Рекпод своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Работать топором в благоустроенном доме или квартире, где на пол положены ламинат, паркет или плитка, нельзя – покрытие придёт в негодность. При этом щепки будут разлетаться по комнате, как бы осторожно вы ни работали, без уборки не обойтись.

В статье мы рассмотрим, что такое щепокол, и как им пользоваться.

Что это такое?

Ручной щепокол способен заменить топор. Будь это стандартный экономрычаг, задача которого – измельчить чурку в щепки, например, чтобы сделать лучины, или и вовсе походная версия, позволяющая обойтись без перевоза целых поленьев с места на место.

Это приспособление выручает там, где запрещено работать топором и бензопилой, привлекая внимание представителей надзорных служб. Даже когда вы разделываете подгнившее и упавшее дерево в буреломе на дрова, ваша цель – работать предельно бесшумно.

Альтернатива щепоколу – механические измельчители, дробилки, работающие от электропривода либо от двигателя внутреннего сгорания, вырабатывающего крутящий момент для приведения дробящего механизма в действие. Эта спецтехника стоит дорого, требует транспортировки к месту работ, и сама при этом потребляет бензин или дизтопливо, а также машинные масла. Она отличается большой производительностью – и требует не менее высоких расходов на работу, обслуживание и ремонт.

Стандартная домашняя или походная щеподробилка позволяет переработать одно 30-сантиметровое полено такого же диаметра в щепки и лучину за час-полтора, не требуя при этом топлива и электроэнергии.

Как сделать?

Изготовить из стали своими руками щепорез можно, основываясь на одном из уже готовых чертежей. Изготавливаемое устройство способно легко и быстро нарезать щепок для растопки котла или камина, при этом полученный материал легко поджигает более крупные дрова (колотое на несколько частей полено).

Щепокол из профтрубы и напильника собирается следующим образом.

При помощи болгарки на профтрубе вырезаются насечки – для кусков полена разной длины. В напильнике просверливается отверстие, а одна из его узких граней точится до острого состояния. Подточенный таким образом напильник послужит в качестве резака.Напильник и профтруба соединяются просверленными торцами с помощью болта и гайки – образуется шарнирное соединение, но можно применить и подогнутый с двух концов отрезок арматуры.

Диаметр – не менее 1 см (под отверстие), так как с меньшим диаметром получившейся оси это приспособление долго не прослужит.

Устанавливается клинок, как и напильник, с одной из сторон профтрубы. Болт продевается через отверстия в нём и профтрубе, а с другой стороны, где нет этого клинка, наваривается гайка. Это необходимо, чтобы ось, которой служит болт, не выскочила при прикладывании значительного усилия, сопровождающего раскалывание дров. Резьба на участке болта, где движется резак, стачивается.

Для предотвращения раскручивания болтового соединения болт вкручивают так, чтобы клинок двигался почти без усилия, и фиксируют его, приплавив к гайке в одной или двух точках с помощью электросварки.

Собранный щепорез готов к работе. Проверьте его ход, используя обрезок бруска или кусок полена.

Если простые варианты устройств, приводимых в действие вручную, не подошли, потребуется более усовершенствованная конструкция, основанная на электродвигателе. Чтобы собрать такой механизм, потребуются режущий модуль, рама, рабочая камера, маховик, затем устройство собирается окончательно. Данное устройство обладает дисковым ходом. Понадобятся дисковые пилы по дереву с победитовыми наконечниками – не менее 20 расходников, вал и двигатель, гайки и шайбы, подшипники, шкивы с ремнём, профтруба или швеллер из толстостенной (от 3 мм) стали, лист стальной с толщиной не менее 4 мм, пластиковые накладки по количеству дисковых пил.

Мелкий зазор между пилами приводит к застреванию тонких веток, в результате пиление окажется недостаточно эффективным.

Подшипники берутся от машин ВАЗ 2103/2105/2107, извлекаются они из скоростного переключающего модуля. Либо приобретите шарикоподшипники от колёс тележек, на которых перевозят сотни килограммов стройматериалов за один приём. Сварите раму из профтрубы или швеллера.

На входе рабочей камеры ставят воронку или патрубок крупного (от 10 см) диаметра, в который загружается деревоматериал. Загрузочный ход делается более длинным, чем рука – она не затянется в механизм, а ветки не выбрасываются при начавшемся разрезании. С нижней стороны устанавливается выгружающий измельчённый материал рукав.

Диаметр пил выбирается несколько меньший, чем диаметр рабочей камеры – это позволяет разрезанной щепке сразу выходить из неё, не забивая пространство между ножами. Изготовьте маховик из листовой 12-миллиметровой стали. Он сделает пуск и остановку плавными – из-за значительного его веса. На валы двигателя и режущего блока ставятся шкивы, они должны лежать в одной плоскости. Натяните ремень, и закрепите двигатель. Запустите щепорез.

Как пользоваться?

Несмотря на кажущуюся простоту, своя техника безопасности есть и при раскалывании дров на щепку с помощью щепореза. Летающие щепки могут попасть в глаза, в уши или верхние дыхательные пути – при быстром раскалывании не исключается отлетание мельчайших острых частиц раскалываемой чурки. Чтобы обезопаситься от щепок, рекомендуется работать в защитных очках и перчатках, одежда должна быть закрытой.

При прикладывании значительной силы контролируйте усилие: пересушенная древесина прочна в начале срезания – и податлива ближе к концу прохождения резака. Неосторожные движения приводят к внезапному рывковому ходу инструмента – можно травмироваться, когда щепка почти откололась, и ножу осталось пройти её небольшое расстояние до её отделения от куска полена.

Поскольку шарнир – трущееся соединение, его регулярно смазывают – не реже, чем дверные петли, так как приспособление, подобно двери, часто используется.

Детальный обзор щепокола смотрите далее.

Каждый владелец автомобиля сталкивался с тем что шипы на колесах вылетают или просто отламываются.

Немногие автовладельцы знают о том что, дошиповать зимние шины можно самостоятельно. Дошиповка — это процесс установки ремонтных шипов в места выпавших.

В этой статье я расскажу как самостоятельно без специального инструмента дошиповать ремонтными шипами зимнюю резину.

Необходимые материалы:

Необходимый инструмент:

сверло;
горелка;
плоскогубцы;
дрель;
отвертка.

Дошиповка зимних шин своими руками:

Для начала я возьму гайку м14 и на ней сделаю разметку под будущие отверстия.

Затем керню и сверлю отверстия сверлом на 2.

Вот такая гайка с отверстиями у меня получилась.

Далее к готовой гайке с отверстиями нужно приварить гайку на8.

Затем понадобиться любая жесткая проволока, лучше всего пружинная. Я использую спицу от велосипедного колеса. Отмечаю на ней три отрезка по 10см.

Далее отрезаю три отрезка.

Полученные отрезки слегка подтачиваю.

Следующим шагом необходимо согнуть отрезанные отрезки посередине.

Удобней и легче это будет сделать если их предварительно нагреть горелкой.

В итоге у меня получились три заготовки.

Заготовки тоже следует маленько подточить.

Далее готовые заготовки вставляю в отверстия в гайке.

Чтобы закрепить заготовки в гайке я буду применять пайку.

После того как все зафиксировал, потребуется отрезок шпильки м14, на нем необходимо разметить центр шпильки. Удобней это сделать если зажать шпильку в дрель и включить.

Далее делаю в шпильке отверстие, а внутри полученного отверстия сделаю еще одно.

Затем капаю немного клея и вклеиваю туда неодимовый магнит.

После того как самоделка готова и собрана приступаю к ее тестированию.

Для тестирования самоделки я использую старую покрышку. Первым делом необходимо на ней удалить старые остаток шипа, тем самым освободить место под новый. Сделать это очень просто с помощью отвертки.

Далее замеряю глубину посадочного места.

Ремонтный шип должен быть на 1мм больше глубины посадочного места. В моем случае глубина 8мм, поэтому шипы я буду использовать 9мм. Шипы я купил в первом попавшемся колесном магазине.

Заряжаю шип в самоделку и устанавливаю его на место.

Две — три секунды и шип оказывается на своем месте.

Если же вставить шип в покрышку не по размеру например шип на 1мм длиннее чем нужно т.е. 10мм.

Шип торчит из покрышки больше чем нужно, такой шип долго не продержится на своем месте.

В этом видео вы можете подробно посмотреть как самостоятельно дошиповать ремонтными шинами зимнюю резину и увидеть конечный результат

На этом у меня все! Надеюсь статья была вам полезна, Всем желаю всего хорошего! Пока!

С металлом все по разному, я использовал 30ХГСА и калил до 40-45 единиц.
Металл должен быть твердый как рессора - это для якорей. Заточка такая что как бы режет гранит при этом имеет малую деформацию.

Спасибо за чертежи! Дух "самоделкиниых" жив) Правда сам я стал побаиваться таких вещей, в "боевой" ситуации чем больше запас прочности якоря - тем больше шансов остаться здоровым. Для тренировок самое то, но если куда то лезть по-настоящему, то по-моему лучше купить в магазине.

Большое спасибо! Очень интересно из каких материалов изготавливались эти образцы, в частности камхуки и якоря и как термообрабатывались.

Наверное многим, как и мне будет интересно ваши впечатления о "боевом" использовании этого железа и сравнении с аналогичными устройствами других производителей.
Насколько широко вы используете "топорики" и могут ли их полностью заменить якоря?

В поддержку поста - несколько своих самоделок (правда, неоригинальных). Чертежи не сохранились, но если надо - можно и восстановить.
Крючок фифи для крукопуза. Материал - листовой дюраль Д16Т, 5 мм.

Регулируемая фифи и пряжка педали жумара, работающая по такому же принципу (идея стырена у Конга).
Материал тот же.

Выдерга для закладок. Материал - листовой дюраль Д16Т, 4 мм.

Ручка для ледобура. Материал листовой алюминий АД1Н, 4 мм.

При ИТО - я очень часто использую топорики, очень сильно люблю БД (набор где 3 штуки). Они хитро сделаны, клюв заточен в двух плоскостях и получается при забивание клюв разрезает трещину(одна плоскость) ,а второй плоскостью как бы заклинивает (как стопер) - по этому очень надежно сидит.

Делал такие же, но из титана: 1- для крюкопуза, на бигволе супер; 2- для клиф, только прорези надо делать чуть потоньше. Чистый Kong

Не надо потоньше, иначе работают хорошо только с 6-миллиметровым репшнуром.

Еще надо базу данных аварий на самодельном снаряжении.
Я лично летал с крючка- самосброса вроде такого

Это тоже очень важно и нужно, но в первую очередь надо анализировать причины аварии.
Одно дело, если причина в грубых конструктивных или технологических ошибках, другое порочная идея сама по себе, третье - "ошибка пользователя", когда даже фирменное изделие, облепленное ярлыками CE, EN, UIAA, отказало бы точно так же. Пример - перекусывание веревки самодельным жумаром на Джайлыке. Причина - выход над точкой закрепления. Такой же результат демонстрируют многие фирменые устройства.
И как же вас угораздило слететь с самосброса?

Самокритично расскажу о недостатках своих самоделок.
Пряжки а-ля Конг: довольно чувствительны к весу тушки/диаметру репшнура. Если не "попал в яблочко" с размерами между отверстиями, то или немного проскальзывает при перегрузе, или тяжело регулируется. В качестве клифы для длительного ИТО подходит плохо, для эпизодической реулировки педали очень практична.

Выдерга: надо бы сделать с проволочной защелкой как у карабинов. Хотя и так работает. Еще ей очень удобно почесывать спину :-)

Ручка для буров. Баловство. Была сделана для соревнований и на маршрутах не использовалась. Особых гонок в реале не устраиваем, а буры и так закручиваются. Поэтому таскать лень.

Показанный на фото ледобур тоже не фирменный. В начале 90-х выточили по моим чертежам партию из титанового прутка ВТ1-0. Матерал мягкий, поэтому для зимнего льда непригоден. В летний идет не хуже "ирбисов". Увеличена высота ниток резьбы, поэтому неплохо держит в рыхлом льду. Реально срывались один раз с фактором около 1, причем бур был вошел в приличный лед только наполовину. (поленились рыть яму :-( Бур выдержал, но сонулся на 120 градусов. Насколько я знаю, фирменные буры вытачивали из титановой трубы ОТ4 (поскольку подходящего сортамента труб из более прочных ВТ14, ВТ16, ВТ22 в СССР не было, а из прутка точить достаточно сложо) .

Сталь 30ХГСА весьма достойный материал, к тому же листовой прокат широко распространен. Не очень капризен в термообрабтке. Айс-фифи из этой стали до сих пор (лет 20) в работе.

На топорики и камхуки за бугром используют сталь 4130 (наш аналог 30ХМ). В России якорные крючья делали из сталей 65Г (пружинная) и ЭИ962 (нержавейка). Основная проблема в изготовлении - доступность материала/сортамента и технологические возможности. В идеале якоря надо бы делать ковкой из прутка, чтобы не было проблем с направлением проката листовых материалов. К тому же намного более качественные стали выпускаются только в прутках. Но цена при этом укусит очень больно.

--Это тоже очень важно и нужно--
Это гораздо важнее и нужнее

--"ошибка пользователя"--
Когда у Тойоты коврик под педаль заезжает это ошибка пользователя или производителя?

--И как же вас угораздило слететь с самосброса? --
Не знаю Я был в 10 метрах от него

--Такой же результат демонстрируют многие фирменые устройства.--
Но в разной степени: http://promalp.ru/viewtopic.php?f=3&t=11586
"Надкусывание веревки" и "Падение груза на землю" почувствуйте разницу.

кстати к исходному посту: якоря и дырки в наиболее нагруженной зоне тут недавно обсуждали

Зимняя рыбалка – дело настоящих мужчин. Только стал лед, и подледники начинают собирать свои снасти. Для удачной ловли необходимо сделать лунку. Кто-то предпочитает взять с собой ледобур для этих целей, а кому-то привычней пользоваться пешней.

Этот инструмент является незаменимым помощником для любителя подледной рыбалки.

Из чего лучше сделать удобную и легкую пешню для зимней рыбалки своими руками

Уже много лет многие рыбаки предпочитают брать с собой пешню, которой пользовались в старые добрые времена. Она поможет сделать необходимое количество лунок, проверить прочность ледяного покрова.

Простой инструмент до гениальности и его вполне можно изготовить самостоятельно.

Состоит орудие из двух частей: ручки, ударной (режущей) части.

Для производства пригодятся следующие материалы:

Подбираем дерево крепкой породы для изготовления ручки (береза, клен, дуб, бук).
Стержень из прочного металла (рашпиль, напильник, лом и другие материалы).
Кусок трубы диаметром ~ 4 см (предназначен для крепления ручки с ломом).
Гвозди или саморезы.
Прочная веревка.

Собрав все необходимые инструменты, можно приступать к сборке пешни. Но для начала разберем некоторые приспособления подробней.

Самодельная пешня для образования лунок

Рукоятка – значимая часть пешни. Рекомендуют использовать березу для производства ручки. Считается, что отдача при пробивании льда, не так сильно ощутима.

Но многие рыбаки отзываются положительно также о дубе и буке.

Верхнюю часть рукоятки следует сделать расширенной, чтобы удобно было держать в руках. Расширение исключает риск утопить инструмент, а также является хорошим упором для руки во время рубки лунки (можно опереться).

Металлический стержень – режущую часть предпочтительней делать из стали (Р18, ХВГ, Р6М5). Деталь будет проходить закалку, ковку, заточку, также сваркой может соединяться с наконечником.

Формы заточек

Важный этап работы в производстве пешни. Со временем рыбаки изобрели различные формы режущей части пешни.

По заточке можно выделить два типа:

Ударные.
Ударная пешня с режущей частью.

Форма стержня напоминает конус. Опытные рыболовы вносят изменения в форму, подрезая наконечник, грани плавно доводятся к максимальному сужению. Это помогает увеличить колющий эффект и снизить крошение льда.

Подойдет для льда средней толщины.

Пешня с таким металлическим стержнем подойдет для крепких рыбаков. Благодаря конструктивной особенности формы, получается, откалывать большие куски льда. Отверстие выходит достаточно широкое.

Эти два представителя относятся к ударному типу.

Являются колюще-режущим типом пешни.

Такая форма позволяет пробить тонкий и средней толщины лед.

Относится к колюще-режущему инструменту.

Конфигурация пешни дает возможность отверстия аккуратной круглой формы с достаточно ровными краями. Хорошо использовать на тонком льду.

Назначение и параметры инструмента

Чтобы выбрать подходящую для себя модель, необходимо опробовать разные варианты пешни. Это поможет сделать выбор и только после этого можно приступать к самостоятельному производству пешни.

В нужный момент у вас всегда будет надежный инструмент. С помощью пешни можно будет сделать отверстие необходимой формы и размера, проверить прочность ледяного покрова, при необходимости оказать помощь провалившемуся рыбаку.

Параметры пешни будут разнообразными.

Это зависит от нескольких факторов:

Физические качества рыбака.
Вида рыбы.
Толщины льда.
Водоема.

Вес пешни зависит от толщины и длины металлического стержня. По статистике удобно работать инструментом длиной не более 1,7 метра.

Технология изготовления

Самая сложная часть в производстве снасти, это сделать качественную заточку металлического стержня.

Процесс в целом заключается в следующем:

Мини – пешня для борьбы с наледью

Для зимней рыбалки требуются специальные снасти, которые не нужны летом.

Назначение мини-пешни

Жерличнику необходимо иметь с собой мини-пешню. Такая снасть идеально подходит для подрубки краев и очистки лунки, освобождения стойки жерлицы.

Порядок изготовления

Можно доработать шумовку, которой пользуются хозяйки на кухне. Чаще рыболовы сами изготавливают из нержавеющей стали (сечение 1-1.2 мм). Диаметр 10 см. Сверлом (7 мм) делают необходимое количество отверстий.

Готовый черпак приварить к трубке (длина до 50 см). На верхнюю часть рукоятки одеть пенопласт. Это спасет, если инструмент нырнет в воду.

Можно использовать другие материалы:

Шумовка.
Часть рессоры.
Кусок трубы (сгон), внутренний диаметр 22 мм.
Болт и гайка.

В работе пригодятся инструменты:

наждак;
дрель;
болгарка;
сварочный аппарат.

Процесс производства:

Для любителей подледной рыбалки полезно иметь в своем арсенале пешню. Ей удобно перед первым забросом оснастки подровнять острые края льда.

С помощью ледобура можно сделать лунку, но нельзя очистить их, сбить наледь.

Для зимней рыбалки требуется множество снастей. Рыбалка – трудоемкий способ расслабиться. Лучше иметь все необходимое, чтобы получить истинное удовольствие и душевный покой.

Теперь клюет только у меня!

Этого карпа поймал с помощью активатора клева. Теперь домой без рыбы никогда не возвращаюсь! Настало время и вам гарантировать свой улов. Лучший активатор клева года! Сделано в Италии.

В очередной скучный зимний вечер захотелось мне что-нибудь сделать для рыбалки. Поле для творчества тут огромное, но свой выбор я остановил на том, чтобы сделать род-под своими руками.

Изначально хотелось использовать трубки из нержавейки, но в наличии у меня их не было, а в магазине они стоят недешево, да и сварщика еще искать надо. Выбор пал на полипропиленовые, армированные металлом (так как они имеют большую жесткость) трубы 25-го диаметра.

Накидал на листе бумаги как будет выглядеть будущий род-под, нарисовал чертёж, посчитал примерные размеры (как раз уместился в одну четырехметровую трубу) и количество фитингов. На следующий день закупил всё в магазине. Взял паяльник у друга, нарезал трубу и принялся паять. Как оказалось, полипропилен спаивается очень быстро!

С полипропиленом работал впервые, поэтому за качество пайки сильно не ругайте. Что в итоге получилось, можно посмотреть на фото. Сделанный своими руками род-под уже прошел испытание на одной рыбалке и показал себя с хорошей стороны, результатом я доволен!

Всем удачи на рыбалках!

Из нынешнего разнообразия ПП можно сделать что угодно.КонструкцияВ одном магазе видел стул из труб 30-40 мм.

Да уж, мысль в действии.

Умельцам-самодельцам - почёт и уважение.

Из полипропилена и правда можно многое сделать, у моей мамы перила возле подъезда из него сделаны . Всем спасибо за отзывы

1) ноги - 22,5см*4шт

2) перекладина - 45см*2шт

3) поперечки - 30см*2шт

4) вставки верт - 20см*4шт

5) вставки гор - 10см*8шт

7) тройник с резьбой - 2шт

9) переходник мама - 1шт

10) переходник папа - 3шт

11) заглушка - 4шт

12) крепеж для трубы 25 диаметра - 3шт

13) крепеж для трубы 32 диаметра - 3шт

В ножках установлены алюминиевые трубки для регулировки на неровной поверхности. Ноги и вертикальные вставки не впаиваются, края нужно ножом обстругать для того чтобы они плотно входили в тройники. Заново перечерчивать не стал, думаю по фото и так понятно что к чему крепится.

Размеры здесь указаны с небольшими поправками после первых испытаний род пода. У меня вертикальные вставки по 10 см - в результате катушки слишком близко к поперечке, буду менять на 20см.

Идея конечно не нова. Вопрос первый, как регулировать высоту ног и обыгрывать неровности берега? Как поставить электронные сигнализаторы? Явно, он очень легкий и ветром перевернет, ширина ног не большая. В общем, есть недостатки. Лучше на раздельные стойки поставить и не мучиться, и цена будет дешевле. Ну это мое мнение, не авторитетное так сказать, хотя карповой ловлей я плотно занимаюсь

Про алюминиевые трубки прочел, просто не пойму как удобно их фиксировать, многократно на различных рыбалках.

Сегодня повторил конструкцию. Из 25-ой трубы армированной стеклопластиком сделал только "хребет" и четыре нижних ноги. Остальное (трубы и фурнитура) 20-е.

Стало изящнее и легче а жесткость отличная. Ушло 2 м 20-ой и 2 м. 25-ой трубы. Цена вопроса 650 р. и 2 часа работы. Кстати, трубу взял серую. (не так видна грязь).

Легка конструкция на вид,

Устойчива на иле.

На гальке же не устоит,

Чуть что – её свалили.

А если вдруг возьмётся карп,

Потянет резко в воду –

Вот будет смеху мужикам,

Я городил из этих труб

И, в общем-то, прошёл маршрут,

Хотя не без изъяна.

Наконец то пошли негативные комментарии, я думал будут раньше. Отвечу сразу обоим Александрам на их замечания. Во первых вес данной конструкции вышел ровно 2кг, это без удочек и сигналок. Для сравнения мой магазинный род под весит всего 740 грамм и карп его не утаскивает, так как на всех катушках у меня фрикцион переделан на быстрый и когда удочка закинуто, то фрикцион всегда расслабляю. Глупо оставлять удочки с затянутым фрикционным тормозом, если в водоеме есть крупная рыба. Во вторых вставки для установки электронных сигнализаторов сейчас вытачивает знакомый токарь, как будет готово - выложу. В третьих ноги регулируются трубкой алюминиевой, которая затягивается саморезом. Это временный экземпляр, так как не нашел пока нужный материал, как будет время - выложу доработку. На счет одиночных подставок - это кому что больше нравится. Лично мне больше по душе когда удилище полностью поднято от земли, а не лежит комелем на земле.

А вообще очень приятно, что стольким понравилась это самоделка и даже начали ее повторять. Рад, что кому то смог помочь. Всем НиХНиЧ.

Михаил, я бы не сказал, что мои комментарии столь негативны, я уточняю детали, только и всего, так как вижу что многое на саморезах, а это неудобно. Про фрикцион и так все ясно, никто в здравом уме на карпа с затянутым не пойдет.

Я не ставлю на землю, на две стойки и все поднято. Изделие способно на жизнь, но все таки вид мне лично не нравится, но это не относится к недостаткам.

Сегодня добавил выдвижные ноги. Вкладыш из 16 мм металлопластиковой трубы. Конструкция понятна из рисунка. Только винт лучше прикрепить к ноге на веревочке, теряется

Детали род-пода напильником или ножом не обрабатывал. Если оплавить стандартным паяльником концы и гнезда, то все садится с усилием. Только после оплавливания соедините узел и прокручивайте пока не остынет. Удачи мастерам.

Спасибо Михаилу, давно хотелось самостоятельно что то изготовить. Я бы еще вместо одной центральной добавил чтобы было две трубы и кстати для тех кому кажется что он легкий то можно как вариант будет две центральные трубы "догрузить" во внутрь металлической трубой.

Анатолий, изначально тоже хотел сделать такую фиксацию ног, но не стал и сейчас делаю другую. Как будет готово - выложу.

Для Олега: Если добавить вторую перекладину - то встает вопрос - как закрутить одновременно две? Изначально я тоже хотел на двух перекладинах - до вопрос крепления так и не решил, потому остановился на одной перекладине. Сперва думал, что будет проваливаться, но оказалось, что труба армированная металлом дает достаточную жесткость.

Для Автора и Олега- два "хребта" поставить можно если в средней части использовать разъемные муфты ( так называемые "американки"), но это существенно удорожает и утяжеляет конструкцию. Надо ли?

Как и обещал выкладываю крепления для электронных сигнализаторов. внутренняя резьба М10 шаг 1.25, наружняя М6, шаг 1. Думаю на фото все понятно.

Читайте также: