Ремонт абс фольксваген пассат б3 своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 17.09.2024

В общем как и обещал, добравшись до компьютера напишу краткий отчет.
Предыстория: VW Passat b3 Variant PG g60 1.8 Syncro, ABS ATE (Teves) MK2, дисковые тормоза вкруг. Ушла тормозуха в дороге в ноль. Прочитав мануалы и послушав опытных людей полез прокачивать тормоза. Алгоритм прокачки такой: 1) Жамкаем педаль тормоза 25-30 раз для того что бы разрядить гидроаккумулятор давления, вливаем тормозуху в бачек до верху, откручиваем левый передний тормозной штуцер, надеваем на него прозрачный шланг с надетым на него фильтром топливной обратки от ВАЗа и начинаем по-старинке качать педаль, прокачивая тормозуху пока не кончим наблюдать воздух в шланге. Такая же песня с вторым передним суппортом. Далее идем качать задние суппорта. Тут все проще — качать педалью не надо. Просто надеваем на штуцер шланг и включаем зажигание — работающий насос АБС начнет сам проталкивать тормозуху к задним суппортам. Но в моем случае что то пошло не так. Насос гудит, но жидкость из суппорта почему то не поступала. Зная, что держать насос включенным больше 2 минут нельзя — предпринимал не менее 10 попыток прокачать магистраль. Никакого эффекта. Я уж и кодун поджимал. Не идет тормозная, но насос жужжал при этом бесконечно. Открутив Гидроаккумулятор и пробку прокачки насоса я не увидел поступающей жидкости. В общем решено было снимать насос и смотреть что с ним. Раз жужжит — значит двигатель цел, что то с механикой. Как снять насос можно узнать с отчетов в интернете — ничего сложного нет. Нужно скрутить гидроаккумулятор, открутить длинный болт крепления насоса к гидроблоку и двигая насос вначале влево (стоя лицом к лобовому стеку), выводя второй сайлентблок насоса со штока крепления, а потом чуть вниз, вытащить насос с правой стороны от места его крепления (мимо штуцера сцепления). Снятый насос выглядит так (фото не мое — насос целиком не фоткал):

Выкрашенная черным часть — электромотор, черный шар вверху — гидроаккумулятор, желтая хреновина — датчик давления, все остальное — механическая часть насоса. Хороши видны два сайлентблока крепления.
Сняв насос я еще раз подключил его к питанию — тишина. А все потому что без подключенного датчика давления насос не работает. Подключив датчик и питание на насос и ключив зажигание я еще раз услашыл как он отчетливо гудит.
Принеся насос домой я сразу открутил два болта с головкой под шестигранник и отсоединив электромотор отложил его в сторону — раз гудит, значит наверное работает. Передо мной оказалась механическая часть насоса. Видим ротор насоса и шайбу которая фиксирует и его и все остальные потроха. На шайбе 5 точек керна. В интернетах рекомендуют срезать керн чем то острым, но я не стал. Переворачиваем насос шайбой вниз и бьем об деревяшку с силой. С третьего раза все потроха насоса вместе с шайбой у меня вылетели. Видим что насос состоит из ротора с двумя плунжерами, подшипником скольжения и собственно шайбы.

Внутренности насоса были в идеальном состоянии, чистые, без выработки. Тут же обнаружилась и причина неисправности насоса — типично заклинившие на наружнем радиусе шарики в шахтах. Щарики аккуратно выбиваем, запоминаем какой сторойной в шахту вставлены бочонки-клапана. Осмотр шариков показал, что один из нах был в клину очень долго — на его повержности была глубокая выработка от трения о грань корпуса насоса. А второй шарик заклинил когда ушла вся тормозуха и я около 15 минут ездил с постоянно работающим насосом без жидкости (к вопросу о том, что насос нельзя гонять больше 2 минут). В общем я взяз дрель, в нее вставил стержень. на стержень вату, на вату жидкую пасту ГОИ. И потом длительно шлифовал шахты шариков. Добился такого момента, что бы шарики свободно проваливались сквозь шахты, но не болтались там как *** в ведре. Собираем все в обратном порядке. шайбу аккуратно впресовываем на свое место. Собираем насос. Устанавливаем на место. Не накручивая гидроаккумулятор включаем зажигание. После того, как пропузырится воздух пойдет долгожданная тормозуха. Одеваем гидроакум. радуемся. Полностью опустошенный ГА мой насос закачал где то за 40-50 секунд.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Я конечно не первый и не последний кто это проделал с блоком абс, который даже Б/у стоит около 3-5т. р(причем не факт что он не сдохнет так же, как ваш блок) а новый вообще космос)))

Немного предистории, когда купил авто, даже не подумал проверить абс(не знаю почему), вроде все лампочки тухли и ничего не пищало(вот этот момент меня потом и навел на разгадку тайны моего авто, причем неприятной она оказалась)шнурка вагкома небыло и продиагностировать не мог авто, на форуме вычитал что при включенном свете и открытой двери должен зуммер пищать(при выключенном зажигании), так как я лёгких путей не ищу полез снимать приборку и разбирать её))), а там сюрприззззы)))

Сергей -=дьявол=- Панов 9 сен 2009 в 15:45 когда включаю зажигание не срабатывает блок ABS, не начинает накачивать давление, из-за этого педаль тормаза становиться колом и тормоза пропадают, просмотрел предохранители, нормальные, прозвонил провод, ток на блок поступает, видимо самому блоку ABS пришел конец. у кого такое было. если кто менял, то во сколько такой ремонт обойдется.

Проверь состояние датчика давления при отключеном зажигании, возможно он находится в состоянии указывающем, что рабочее давление в системе достигнуто и насос не включается. Если есть возможность, найди машинки с исправной системой и сравни состояние датчика давления.

Антиблокировочная система тормозов АБС Тевес 04 / ABS Teves 04 устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Добрый день!
Для начала о моей теперь уже бывшей проблеме.
При диагностике VAG вылезали ошибки впускных и выпускных клапанов блока АБС переднего правого и обоих задних колес, у меня стоит ABS TEVES 04. Естественно АБС не работала. Читал весь форум искал причины и созрел все-таки разобрать гидроблок АБС.

Вначале откачиваем шприцом жидкость из бачка (сколько сможем)
Далее отсоединяем от штуцера шланг обратки сцепления,
также отключаем все разъемы питания (от моторчика, от блока АБС от клапана давления)
Также откручиваем металлическую защиту справа (там два болта на 10)
После этого откручиваем крепление бачка и снимаем бачок.
Сняв бачок, начинаем откручивать все тормозные трубки от гидроблока и тормозного цилиндра. Лучше иметь накидной ключ с прорезью, так как сорвать грани очень легко.
Далее откручиваем крепление тормозного цилиндра ( два болта на 13), сверху открутить достаточно легко, а вот с нижней гайкой придется повозиться так как к ней доступ немного затруднен.
Как только открутили все, снимаем все это хозяйство.

После этого откручиваем два болта на черной крышке гидроблока и снимаем ее.
Внутри мы увидим следующее.

Для начала я прозвонил все клапана на монтажной плате на предмет работоспособности. К счастью они все работали. Далее я прозвонил контакты от фишки до платы и убедился что было 4 контакта плавающих, то есть зависящих от усилия нажатия и еще 3 контактов вообще не было.
После этого расковыряв желтый герметик я увидел 10 контактов.

В начале я пробовал их просто пропаять, да после этого контакты все появлялись, но надежды на их долгосрочную работу не было. И я решил напаять дополнительную проводку от фишки контактов к плате. Для этого я вырезал в наплыве черной крышки гидроблока уголок для более удобного доступа к контактам фишки. И к этим контактам припаял 10 проводков сечением 1,5 мм.

Далее просунул эти проводки в крышку и припаял обратные стороны проводов к контактам клапанов. Разобраться в контактах там не сложно всего 10 проводков из них два крайних самых толстых идут на массу. Далее заливаем контакты герметиком и припаиваем отрезанный уголок крышки обратно.

После всего этого собираем все в обратной последовательности.
И устанавливаем на машину.
Далее наливаем тормозную жидкость в бачок и прокачиваем тормоза.
В начале прокачиваем два штуцера около моторчика АБС там, где стоит защита.
После этого прокачиваем сцепление и далее прокачиваем все колеса.
В этом ремонте я решил сразу поменять и тормозную жидкость, поэтому прокачивал все колеса и спускал с каждого колеса грамм по 100 жидкости.

В итоге заводим Авто и видим, что лампа АБС загорелась и через 5 секунд погасла что говорит о том что АБС работает. УРА!
Еще после ремонта я опять подключал комп с VAG и стирал старые ошибки АБС, после этого они больше не появлялись.
Всем удачи.

Вчера отремонтировал такой же блок. Та же причина.
Только вот снимал гидроблок немного подругому.
Откручивал нижние крепления гидроблка . одно к главному цилиндру, другое к кронштейну. И еще гидроблок крепится к кронштейну штифтом в районе насоса АБС. Снизу внутренний ключ-звездочка, 5 кажется.

А что б добраться к разьему крышку не пилил, просто выковырял герметик и вытащил разьем, предварительно перерезав печатные проводники. все равно паять. После пайки залил фишку пластфикатором. Использовал ленточный жгут из разноцветных проводов.

И еще — перед тем как ломать, лучше записать какой клапан выходит на какой контакт.
Прокачивал в одиночку- методом пролива, долго правда.
Сцепление не прокачивал, не знаю, может надо, но пока работает.

Тоже ремонтировал этот блок, однако пересмотрев Фотоотчет (за что — огромное спасибо автору) и, засунув репу под капот, попробовал решить все малой кровью, потому как очень не хотелось прокачивать всю систему тормозов. Вообщем все удалось — езжу с лета и больше глюков АБС не было.

Сделал так: аккуратно отогнул тормозные трубки,отвинтил крышку блока ( 2 винта),потом отрезал шлейф и унес крышку домой на доработку. Дальше все, как уже выше написано: выковыриваем герметик и становится видно- какой контакт разъема припаян к какому проводнику шлейфа. Можно промаркировать, а можно сфотографировать.

Далее прямо поверх шлейфа припаиваем новые проводники длиной около 15 см, маркируем, соответственно, старому шлейфу,проверяем на надежность пайки и отсутствие соплей на контактах разъема и заливаем его силиконом или из клеевого пистолета. Берем этот полуфабрикат, идем к машине

С паяльником и там припаиваем новые проводники, согласно, старому шлейфу прямо к контактам клапанов: какой -куда видно, нужен только хороший свет, плюсовая температура и паяльник, который сможет это припаять (паял 60-ваттным летом при 20 градусах прямо на открытом воздухе).

Далее подрезаем покороче концы старого шлейфа и изолируем торцы (где выходят на разрезе плоские проводники) липкой лентой, пайки клапанов можно залить тем же силиконом. Все собираем,вертаем назад, отогнутые вначале операции тормозные трубки, подключаем разъем АБС, накидываем клемму на аккумулятор, заводим и радуемся погасшей лампе. Всем удачи!

Вот и я сегодня отремонтировал свой ABS TEVES 04 не снимая с машины при диагностике выдавало ошибка 00276.

Мой вариант Ate TEVES 04 как на фото V.ALEX в этом отчете. Сначала отогнул трубки, открутил крышку с разъемом (шестиграник 3мм), перерезал шлейф, занес домой и достал разъем после удаления герметика, к разъему припаял 10 проводов сечением 1 мм* длиной 200 мм (кто-то писал что припаивал 1,5 мм* ? , я свои замучался закрывать крышкой, думаю там и 0,75 мм* будет достаточно) и вставляем разъем обратно в крышку, метим каждый проводок чтоб не перепутать при пайке, затем с паяльником и ножницами идем к машине и приставив крышку поочередно измеряя длину нужного по очереди провода обрезаем и зачищая припаеваем к соответствующей ноге клапана (я места пайки покрывал цапон-лаком).

Разложив провода закрываем крышку, соединяем разъемы, включаем зажигание и. радуемся лампа ABS потухла.
При чем я ремонтировал во дворе дома.
Всем спасибо за отчеты.

подсчитал сечение проводников на шлейфе: широкий (минус) = 0,4мм*, а узкий (плюс) = 0,1мм* . значет можно взять провода сечением 0,5мм* (оптимальный вариант и уложить их будет проще).

Спасибо большое всем. Нужная тема.
Изучив эту тему выбрал не снимаемую технологию, больно уж стремно тревожить столько прикепевших трубок и потом прокачать — умрешь
спасибо Forsazh, несколько рекомендаций.
1. Разъем действительно легко вынимается из крышки, после прочистки силикона. Использовал компьютерный шлейф + 1 кв.м. на общий.
2. Самое трудное — припаять к клапанам. Жуткий лак немецкий, сперва нужно залудить — можно с кислотой (у меня не было под рукой) После работы кислотными флюсами не забудьте потом всё промыть — а то быстро сест всю печать.
3. Ну и самое главное — схема соответствия контактов. Я её нарисовал — вроде уверен на 99% и выкладываю всем в помощь.

А то что цифры на разъеме, это не то.

Ремонт абс пассат б3

Антиблокировочная система ABS Teves 02 / ABS ATE 02 устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

В общем как и обещал, добравшись до компьютера напишу краткий отчет.
Предыстория: VW Passat b3 Variant PG g60 1.8 Syncro, ABS ATE (Teves) MK2, дисковые тормоза вкруг. Ушла тормозуха в дороге в ноль. Прочитав мануалы и послушав опытных людей полез прокачивать тормоза. Алгоритм прокачки такой: 1) Жамкаем педаль тормоза 25-30 раз для того что бы разрядить гидроаккумулятор давления, вливаем тормозуху в бачек до верху, откручиваем левый передний тормозной штуцер, надеваем на него прозрачный шланг с надетым на него фильтром топливной обратки от ВАЗа и начинаем по-старинке качать педаль, прокачивая тормозуху пока не кончим наблюдать воздух в шланге. Такая же песня с вторым передним суппортом. Далее идем качать задние суппорта. Тут все проще — качать педалью не надо. Просто надеваем на штуцер шланг и включаем зажигание — работающий насос АБС начнет сам проталкивать тормозуху к задним суппортам. Но в моем случае что то пошло не так. Насос гудит, но жидкость из суппорта почему то не поступала. Зная, что держать насос включенным больше 2 минут нельзя — предпринимал не менее 10 попыток прокачать магистраль. Никакого эффекта. Я уж и кодун поджимал. Не идет тормозная, но насос жужжал при этом бесконечно.Открутив Гидроаккумулятор и пробку прокачки насоса я не увидел поступающей жидкости. В общем решено было снимать насос и смотреть что с ним. Раз жужжит — значит двигатель цел, что то с механикой. Как снять насос можно узнать с отчетов в интернете — ничего сложного нет. Нужно скрутить гидроаккумулятор, открутить длинный болт крепления насоса к гидроблоку и двигая насос вначале влево (стоя лицом к лобовому стеку), выводя второй сайлентблок насоса со штока крепления, а потом чуть вниз, вытащить насос с правой стороны от места его крепления (мимо штуцера сцепления). Снятый насос выглядит так (фото не мое — насос целиком не фоткал):

Я конечно не первый и не последний кто это проделал с блоком абс, который даже Б/у стоит около 3-5т.р(причем не факт что он не сдохнет так же, как ваш блок) а новый вообще космос)))

Price tag: 0 ₽ Mileage: 99999 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 61

да вопрос. проводки алюминивые, а контакты непонятно с чего. обычный флюс не берет. я про свою проблему.

Облудит этот флюс и площадки.

площадки контактов тоже хорошо залудились.

привет. наткнулся на твой отчет после неудачной пайки в расходомере, не смог припаять проводки к контактам. думаю попробывать флюс по алюминию .

Попробуй, скорее всего там тож люминь.

Чет немного путанно, при замене стоек скорее всего датчики вышли из своего посадочного места и не достают до гребенки шруса, все остальное непонятно как связано, если только не замяли трубки илиине передавили шланг тормозной, а он отслаивается внутри уже допустим, датчики можно отключить вагкомом или прозвонить проводку до приборки.

А как глубоко нужно вставлять датчик, чтобы доставал до гребенки?

Какой смысл был паять алюминиевый провод, еще и флюсом, если можно просто его срезать и припаять обычный медный проводок?

Я так понимаю что блок абс ты не разборал и внутрянку его не видел 😂?

Ошибаешься, разбирал, и не один.Можешь в бж а4 посмотреть, есть отчет

Посмотрел…смысла такой хренью заниматся не увидел, так что не обессудь 😀😉

Не совсем понял о какой хрени ты говоришь?О том, чтоб срезать поломанный проводник и припаять нормальный?Ну если это для тебя хрень, а хреновая спайка алюминиевых проводников(которые были приварены изначально точечной сваркой) это нормально, то я даже и не знаю, что тебе можно на это ответить…

А с какого перепоя ты решил что эта хреновая пайка ?

С такого, что это онанизм, пытаться спаивать короткие проводники.Кстати флюс твой случаем не кислотный?Если кислотный, то жди сюрприз.

Этот онанизм, запаян намертво и гоняет уже 3 года, а если для тебя чесать правое ухо левой рукой это норма, то делай так и дальше, засим прошу откланяться )

Ну да, текст написан год назад, а паял ты 3 года назад, ну ну.Удачи.

Ну ты млин сыщик, я на драйве зареген два года назад, а это было сделано в 13году, вот инфа на фотке, так что не напрягайся, все пашет аки часики 😉

VW Passat B3 (17)
Выхлопная система (5)
Двигатель (44)
Кузов и салон (32)
Подвеска (29)
Рулевое управление (9)
Система охлаждения и отопления (15)
Система питания и впрыска (25)
Тормозная система (22)
Трансмиссия (6)
Электрооборудование (49)

Диагностика ABS, медленные блик коды ABS на Фольксваген Пассат B3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

На многих автомобилях Фольксваген Пассат В3 штатно устанавливалась система ABS (АБС) и со временем на многих автомобилях с этой системой возникают, разного рода неполадки. Многие опускают руки, так как не очень хорошо понимают, как диагностировать эту сложную и такую нужную систему.
Дело в том, что на многих автомобилях Фольксваген Пассат В3, существуют специальные разъёмы для диагностики системы АБС. Не буду углубляться, как диагностировать АБС с помощью компьютера, а перейду к тем автомобилям, где можно про диагностировать АБС с помощью, так называемых медленных кодов или блик коды

Диагностический выход у них выведен на отдельный диагностический разъем серого цвета.

В частности, на моем Пассате (ААМ, МКПП, АБС, 1993г ) все это выглядит так, под накладкой вокруг ручки КПП есть три разъема: черный, белый, серый. Так вот, серый разъем, с фаской справа и с одним проводом серо-белого цвета, это и есть — диагностический выход АБС. Провод должен быть в нижнем гнезде фишки.

Фото диагностического разъёма и контрольно диагностической лампы ABS

Некоторое время понадобится, для того что бы понять как считывать эти сигналы, не переживайте и попробуйте несколько раз.

1111 — неисправность блока АБС

1112 — впускной клапан АБС, передний левый

1114 — впускной клапан АБС, передний правый

1132 — выпускной клапан АБС, передний левый

1134 — выпускной клапан АБС, передний передний правый

1211 — впускной клапан АБС, задний правый

1212 — впускной клапан АБС, задний левый

1213 — выпускной клапан АБС, задний правый

1214 — выпускной клапан АБС, задний левый

1233 — колёсный датчик, передний левый

1241 — колёсный датчик, передний правый

1243 — колёсный датчик, задний правый

1311 — колёсный датчик, задний левый

1312 — датчик уровня тормозной жидкости

2133 — датчик давления АБС

Диагностику делал предварительно ознакомившись с материалами Дмитрия Орлова

Чуть-чуть истории

Volkswagen Passat можно смело отнести к машинам, которые имели огромное значение и для производителя, и для потребителя. Начнём с первого.

Автолюбители терпеливо ждали до 1973 года – именно тогда появился Passat В1 (Typ 32). Несмотря на то, что этот автомобиль был построен на одной платформе с Ауди 80, он стал настоящим прорывом для Фольксвагена в бюджетном классе. До него все подобные машины концерна имели двигатели с воздушным охлаждением и довольно-таки скромные характеристики. Пассат предлагал больше, и до 1981 года их было произведено более двух миллионов экземпляров. С 1980 по 1988 год на конвейере стоял Пассат В2, ещё более успешная модель, которую собирали в Бразилии до 2006 года, а доблестные сыны Поднебесной не могли отказаться от выпуска В2 под местным именем Santana аж до 2013 года! В 1988 году появились В3. Если второе поколение выросло из первого по законам эволюции, то Пассат В3 отличался от предыдущих автомобилей кардинально. Дизайн стал более современным, изменилась ходовая часть, но самое главное – в достаточно широкой линейке двигателей появились инжекторные моторы. Наравне с ними оставались и карбюраторные, и дизельные, в том числе и турбированные силовые агрегаты.

Двигатель

Ремня два: один – генератора, второй – на помпу и гидроусилитель руля. Казалось бы, вот оно, натяжение ремня генератора. Открутил гайку на кронштейне и двигай его, как хочешь. Но не тут-то было: для того, чтобы снять ремень генератора, придётся снимать и второй ремень (или шкив коленвала), а тут уже без ямы или подъёмника не обойтись. Стоимость ремня генератора колеблется от 500 до 1 000 рублей, ремень ГУРа обойдётся дешевле – от 200 до 400. Если нет возможности или желания ползать под машиной в поисках болтов, которые надо откручивать для замены ремней, то готовьте тысячу-полторы для мастера СТО. Ну и глянем заодно на фары: удобно ли поменять лампочки? Скажем сразу: родной свет тут не самый лучший. С другой стороны, за весь срок эксплуатации владелец Пассата не поменял ни одной лампочки головного света! Машина тем временем служит ему уже 18 (!) лет. Но менять их легко, особенно с правой (по ходу движения) стороны. Снимать фару не надо, достаточно снять заглушки контактной группы с внутренней стороны фары. А вот слева придётся снять бачок жидкости ГУРа, он полностью закрывает доступ к фаре. Но это не сложно: крепится он хомутом, дело нескольких минут.

Трансмиссия

Ходовая часть и тормоза

И задняя, и передняя подвески В3 достаточно просты и надёжны. Правда, есть тут один тонкий момент: существует целая армия любителей приподнять (да-да, не опустить, а поднять) автомобиль, особенно его переднюю часть. Для этого чаще всего ставят стойки от В4, хотя чисто теоретически толку от этого быть не должно: их высота абсолютно одинаковая, отличается лишь длина пружин. Вопросы тюнинга мы обсуждать не будем, это всё на любителя. Скорее обратим внимание вот на что: передние рычаги к большому пробегу бывают настолько уезжены, что их придётся менять. Рычаг стоит 1 900 рублей, его замена – 1 000. Если же с ними всё в порядке, то из элементов, требующих внимания, остаётся лишь шаровая опора. Она крепится болтами, менять её несложно отдельно от рычага, и стоимость операции составит всего 500 рублей. Цена шаровой – около 400 рублей.

Задняя подвеска Пассата В3 зависимая, чаще всего требуется замена амортизаторов. Они обойдутся около 1 000 рублей за штуку, но можно найти и значительно дороже: всё зависит от фантазии, возможностей и амбиций. На нашей машине замена амортизатора обойдётся в полторы тысячи, а вот если ваш Пассат одет в кузов универсал, то придётся платить больше: некоторые пластиковые элементы в процессе работы нужно будет снять, а затем установить обратно, что несколько удорожает ремонт. Цена в этом случае составит 2 200 рублей за замену одного амортизатора. Что можно сделать самому? Теоретически почти всё. Но мы ограничимся заменой тормозных колодок: это достаточно простая работа. Про передние говорить не будем, схема классическая, замена колодок дисковых тормозов – почти что удовольствие для любого рукастого мужика. А вот замена колодок заднего барабанного тормоза имеет одну тонкость.

Кузов и салон

Салон автомобиля, конечно, нельзя назвать красивым, изысканным, современным или как-то иначе в подобном ключе. Он прост, утилитарен, даже скучен. Первое, с чем я столкнулся за рулём, это с неудобным расположением замка зажигания. Он справа от руля, но прячется где-то между панелью и рулевой колонкой, подлезать к нему не очень удобно. Обороты немного плавают: мы же говорили, что оригинальный регулятор холостого хода – штука дорогая… Ну ладно, зато в поездке машина ведёт себя очень неплохо, особенно в 25-летнем возрасте.

Особенное удовольствие доставляет подвеска: ямы она "глотает" неплохо, но и валкой или ватной её назвать трудно. Но в общем автомобиль более предполагает спокойную езду, а для любителей жечь резину были у В3 моторы и посерьёзнее. Отметим качество салона: даже на хороших колдобинах нет скрипов и сверчков, внутри тихо, хотя мотор довольно голосистый. Свист ремня ГУРа спишем на его износ или слабую натяжку, а недовольное урчание механизма в крайних положениях руля – на возраст. Старикам положено ворчать, куда деваться.

Кузову, конечно, приходится труднее всех. И как раз он и напросился на единственное серьёзное вложение со стороны владельца автомобиля. Совсем недавно пришлось переварить пороги, задние арки и всё покрасить. Запчасти обошлись в 3 000, работа – в 14 000, а ещё в 10 тысяч обошлась покраска.

Что в итоге?

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

хорошая статья! напишите про гольф 3 1991-1997 г, интересно как они в эксплуатации и остались ли интересные экземпляры.

Хм, а фильтр-то в масле. Вот тебе и сверхнадежный мотор с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев. Не умеют вагены делать движки ни сейчас, ни тогда не умели, никогда. Немецкий ширпотреб.

Да вы, батенька, автоэксперт!

"с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев."Корейцы до этого пробега просто не доживают :)По поводу того, что VAG не умел и не умеет делать двигатели - это мега-авторитетное высказывание тянет на автомобильную премию Дарвина :)

Мы давно думаем учредить премию в виде дивана с логотипом Колеса.ру. Вручить лучшему диванному эксперту сайта :)

Купи себе сначала фольксваген, а потом умничай. Если, конечно, будет желание.

Когда-то был классный аппарат, мягкая подвеска, ремонтопригодность, посадка, но черт возьми брать сейчас авто без минимального набора кондиционер, электрозеркала не смогу: на каждый день рабочая лошадка - жалко его, старичка, чтобы "убивать" лучше отечественное. А для семьи и души - Сааб 9000 2.3Т.P.S.: Спасибо "Колесам" за интересные статьи, удачи вам.

VW Passat B3 1990 г. 1,6 TDI. В России с 1998 г. в одних руках (знакомый семьи), потом попал в мои руки. За три с небольшим года было сделано следующее:220 - 238 000 - рулевые наконечники, шаровые, новая передняя и задняя резина.238 000 - педаль сцепления, главный цилиндр сцепления.239 000 - два ремня привода навесных агрегатов, патрубок от помпы на железную трубку, патрубок на помпу с разветвлением.241 000 - головка блока, прокладка, ремень ГРМ, все распылители форсунок, втулка привода ТНВД, задние ступичные подшипники244 000 - передние ступичные подшипники, передние стойки, передние пружины, пыльники шруса и рейки, стойки стабилизатора, передние колодки249 800 - крепление глушителя крайнее заднее, опора двигателя самая большая, которая сзади вместе с резиновыми шайбами (оригнал, по 300 рублей каждая шайба), регулировка оборотов двигателя250 000 - все опоры движка, набор резисторов на печку (оригинал, Бош)253 000 - сайлент глушителя, сигнал, новые чехлы256 000 - 264 000 - между заменами масла поменял: стойки задние, шрусы (наружние), правый передний суппорт265 000 - переклеена и шумоизолирована крыша, поставлен двухламповый плафон267 000 - задние ступичные подшипники, клапан отсечки топлива, левый передний суппорт268 000 - шумоизоляция капота, козырьки солнцезащитные с подсветкой271 000 - замена рулевой рейки и обеих тяг заодно, переборка стартера с заменой почти всего, что там есть, сход развал, замена стоек и подушек стоек стабилизатора, замена пыльника левого наружного ШРУСа, снятие всего пола с тотальной промывкой ковров, антикоррозийная обработка днища, шумоизоляция вибропластом и толстым спленом всего пола, замена левого заднего сайлент-блока, заново проложена топливная магистраль, переборка блока управления печкой, облицовки центральной части торпеды, заменены и покрашены оба порога.272 000 - замена правого наружного ШРУСА, левого внутреннего ШРУСа, протяжка рулевой рейки.278 000 - замена всех свечей накаливания, профилактика форсунок, замена топливного фильтра. Новая зимняя резина (2 колеса "Нокиан Нордмен")279 000 - замена задних тормозных цилиндров (оба) и колодок, колдуна (оригинал АТЕ), ремня генератора, патрубка-кишки возле масл. фильтра.280 000 - замена прокладки клапана вентиляции картера, установка новой сирены сигнализации, замена датчика температуры в верхнем патрубке и термовыключателя радиатора.Ездит и возит своего владельца, говорили они. Не обдирает его как липку, говорили они.

Итак, что же делать если система ABS у вас поломалась. Явным признаком что она не работает является горящая лампочка на приборной панели с надписью ABS. Не стоит сразу расстраиваться и готовить много денег специалисту по электронике, вполне возможно вы сможете починить систему собственными руками.

Для начала если вы не доверяете лампочке работы АБС, вы можете выехать на гравийную или мокрую дорогу и разогнавшись до 60 км в час со всей силы надавить на тормоз.

Если АБС работает то вы почувствуете ответные удары в педаль тормоза.

Если не работает педаль уйдет вниз и в определенном месте просто упрется, создавая сопротивления. Все колеса автомобиля скорее всего заблокируются и машину даже может немного повести в сторону.

Очень хорошо видны следы от заблокированных колес на асфальте посыпанном песком или гравием. Если АБС сработает на асфальте вы увидите мелкие протёртости вместо длинных путей от тормозящих колес.

Бывают такие случаи, когда лампочка в приборной панели не работает. В старых автомобилях там установлена лампа накаливания.

Если в течении длительного времени лампочка горела (скажем был случай поломки и ее никто не исправлял), она может просто перегореть. Так же часто отходит проводка. Поэтому мы рекомендуем изредка проводить проверку работы АБС на рыхлой поверхности (несколько раз в год).

Если вы определились, что ваша Антиблокировочная Система Тормозов не работает, необходимо диагностировать проблему и понять почему не работает ABS.

Для начала давайте определимся из чего состоит система.

Основные компоненты Антиблокировочной Системы Тормозов (ABS):

1.Блок управления - обычно он является элементом бортового компьютера автомобиля. Бортовой компьютера на сегодняшний день является сердцем автомобиля. Он управляет двигателем, всеми электронными устройствами машины, контролирует и информирует состояние автомобиля.

Иногда блок АБС вынесен в отдельное устройство.
К сожалению в любом случае починить, сбросить или перепрошить блок управления или компьютер вам не удастся без специального оборудования и программного обеспечения, поэтому стоит с этим вопросами все-таки обратится на фирменное СТО.

Есть вариант приобрести на ebay модуль подключения бортового компьютера к ноутбуку с диском (программное обеспечение). Только учтите, что стоимость такого оборудования может быть достаточно велика и пользоваться вы будете им достаточно редко.
Плюс ко всему вышесказанному, нужно заметить что делаете вы все на свой страх и риск. Если вы неправильно перепрошьете или запрограмируете бортовой компьютер вашего авто, машина может больше не поехать.

2. Датчики АБС - тут бывает несколько разновидностей систем. В некоторых автомобилях установлено только два датчика на переднем и заднем колесе по диагонали. В более продвинутых системах датчика четыре - на каждое колесо по датчику.

Обычно датчики ввинчиваются в тормозной суппорт автомобиля и представляют из себя маленькую катушку индуктивности в круглом пистоно-образном корпусе.
На оси ступицы заднего колеса расположена намагниченная шестеренка (решеточка) с ребрами равномерными расстояниями между ними.

Вращаясь ребра шестерни проходят мимо датчика и вызывают в катушке индуктивности магнитное поле. По показаниям датчиков блок абс понимает насколько быстро вращается каждое колесо и принимает решение необходимо ли на нем увеличить тормозное усилие или наоборот уменьшить.

Чаще всего ломаются именно датчики. Они находятся в химически и физически активной среде. Иногда они повреждаются физически, при ударах колеса, при попадании песка, грязи или камней. Так же бывают случаи когда колесо перекосило от изношенного подшипника ступицы и датчик протирается шестерней. Или заклинивает колодки от примерзшего ручника из-за чего повышается температура всего суппорта и датчик может просто оплавится.

Очень часто все эти проблемы проявляют как временные. То есть датчик то работает то нет. При нагреве суппорта датчик может снова заработать или наоборот при долгой стоянке. В каждом конкретном случае проявления разные.

3. Провода и разъемы к датчиками АБС - часто они тоже становятся причиной не корректной работы все системы. Рекомендуется первым делом визуально проверить все провода на излом и повреждение, а так же проверить разъемы - продуть их и почистить контакты спреем для электрических контактов.

Так же стоит првоерить разъемы самих магистралей (жгутов) проводов которые идут к главному компьютеру автомобиля.

Итак первое что вам нужно сделать это определится что именно не работает.

Если у вас есть возможность по бортовому компьютеру считать информацию о поломке (код ошибки), то далее все просто. Компьютер обычно указывает на определенный поломанный датчик и все что вам надо это заменить его.

Если датчик не заработал сразу вам нужно будет проверить провода и разъемы. В очень многих случаях компьютер из-за плохого контакта не определяет наличие датчика и не может считать с него информацию.

Если по компьютеру информацию считать не удается, можно просто ориентироваться на лампочку ABS на приборной панели авто.

К сожалению в некоторых автомобилях, ошибки сбоя в работе систем автомобиля фиксируются и сбросить их можно только с помощью компьтера. Тоесть даже если вы замените все датчики АБС и система будет в норме, компьютер не включит ее пока вы не снимите код ошибки через программное обеспечение.

В некоторых автомобилях компьютер снимает ошибки с течение времени. То есть если код ошибки имеет срок давности более месяца, компьютер снимает ее, проверяет работает ли в данный момент система - если система работает, включает ее.
В более старых автомобилях, таких как в нашем примере - Volkseagen passat b4, система диагностирует все системы при повороте ключа зажигания каждый раз и сбрасывает ошибки при каждом старте. Это очень удобно для диагностирования и ремонта системы.

Мы все так же не знаем какой из датчиков не исправен.
Нам необходимо найти разъемы подключения датчиков. Для этого можно просто найти датчик на колесе и по проводу пройти в салон и найти соединения датчиков.
В нашем случае разъемы задних датчиков находились под задним сидением.
Разъемы передних датчиков находились в под капотном пространстве.

Для того что бы проверить датчики мы применим несколько способов. Работать мы будем с разъемами которые описали выше.
Первое что приходит на ум это тестер.
1. Проверка с помощью тестера - не обладая никакой информацией о системе автомобиля, мы предположим что сопротивление у всех датчиков одинаковое. По сути так и должно быть, это же просто катушки индуктивности одинаковые на каждое колесо автомобиля.

В ходе этого эксперемента на каждом датчике мы зафиксировали сопротивление около 1 кОм (1075 Ом). Только на одном правом заднем датчике сопротивление составило 1Мом. что свитдетельствует об обрыве контакта или перегорании катушки датчика.
Мы заранее по показаниям компьютера знали, что причина в заднем правом датчике, однако решили проверить это все своими руками для примера.

Еще одна проверка - нужно проверить напряжение на всех проводах приходящих от компьютера к разъемам датчиков. Напряжение на контактах в нашем случае составило 5 Вольт. Это означает, что сигнал на все датчики от бортового компьютера передается успешно.

Одна из более сложных операций это поднять машину на домкрате и подключив тестер к контактам датчика в режиме измерения силы тока, покрутить колесо. Магнитные шестерни на колесах вызывают в датчиках абс ток который вы можете заметить на показаниях прибора. К сожалению в нашем случае прибор на всех датчиках показал примерно одинаковую силу току очень маленькую по величине.

2. Проверка с помощью съема звуковых колебаний - в интернете уже давно блуждает один из народных методов проверки датчиков. Колебания тока в катушках датчиков могут быть преобразованы в звуковые колебания их надо лишь усилить.

Обычно для этого применяют кассетный плеер с головкой съема звука с магнитной ленты. К проводам головки подключаются контакты датчика и звук усиливается в сотни раз. Вращая колесо автомобиля вы можете услышать в наушниках как передаются показания с датчика. Если вы не слышите ничего, или слышите помехи скорее всего с датчиком который вы проверяете что то не так. Так же признаком неисправности может быть громкость звука. Если один датчик звучит во много раз тише остальных - скорее всего сигнал с этого датчика во много раз слабее и эта информация может просто не доходить до компьютера автомобиля.

3. Проверка с помощью осциллографа.
Это новый способ примеров которого в интернете мы не видели. Так как прибор осциллограф довольно дорогая вещь и есть она не у всех, необходимо придумать замену прибора.
Очень у многих уже есть ноутбук. На сегодняшний день существует много программ повторяющих функции осциллографа.

Работают они следующим образом. Звук снимается с линейного входа компьютера или с входа для внешнего микрофона. Далее на экране он преобразовывается в колебания, что вы четко можете увидеть на экране.

Все что нам необходимо сделать, это взять провод от старых наушников. Отделить провода идущие к наушнику и подсоединить их к контактам датчика АБС.

Таким образом колебания с датчиков АБС будут передаваться напрямую на звуковой вход ноутбука.

Включив программу осциллографа вы сможете наблюдать колебания.

Для примера вы можете просмотреть колебания на нескольких датчиках и понять насколько отличается форма и амплитуда сигнала. Это очень наглядный способ и вы точно увидите какой из датчиков передает неправильный сигнал.

В нашем случае на рабочих датчиках мы получили ровную синусоиду с большой амплитудой. При изменении скорости вращения колеса, синусоида увеличивает частоту и растет в амплитуде.

На поломанном датчике при медленном вращении колеса мы не видели никаких колебаний, а при быстром видели синусоиду иногда с подрезанными вершинами. Иногда сигнал просто прерывался.

По предварительным симптомам, проблема проявлялась точно так же и в ходу автомобиля. Если систему перезагрузить прямо в движении автомобиля, компьютер показывал что система работает нормально. При долгой стоянке авто система снова выключалась.

Так же при торможении система начинала бить АБС когда машина практически останавливалась, то есть на маленькой скорости и малых оборотах колеса.

Все что осталось сделать - это заменить датчик. Читайте об этом на нашем сайте - смотрите ссылки ниже.

Читайте также: