передачи
    • Двигатель разгоняется до того, как машина начинает двигаться
    • Нет обратного
    • Шум при стуке или грохоте при переключении передач
    • Всегда проверяйте свет двигателя

    В большинстве случаев будут присутствовать от одного до двух симптомов в зависимости от проблемы, влияющей на вашу трансмиссию Honda.

    Что делать?

    Если ваша трансмиссия Honda начинает работать, немедленно диагностируйте ее, чтобы избежать дальнейшего повреждения трансмиссии.

    Проверьте уровень трансмиссионной жидкости

    Проверьте уровень трансмиссионной жидкости как можно скорее. Если уровень низкий, добавьте рекомендованную трансмиссионную жидкость Honda.

    Признаки того, что ваша трансмиссия Honda может быть низкой в ​​трансмиссионной жидкости, включают задержку включения, проскальзывание трансмиссии и грубые переключения между передачами.

    1. Поезжайте на своей Honda в течение 15 минут, чтобы прогреть трансмиссионную жидкость, а затем поставьте ее на ровную поверхность.
    2. Заглушите двигатель.
    3. Откройте капот, потянув за крышку капота под приборной панелью.
    4. Найдите измерительный щуп трансмиссионной жидкости.
    5. Снимите щуп и протрите его. Обратите внимание на отметки MIN и MAX. Вставьте щуп, убедитесь, что он полностью вставлен.

    6. Снимите щуп, чтобы определить уровень жидкости. Уровень должен находиться в области, обозначенной как хххх.

    Это очень простая процедура, которая занимает не более пяти минут.

    Если уровень трансмиссионного масла низкий, добавьте рекомендованную трансмиссионную жидкость Honda, указанную в руководстве пользователя.

    Низкий уровень трансмиссионной жидкости может привести к увеличению оборотов двигателя, когда автоматическая коробка передач переключает передачи. Это также может привести к тому, что трансмиссия включится в передачу или скулящий шум от трансмиссии.

    Считывание кодов неисправностей трансмиссии

    Обычные сканеры OBD2 не могут считывать коды ошибок передачи. В дополнение к диагностике индикатора двигателя проверки, ваш сканер также должен диагностировать модуль трансмиссии.

    Что вам нужно

    Сканер, который может диагностировать проблемы с передачей Honda, такие как:

    • Foxwell для Honda,
    • Запустите Creader
    • Autotel Full System сканер

    Эти сканеры могут считывать и сбрасывать коды неисправностей с модуля передачи.

    инструкции

    Если у вас есть сканер, предназначенный для Honda, рекомендуется выполнить полное сканирование системы, которое будет считывать коды во всех модулях.

    Иногда проблема с датчиком массового расхода воздуха, модулем управления трансмиссией PCM или VSS может быть проблемой, которая приводит к тому, что ваша трансмиссия не переключается, ненадежно переключается или переходит в режим ожидания.

    Испытание сопротивления электромагнитного клапана блокировки TCC


    На Honda, оснащенной четырехцилиндровым двигателем, проблема может быть из-за блокировки электромагнитного клапана TCC. Это может быть проблемой, если вы получаете код ошибки P1735.

    Используя цифровой мультиметр, вы можете выполнить тест соленоида блокировки TCC, обозначив сопротивление. Твердое вещество TCC не нужно снимать с автомобиля, его просто нужно отсоединить.

    Следуйте этому руководству о том, как выполнить тест соленоида блокировки TCC.

    Обновление программного обеспечения TCM

    Модуль управления коробкой передач Honda (TCM) может работать неправильно.

    Проблемы с коробкой передач Honda также могут быть вызваны программным обеспечением TCM, поддерживающим включенный гидротрансформатор, даже когда автомобиль остановлен. Это условие создает ненужную нагрузку на коробку передач и может сократить срок ее службы.

    Honda разработала обновление программного обеспечения для коробки передач, которое может помешать тому, чтобы муфта блокировки всегда оставалась включенной.

    Позвоните своему дилеру Honda, дайте им свой VIN и спросите, есть ли обновление программного обеспечения коробки передач. Дилер может сообщить вам об этом по телефону, или он может потребовать, чтобы вы взяли автомобиль для проверки.

    Напряжение аккумулятора


    Хонды, оснащенные новейшей 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач, очень чувствительны к колебаниям напряжения.

    Низкое напряжение может привести к перезагрузке TCM, в результате чего коробка передач переходит в режим парковки или нейтрали.

    Хонда выпустила отзыв для этой проблемы, где обновление программного обеспечения изменяет поведение при перезагрузке TCU. Номер кампании NHTSA: 19V299. Хонда напоминает Z4J и Y4K.

    Если отзыв отразился на вашей Honda, отнесите ее дилеру для обслуживания. Если нет, убедитесь, что аккумулятор Honda полностью заряжен. Прочтите коды неисправностей в модуле передачи, чтобы выяснить, связаны ли эти коды с напряжением.

    Сменить трансмиссионную жидкость

    На автомобилях с большим пробегом металлические частицы в трансмиссионной жидкости могут вызвать поломку соленоида. Металл из гидротрансформатора или сцепления переносится в трансмиссионной жидкости, которая затем попадает в соленоиды.

    Чтобы решить эту проблему, вам необходимо выполнить полную промывку трансмиссионной жидкости, а в некоторых случаях вам даже может понадобиться заменить корпус клапана.

    1. Слейте старую трансмиссионную жидкость.
    2. Очистить сливную пробку магнитом
    3. Добавьте три четверти оригинальной трансмиссионной жидкости Honda.
    4. Проверьте уровень трансмиссионного масла при выключенном двигателе.

    Помните, что поддон трансмиссионной жидкости вмещает только около 1/3 жидкости. Остальная трансмиссионная жидкость находится в гидротрансформаторе, трубопроводах и охладителе. Чтобы получить 100% замену трансмиссионной жидкости, вам необходимо выполнить промывку. Если вы меняете трансмиссионную жидкость каждые 30000, нет необходимости выполнять промывку.

    Используйте только рекомендованную трансмиссионную жидкость Honda. Использование вторичного масла для трансмиссии может привести к неустойчивому переключению или преждевременному выходу из строя коробки передач.

    Чтобы продлить срок службы вашей трансмиссии Honda, настоятельно рекомендуется менять трансмиссионную жидкость и фильтр с рекомендованным интервалом. Honda рекомендует менять трансмиссионную жидкость в диапазоне от 60 000 до 90 000 миль в зависимости от модели трансмиссии. В некоторых моделях фильтры трансмиссии Honda считаются пожизненными фильтрами и не могут быть легко обслужены.

    Какую трансмиссионную жидкость использовать на Honda?

    Использование правильной трансмиссионной жидкости в вашей Honda очень важно. Трансмиссионная жидкость, которую вы должны использовать, зависит от типа трансмиссии, установленной в вашем автомобиле. Трансмиссия и тип жидкости указаны в руководстве пользователя.

    Вот список различных трансмиссионных жидкостей Honda:

    • Автоматическая коробка передач Хонда
    • Заменен Z1
    • Наиболее общий
    • Непрерывно переменная передача
    • Гражданский Гибрид,
    • CRZ, Civic GX HX,
    • В поле зрения

    Правильная трансмиссионная жидкость указана в руководстве пользователя.

    Моя коробка передач Honda вышла из строя, что мне делать?

    Если ваша Honda не покрыта дилером, вот несколько вариантов:

    Подержанная коробка передач Honda

    • Это самый дешевый маршрут, но наименее надежный. Подержанную трансмиссию можно приобрести в местном утильном дворе.
    • Подержанная коробка передач Honda будет стоить где-то от 350 до 600 долларов. Местный механик может установить коробку передач за 500-700 долларов.
    • Основным недостатком установки бывшей в употреблении коробки передач является отсутствие гарантии. Даже если на используемую трансмиссию предоставляется 30- или 90-дневная гарантия, она может выйти из строя в любое время после этого.

    Восстановить трансмиссию Honda

    • Поскольку некоторые трансмиссии Honda, как известно, выходят из строя довольно часто, есть магазины трансмиссий, которые специализируются на восстановлении трансмиссий Honda.
    • Несмотря на то, что они стоят дороже, чем используемая передача, хорошая восстановленная передача должна длиться несколько лет.
    • У восстановленных трансмиссий также есть лучшая гарантия, обычно 30 000 или 50 000 миль, что значительно выше, чем у использованной трансмиссии.
    • Восстановленная передача будет отправлена ​​вам или вашему механику. Механик установит его для вас за дополнительную плату. Вы хотите потратить от 1600 до 2500 долларов.
    • Обратите внимание, что некоторые восстановители коробки передач Honda требуют, чтобы вы вернули старую коробку передач.
    • С вас будет снята основная плата, которая будет возвращена при возврате старой передачи.

    Восстановленная трансмиссия Honda

    • Самым дорогим решением является покупка восстановленной трансмиссии Honda. Вы можете попросить местного дилера Honda установить восстановленную коробку передач Honda.
    • Эти трансмиссии перестроены специалистами Honda и с оригинальными запчастями.
    • Этот маршрут будет дороже, но меньше головной боли.
    • На восстановленную трансмиссию Honda предоставляется гарантия, которая соблюдается дилерами Honda.
    • Стоимость замены неисправной коробки передач Honda обычно составляет от 3000 до 4500 долларов.

    Отзывы

    Honda отозвала миллионы Honda Accords, Odysseys и Pilots из-за проблем с трансмиссией. Вы можете проверить, есть ли открытый отзыв для вашего автомобиля, зайдя на сайт NHTSA и введя свой VIN.

    Общие коды ошибок

    Хотя существуют сотни возможных кодов неисправностей, вот список наиболее распространенных кодов неисправностей трансмиссии Honda.

    Часто задаваемые вопросы

    Почему коробки передач Honda выходят из строя?

    Не все Хонды трансмиссии выходят из строя. В тех, кто это делает, общая проблема с коробкой передач Honda является неадекватное охлаждение трансмиссионной жидкости.

    Не достаточное охлаждение трансмиссионной жидкости вызывает перегрев зубчатых колес, особенно вторую. Чрезмерное тепло вызывает разрушение трансмиссионной жидкости, что приводит к внутреннему отказу трансмиссии.

    Для моделей, у которых была эта проблема, Honda выпустила отзыв, где был установлен охладитель трансмиссионной жидкости для решения этой проблемы.

    Каких хонд я должен избегать?

    • Honda с двигателем V6 и автоматической коробкой передач с 1999 по 2003 год. Наиболее проблемной коробкой передач Honda является коробка передач H5. Ранние модельные годы имели высокую частоту отказов. В последние годы Honda улучшила используемые детали, и процент отказов значительно снизился.
      Показать автомобили с трансмиссией H5

    2000 Acura TL (M7WA)
    2001–2003 Acura CL (BGFA)
    2001–2003 Acura CL (MGFA)
    2001–2003 Acura TL (B7WA)
    2001 Acura MDX (MGHA)
    2002–2006 Acura RSX – только базовая модель. (MRMA)
    2002 Acura MDX (BGHA)
    2002–2004 Honda Odyssey (BYBA)
    2005–2006 Honda Odyssey (BGRA)
    2003–2004 Honda Accord (MAYA)
    2003–2004 Honda Accord (MCLA)
    2003–2004 Acura MDX (MDKA)
    2006–2014 Honda Ridgeline (BJFA)
    2003–2004 Honda Pilot (BVGA)
    2005–2015 Honda Pilot (BVLA)
    2003–2005 Honda Accord (BAYA)
    Хонда Аккорд (BCLA) 2003–2005 гг.
    2006–2012 Acura RDX (BWEA)
    2004–2007 гг. Saturn Vue (передний привод MDRA, полный привод MDPA)

    Honda CR-V1 Ремонт автомата своими силами S4TA

    Разборка - продолжение

    Без съемника снять нереально. Останется снять подшипник и втулку шестерни-I.
    И потихоньку выпресовываем, следя чтобы лапки прижимались максимаьной поверхностью и не соскальзывали, без перекосов.
    -->

    -->

    -->

    -->

    Можно проверить узел: обгонная муфта (one-way clutch) в сборе с парковочной шестерней и шестерней 1 передачи - легко рассоединяются при взаимном вращении и доступны осмотру. Проверить легкость взаимного вращения шестерен в одну сторону и невозможность в обратную.
    Далее по мануалу надо снять с коробки охлаждающие трубки АТФ, и на этом разборки внутри боковой крышки заканчиваются. Добавлю, по передне-нижнему краю торчат 4 трубки с резиновыми колечками, трубки можно вытащить - строго запомнить где какая была. Я нанизал их на кусок провода в порядке очередности. Прокладку теперь можно спокойно убрать.
    -->

    Если ещё не снята раздатка - теперь уж точно пора, чтоб не мешала.
    Далее поубирать, что там снаружи приделано - датчик оборотов первичного вала (если есть - у меня нет), при желании - соленоиды переключения передач и блокировки ГТ, снять (если есть, как у меня) управляющий тросик и открутить ту штуку, на которую он наматывается, оставить торчать голый вал.
    Совместить шпильку на управляющем валу (на котором раньше был рычажок, двигающий парковочный зуб) с соответствующим отверстием в корпусе - чтоб не мешал при снятии. Открутить 19 (2wd - 18) болтов и потихоньку снять корпус трансмиссии с корпуса гидротрансформатора. Может идти не очень легко. Может тянуть за собой первичный и вторичный валы - их толкнуть обратно.
    -->

    -->

    Разборка - продолжение

    -->

    Снять фильтр (его можно впринципе и сразу снять как открыли корпус
    На вид он якобы читсый, но стоило его начать мыть как грязи как с сапога…
    Покупать новый не буду, отмылся полностью, и за стенками тоже.
    Включил снизу фонарик для просвета
    -->

    вообще многие рекомендуют его поменять, если на нем было бы грязи в хлам я бы наверняка так и сделал!
    Осматриваем вал
    -->

    на работу они влиять не должны, но откуда такая хрень, смотрел на фотках кто как ремонтировал — такие же задиры…ну не похоже они на заводские!
    Далее мы видим сальники на валу
    -->

    И смотрим где они ходят

    разбор - продолжение




    щас поясню
    сальники со временем во первых сами стераются, во вторых стирают то место об которое труться.
    в итоге увеличиваются их "дырявость" тоесть они больше пропускают масла (в идеале вообще не должны, но наша коробка она вся внутри не герметична и все везде сопливит). Так вот на холодную масло более густое и сальники справляются и сдерживают, при нагреве масло становиться более жидким и они уже не держут - в итоге слетают скорости (вечная нетраль), по этой же причине у многих появляется такая ситуация - сменил недавно масло - сломалась коробка. Дело в том что "старое" масло оно густее чем свежее, и когда сделали замену то по сути понизили немного давление.
    Что делать
    Менять сальники однозначно (залезть в коробку и не поменять все резинки кощунство - что тогда мы тут забыли) и этого в большинстве случаев достаточно, но если протертости как на фото то тут только ее замена, а стоит она около 7 т.р. (у знакомого такое было на 500 000 км пробега)
    На моей же коробки были только следы потертости но на ощупь никак не чувствуется (думаю нутромер бы показал)

    Гидромозг

    Еще одно страшное слово - гидромозг.
    Многие просто побоявшись этого слова, доходят до этого момента, думают поменяю фрикционы, да попавшиеся резиночки - должно помочь, а туда не полезу - больно уж слово страшное - наверняка там все в порядке!)))
    Ну мы люди безстрашные и залезли капиталить!
    -->

    Смысл есть: проверить/обеспечить четкую работу без заедания всех клапанов и гидроаккумуляторов, и смыть все отложения. На гидроаккумуляторах есть резиновые сальники (колечки). Но все крайне аккуратно, осторожно, каждый шаг лучше фотографировать.
    С управляющего вала (который от селектора приводится) со стороны ГТ снять всё что есть (приводной рычаг от троса).
    Убрать все видимые трубки, строго запротоколировав, где какая.
    -->

    Есть некоторые различия в строении клапанных коробок разных трансмиссий, использовавшихся для мотора B20B, описание будет не очень детальным, и применять его со здравым смыслом, ориентироваться по ситуации!
    -->
    -->

    Обратите внимание на болты - некоторые из них черного цвета и не спроста - это каленые болты - на них ложиться огромноая термонагрузка и если там будут стоять обычные их просто порвет.
    Откручиваем болты и снимаем сервокорпус (если название не путаю)
    -->

    -->

    В сервокорпусе можно разобрать гидроаккумуляторы, промыть, сменить уплотнительные резиновые кольца. ВНИМАНИЕ! Пружины в них разные! Не перепутать!

    -->

    Продолжаем послойно разбирать
    -->

    Между слоями находяться пластины
    -->

    вот эту грязь не отмыть никаким количеством свежего масла(((
    -->

    Это одна из причин залезания в гидромозг - нужно все хорошенько отмыть.
    Снимаем пластину
    -->

    Тут осторожнее на этом уровне есть мелкие детали которые легко потерять - сложите например в крышку из под карбклинера)
    -->

    Дальше идет еще одна пластина, а под ней.

    Гидромозг - продолжение

    А под ней.
    -->

    -->

    Также послойно разбираем корпус клапанов блокировки ГТ и регулятора давления, в процессе снимаем и промываем направительную пластину АТФ. Снимаем статор и его детали.
    -->
    -->
    -->
    -->

    -->

    Наконец, снимаем главный корпус клапанов. В процессе не повредить маслонасос: это две шестерни и полый вал, всё внутри главного клапанного корпуса.
    -->

    -->

    -->

    Здесь есть два подшипника, проверяем их на изношенность и если нужно меняем.
    Теперь все можно промыть. Каждый клапан по очереди можно разобрать (снять упор и вынуть шток). Если шток ходит свободно - клапан в порядке, если нет - надо пошлифовать шток и отверстие наждачкой №600, замоченной на полчаса в АТФ.

    гидромозг - проверка


    При шлифовке не увлекаться, алюминий стачивается легко. Промыли растворителем или карбклинером, продули-протерли, обязательно смазали АТФ - проверяем эффект, при необходимости повторить. И так все клапаны.
    Можно проверить состояние маслонасоса: смазав АТФ и вставив на свои места вал и шестеренки, проверить свободное вращение, замерить расстояние между зубьями и боковой стенкой. Как показывает опыт тех кто постоянно их ремонтирует проблем в маслонасосе не встречается
    -->

    Сбор клапанной коробки послойно в обратном порядке. Все детали смазывать АТФ. Наливать в каналы немного АТФ при сборке, чтоб была смазка клапанов к первому запуску.
    Внимание! Аккуратно все собирать! Смазывать элементы маслонасоса АТФ (2 шестерни и ось ведомой), проверять свободное движение элементов маслонасоса - вращение и осевой ход - после установки главной клапанной коробки и после установки всех остальных слоев, только потом протягиваем болты (момент 12 Нм).
    Продолжение следует

    кароче когда аптамат на нетралку вскакивает либо жыжы нехватает, либо ему песдец скора :)
    сетачгу пасмареть можна и жыжу паменять..

    масло понюхай на коробке, если гавнецом несет- значит аут ей
    если нет, тогда температур как-нибудь померь, если выще нормы- значит радиатор забился или поменять фильтр. Ну тип того

    перевожу: типа снемаешь потдон каропки, сморишь, нет ли там струшки и еслие есть, то точно то, о чем говарили придыдущийе ораторы. А есле нед, тады действительна попробуй паменять жижицу.

    Это называется коробка буксует, нехватка рабочего давления. Что надо делать по порядку: 1) Меняешь фильтр в коробке+ осмотр масла, глазами и носом. 2) Меняешь масло. 3) Писда фрикционам. (Если буксует на всех передачах то не писда)

    Ну сейчас спокойней с автоматом, а вот раньше когда сервисов толком не было, ууу
    а если там еще и электроника парила, ууу

    ну да, говноавтоматы на праворульных мицубах ;) это просто песня какая-то. Да и Хонда чо выепывается ? Ставеле бы на свои пепелацы то что ставят все (Aisin) и не парились бы. таг нет, надо выежнуться с афтоматом собственной разработкге .

    Когда АКПП начала умирать, то замена ATF не поможет. С новым маслом ты, конечно, проездишь чуть больше, чем проездил бы на старом, но ненамного. АКПП очень редко умирают мгновенно. Как правило, симптомы начинаются за несколько месяцев до того, как машина встанет.

    И ни один не посоветовал проверить уровень ATF. И понюхать его на предмет гари. На большинстве машин это делается на заведенном двигателе, после того как ты пройдёшься селектором по всем передачам по паре секунд и вернёшься в P.

    Если восстановление до нормального уровня по щупу решит проблему - радуйся, иначе гигантские вложения - замена или перебор.

    Поменять масло-то можно, только скорее всего машина лучше ехать не станет, а на новые АТФ, фильтр и прокладку поддона придётся сначала потратиться, а потом выкинуть.

    он прав.. на мицубе аспайре тож перили на глушеном заводили не ехал. потом померяли мало. добвили как на заведенном уровне и поехал.

    какой кузов то и мотор?
    некоторые лучше сразу контрактные купить, чем ремонтировать.. еси машина старая

    у хонды есть коробки в которых нет поддона :)
    а бух пусть варежку закроет. до хондовского автомата таете как до калининграда раком

    контрактная может также накрыться через полгода.. а откапеталенная по-хорошему будет ещё лет 10 ходить и радовать..

    Ну поменяешь, потратишь кучу бабла на фильтр и 8 литров ATF. Если в поддоне лежат кусочки фрикционов и на магните много ила, от нового масла кусочки на место не приклеются. Это делать бесполезно.

    Рабочую коробку, если сможешь найти, найдёшь тысяч за 15. Только вот модель АКПП Хонда использовала разную для каждого года, каждого руля, каждого двигателя и рынка, так что найти будет, вероятно, нелегко. Если не сможешь - обращайся в личку, помогу.

    дак тянуть то не надо.. масло и фильтр нужно вовремя менять.. и смотреть уровень, чистоту масла..
    заменить фильтр и масло вовремя всяко дешевле ремонта АКПП..

    да и не так уж и дорого это..
    фильтр с прокладкой наверняка не больше 1000 рублей
    8л ATF - 1600 - 2000 рублей..
    итого потратить 3000 рублей раз в 30 000 - 60 000 км реально проще и дешевле проблем с заменой/ремонтом АКПП

    Ну с этим никто не спорит, но ты же щас ему предлагаешь менять. А Боржоми поздно пить. Хотя, может ты хотел написать "надо было менять"? :)

    короч масло мне не приходилось менять тачку токачто взял. ремонт 8 фрикцев по 1000руб фильтр 2600. масло 600руб литр х 8. снял сам поставлю тож руки славабогу из правильного места растут. ну плюс помыть, продуть каробку. но хондовцы отожгли чтобы добраться до фильтра коробки нужно половину авто разобрать снять акпп и разобрать половину коробки.
    в общем посмотрел в акпп реально ломаться нечему. тока фрикци и гидро насос но это все можно поднять. -> акпп неубиваем:) хз на скока фрикцев хватит новых на 200 лс:)

    ну тогда передай привет предыдущему хозяину.. небось с новья масло в коробке не менялось..
    а вообще после покупки следовало всё ж поменять все жидкости..

    а по поводу фильтра удивил.. неужто он так сложно меняется?
    у нас при замене ATF снимается поддон и меняется фильтр.. вся операция занимает 40 минут..

    был автомат. тож глючел. итак:

    задержка в переключении передач , очень вероятно что соленоид (стоит дорого)

    пробукс, стерлись фрикционы, тупо купить мастер-кит, все в комплекте есть (диски, фильтр, прокладка), и поменять

    масло нипричом, если тока вместо напр. SP3 залили Декстрон (пример, SP3 - мицуха, Декстрон -тойота).

    автомат действительно неубиваем.

    на новом жидком масае полумёртвые автоматы с пробуксовками фрикционов умирают наоборот быстрее чем на старом густом. так что если масло с запахом гари и частицами металла, то поздняк уже его менять. доезжать надо сколько проездит и плавненько заказывать контрактный автоматег или покупать фрикциончики (это если диагностика показывает мех.износ, а не глюки электроники!)

    если масло пахнет гарью - то ничего ещё не поздняк.. просто нужно срочно заменить на заведомо нормальное масло, с допусками или рекомендованное производителем..
    частицы фрикционной пыли - это конечно не радостный симптом, но для походившей коробки, в которой неизвестно когда меняли масло и фильтр, это вполне допустимо..
    а вот частицы металла, они не плавают.. металлическую стружку можно обнаружить только на дне поддона при его снятиии.. вот это весьма критичный симптом, при наличии котороо действительно стоит задуматься о поиске новой коробки..

    но имхо - капиталка АКПП лучше кота в мешке в виде контрактной коробки..

    козе понятно, что металл не плавает :D неужели надо расписывать где искать стружку? тут у нас блондинки в теме чтоль?
    капиталка лучше, но дороже. сама капиталила контрактную.
    но если капиталить, то не у кулибина. основная масса ремонтированных не пойми где коробок ходит оч. не долго.

    ладно-ладно.. просто на ещё рабочем автомате, на вынутом щупе стружка и металлические частицы врядли обнаружаться..
    а запах гари как я уже писал выше не столь критичный симптом..

    капиталка да дороже, но в то же время дешевле коллекции контрактных коробок..

    и вот на счёт Кулибина не соглашусь.. в ремонте автомата главное аккуратность, скрупулёзность, внимательность, чистоплотность и точность сборки.. крупный сервис с красивым именем совершенно не гарантия хорошего ремонта, зато 100% гарантия хорошего ценника за работу..
    фаритчанин Vito самостоятельно перебрал мерсоавтомат 722.3, но это конечно не сложная коробка в сравнении с кватро, хотя и их тоже делали люди..

    имхо оптимальный вариант - это в случаях проблем со своей АКПП, купить незадорого контрактную.. и перекинуть.. и в это время спокойненько заниматься капиталкой своей коробки.. затем снова чейндж..

    мой автомат контрактный самый старый и дешевый который нашел стоит 60кРуб:) так что если по человечески поменять весь комплект фрикционов выйдет дешевле. серьезно дешевле:) (весь комплект 18кРуб) а больше в принципе нечему ломаться.
    у моего автомата вообще нету поддона:( и по этому фильтр стоит в корпусе.
    зы пыль от фрикционов в любом случае будет. и чем интенсивней ездишь тем больше пыли. а вот металическая стружка уже плохо.. от разных масел не оч меняется скорость износа фрикционов, больше вероятность что можно будет сжечь насос или не будет хватать давления.

    про кулибина думал вы обзываете оч знающего человека в этих областях:) завут Александр. оч знающий человек. дет гарантию на полгода. а контрактки не вариант. особенно для маей тачки:) хрен знает как там *****или эту коробку.

    оптимал. я 3 дня разбирал авто что бы добраться до каробки:) и че раз вмесяц на неделю загонять на перекидку. это жесть:) и то я умудрился снять ее без снятия двигателя, хотя мне говорили что это не возможно.


    появился мега вапрос на 1000000$ нахрена гидрач связан с коробкой хотя контуры масла разные.

    не на всех АКПП есть щупы)) у меня нету) само собой когда коробка начинает тупить, надо лезть дальше щупа. я не говорила, что надо ехать в крупный сервис. но делать не понятно у кого не есть гуд. очень многие говорят что АКПП после ремонта ходят ок 15тыс и мрут снова. моя ходит уже намного больше. телефон спеца могу дать кому надо. самостоятельно перебираешь для себя, и само собой не будешь делать абы как. а вот дяде Васе пох сколько ты проездишь, он соберёт на чём попало и как попало, получит свои деньги и сменит номер телефона

    я уж думал хуже мицухи и быть неможет на свете, аказывацо может. мастер кит на лансер (акпп по моему а4ф1) в районе 6ти рублей стоил. давно это было

    искать надо уметь! на мою вон коробки от 35 в литве начинаются. я в уфе за 10ку купила :D + капиталка =встало в 55

    у мя хонда сабер в паследнем кузове. не най у нас на крауне тож проблемы с коробкой были. ее сделали, уже 40 тыщ проехала и без проблем. (там форсунки засорились пылью фрикционов) новые фрикционы 4-е пакета по 3 т.р. и промывка форсунок. 4 дня работы и тачка ездит мега круто.
    на этой все сложней. сказали вообще мертвяк автомат, капиталка не менее 40 ну я в 10 уложился:) своими руками.

    на крауновской коробке стоят 4-ре форсуки которые распеределяют масло. они забились. и он включал 2 передачи сразу.

    на крауны (еси тока не последний кузов) коробки стоят недорого.

    так ты уже сделал свою коробку? как получилось?

    ага но на тот момент на рынке была тока лексусовская коробка(на нашем крауне именно такая) стоимостью в 200тыр не устроило)))) в сервисе за снять поставить попросили 12 тыщ. весь ремонт в эту сумму и обошелся. + масло новое

    Toyota crown estate 1999 г.в. ремонт АКПП по порядку:
    причины по которым полезли в АКПП - при переходе на положение D машина не ехала. при переводе в любые другие положения приводило к нулевому результату. первыми симптомами было то что сначало коробка начала буксовать.
    1)снятие: нужно быть аккуратным при откручивании масляных магистралей, они хрупкие и ломаются, и нужно заметить разъем который стоит на верхней части коробки. ну и как плюс япошкам ну очень круто затянули кардан откручивали с 5м рычагом, сорвали 2 головки и один ключ пришлось делать свой усиленный.
    2) при разборке особо хитрых моментов не было
    3) собственно после открытия коробки было установлено что большая часть фрикционов была истерта в ноль, и в остатках масла было много скоксовавшейся фрикционной пыли, а также что эти кусочки фрикционной пыли попали в маслопровод, форсунки(ктото называет их еще золотники, жиклеры, и т.п., мне нравится форсунки)) и фильтр. промыли всю систему 30 литрами солярки 10 литров через фильтр, он сделан из металической сеточки, и соответственно еще 20 литров через систему каналов в самой акпп. вся грязь после этого оттуда вымылась. после промывки одна из форсунок закрылась(в начале одна была открыта другая закрыта)
    4) ну собвственно и сборка, сломаные трубки были обернуты тормозными шланчиками и зажаты хомутами. новое масло и коробка работает как часы

    неправильно на мой взгляд стали собирать пакеты. на наиболее быстро изнашиваемые передачи поставил бы лучше новые, а где износ 50% лучше бы всё на местах и оставить, доездятся все равномерно тогда.а так третья опять быстро навернётся

    Читайте также: