Регулировка торсионов паджеро спорт 1 своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 16.09.2024
Регулировка торсионов! ⇐ Noah Town\Lite Ace. Подвеска, шины, диски
Модератор: Карпуха
Я потому здесь и сижу, что если у кого что, то вот он я тут!
Toyota Town Ace Noah, 1999, SR50G, 4WD, ЗS-FE, бензин+газ!
Крутить гайки, что на задних рычагах торсионов.
Вывеси передок, померь сколько сейчас болт из гайки торчит. расконтри(их там две законтренные меж собой), заверни, миллиметров на 5-10. Сделай на обоих одинаково. поставь на колёса, проедь чуть. встань на ровной площадке. Посмотри высоту. далее - по результатам. лучше поездить пару дней, почувствовать: говорят при подтяжке торсионов машина жестче становится. Вот и найдёшь свой компромис.
ssv
Мне делали это на стенде компьютерной диагностики,когда регулировал развал-схождение.Я против регулировки"на глаз". ИМХО Потом будешь бегать ШРУСы искать.Дороже выйдет!
А при чём здесь ШРУСы, компьютерная диагностика, и сход-развал?
Ты предлагаешь с помошью компьютера натяг торсинов регулировать? Давление в шинах то же компьютером проверяешь/регулируешь?
После регулировки торсионов развал-сход лучше сделать. Насчет шрусов не знаю, а резину жрать начнет . если морду не сильно задрать то жестче не станет, я разницы не заметил. Я просто делал: морду вывесил, гайки подкрутил (на одно и тоже число оборотов), проехал, высоту померял - одинаковая, законтрил и на стенд
Не влияет натяг торсионов на сход-развал, ибо это упругий элемент, и на геометрию подвески влиять никак не может! А насчёт "лучше", так говорят, что его "лучше" раз то ли в год то ли в сезон делать. К этому каждый по своему относится.
констанин
На стендах,мне кажется,идеально горизонтальный пол!Есть компрессор,что позволяет давление в колёсах выровнять!что приводит к тому ,что обе стороны будут ближе к 100% одинаково приподняты!Количество оборотов это не гаратирует ИМХО
А изменение угола передачи скорости напрямую влияет на ресурс ШРУСа.Т.к. за 100 000 км полюбому образовались выработки и при изменении угла соответственно изменятся места выработок. А если "задрать" передок на 4WD бессовестным образом ,то капут где нибудь на жестком бездорожье.. Не дай Бог ни кому!
ровный пол и одинаковое давление в шинах конечно обязательное условие для регулировки углов установки колёс. Однако оно в большей степени необходимо для правильной работы точного оборудования с помошью которого происходит регулировка, каким бы оно ни было, и на каком бы принципе не работало.
Однако, если на отрегулированном автомобиле изменится давление в одном из колёс, либо одна из сторон будет нагружена больше чем другая, что, по сути равносильно неодинаковому натягу торсионов, это если и приведёт к изменению углов колёс , то в пределах установленной погрешности методики регулировки и погрешности оборудования, т. е. таким изменением можно пренебречь.
Однако тот факт, что были заменены верхние рычаги, однозначно указывает на необходимость проверки и по необходимости коррекции углов установки колёс, ибо погрешность в изготовлении рычагов, а именно их длина, напрямую влияет на "сход-развал"!
С этим согласен, но автор поста не спрашивает как ""задрать" передок на 4WD бессовестным образом", а как вернуть явно неверно установленный после ремонта натяг торсионов к условно первоначальному положению. Для этого не нужно компьютерных стендов! Достаточно линейки, или штангенциркуля. Тем более именно этих видов работ компьютерные стенды, вероятно, не предусматривают.
Регулировка торсионов ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Ходовая - подвеска, пружины, торсионы, рычаги, шаровые, шины, диски
Здравствуйте форумчане! С радостью обнаружил что есть такой сайт.
Волнует эффект задранной морды -- то-ли пружины задние просели, то-ли торсионы натянуты ( CR-30 1990) . Но если торсионы перед жёский должнен быть - или не обязательно? И регул. гаики на них по середине стоят. Может есть регул. данные по зазору между резин. отбойником и рычагом?
И ещё интересно - когда снимался двигатель , перед так и стоял , а он ведь приподнятся должен был.
Или всё-же зад просел ? Какое у кого расстояние между колес и крыльев( в верху) если размер 185-70-SR14.
uyra, Ну во первых то что они до половины выжаты это ни о чем не говорит,можно их снять,повернуть по шлицам,вставить и тянуть.Но ты прав,чем больше их выжимаешь тем они становятся жесче и машина выше.По умной книжке Легион-Автодата "Lite-Ace,Town-Ace"болт,ну где гайка регулировки,должен выступать на "около 90мм",но это в общем ерунда.Я не знаю как присоеденить сюда рисунок,может кто подскажет,я бы скинул страницу из этой книги,со всеми размерами и регулировками.Попробуй сними торсионы,поверни их по шлицам,сделай нужную тебе высоту,но боюсь передок станет слишком мягкий,наверняка поэтому его и задрали.Ну а возможно у тебя просто просели задние пружины,возили что-нибудь тяжелое.Хотя вряд-ли, это в принципе было бы сразу видно,колесные арки почти лежали бы на колесах.Да и сам пишешь,что передок даже не поднялся когда сняли движку,а должен бы,значит поднят до предела.
торсионная подвеска - как это работает.
Если данный материал был полезен, напиши - что еще хотелось бы узнать о данном АВТО.
Komente: 109
Отличное видео! 👍 Хотелось предостеречь от возможных травм. Не держите руки под натяжителем торсиона, так как при "срыве" болта последствия будут серьезные. Лично видел результат такой ошибки, лужа крови, пальцы висящие на сухожилиях. Благо собрали все обратно на спицах, 2 месяца парень ходил в гипсе. Это так, к слову о ТБ. Не воспринимайте как критику. Видео действительно зачетное! 👍 Ждем следующего!
техника безопасности - писана кровью. Согласен. P.S. Конструктивная, обоснованная критика полезна, она часто помогает. :) Пока занят мотоциклами, но скоро планирую вернуться к машине.
Спасибо очень помогло побольше таких людей всё четко и ясно обяснил
Спасибо! Очень понятно всё рассказано и показано !
Спасибо четко ясно и доступно👍
Спасибо большое. Пойду в гараж попробую подкрутить так-же торсионы. Как раз поменял резину на Mitsubishi Space Gear 4x4. Поставил с небольшим вылетом от паджерика и колёса иксом стали.
Чтобы добиваться миллиметровых зазоров нужно машину ставить чётко горизонтально.
Спасибо большое,все просто рассказано,ясно и понятно. Долго искал как сделать лифт на своём Исузу трупер .
Для лифта, я полагаю, вам прейдется переставить торсионы на 1 зуб. Но лучше уточните этот момент.
Спасибо, завтра буду поднимать 👍
Спасибо большое. Завтра проверю на своём МПС-1
Спасибо хоть один нормально обьяснил подтяжку торсионов
круто! Спасибо шахтеру-пирату за все!
Всем доброго времени суток! Всё норм, но в конце видео надо было добавить: что после этой регулировки, обязательно проверьте развал-схождение!
Спасибо, все очень понятно
Очень полезно спасибо огромное,тоже начитался не хера не понял,а тут все понятно!Спасибо огромное,а еще видосы будут по этой машине?
Обязательно будут! Пишите - что может быть полезным и интересным.
Как раз с этим столкнулся! Спасибо помог
спасибо большое очень помогло ваше видео
Нужно ли делать сход развал после этой процедуры?
данный вопрос уже звучал )) Нет. Не требуется. На развал и схождение не влияет.
шикарная превью, спасибо)
Лучший обзор, остальных можно не смотреть.
Большое спасибо братан! Памог!
Спасибо за видео. поучительное видео. а не подскажете как лифтовать (завысить) торсионную подвеску на Митсубиси L200 ..2005 года выпуска. спасибо
@Church of the Holy carburetor спасибо большое👍👍👍. ждем новых видео
@Асхат Айдаралиев Заводские - это то расстояние, которое я промерял головкой. От резинки до отбойника в стоке 23 мм.
@Church of the Holy carburetor на заводские это как. там снизу . типо метки или что - то в этом роде имеется да. Просто митсу. у меня в первые
@Асхат Айдаралиев они так же держат машину. Если они вытекли, будет лишняя нагрузка на торсион, ну и раскачка конечно.
@Church of the Holy carburetor амортизаторы они же гасители калебания же . они же не играуют роли в завышении или же понижении. я имею ввиду что аморы не носят какую либо роль в поднимании веса авто. или играют.
На драйве у Белого волка почти всё по этому авто расписано
а на просевших торсионах колеса "домиком" были?
Визуально не изменилось. Я не так много поднимал.
А развал- схождение после этого надо делать?
Конечно надо делать ,обязательно.
Алексей Кондроев Надо делать Розвал 100%
нет. Вы не трогаете ни шаровые, ни рычаги. Ничего что отвечает за сход-развал.
Красавчик ! Класс все понятно. Казахстан
Как и чем почистить сажевый фильтр. спасибо
Точно вам не скажу. Но как мне кажется они только меняются целиком, стоимость его довольно внушительна.
Нужно было замерить штангелем высоту болта,а потом крутить болт)Или ОДИНАКОВО кол-во оборотов сделать,что с лева что с права)За один раз бы поймал зазор_
Да конечно ты прав. но может быть и такое что один торсион может просесть раньше другово.
Спасибо добрый человек,надеюсь завтра не получу в щи)
Подскажите поставил проставки под шаровые 25мм перед все равно клюет в низ между отбойниками есть 22-23мм что делать в такой ситуации переставлять торсионы на 1 зуб ?
А амортизаторы живые? Торсионы тоже могут быть уставшие.
Сход развал не надо делать после данной операции?резину жрать не начало?
Приветствую. Вопрос есть, на сход\развал данная регулировка сильно влияет. у меня Старекс подвеска торсионная, хочу поднять но боюсь сход\развал нарушить.
@Church of the Holy carburetor благодарю.
Чем больше поднимаете/опускаете, тем сильнее уйдет. Если регулировка минимальная - не страшно. У меня после регулировки всё осталось в пределах нормы.
Подскажите пожалуйста Новый авто ps-3. Пробег 6500 с копейками. Стало на не ровностях плохих дорогах как на телеге. На нормальной дороге (асфальте) без проблем. С зади сперва было сухое пятно на одном теперь уже на другом амортизаторе. Что может быть? с уважением.
@Алексей Алексеев Геморой по фотографии трудно лечить :). Предполагаю, что амортизаторы кончились раз на них подтеки. У вас новый авто, на гарантии - отдавайте в сервис, пусть устанавливают причины. С наилучшими пожеланиями :)
@Church of the Holy carburetor добрый. Тряска на не ровностях волнами ребрами, текло уже не течёт. с уважением
Как на телеге - это как? Постоянно пробивает? Как на "сухой подвеске" едите? И что такое - сухое пятно? То есть не течет, но текло?
приветствую! как снять усилитель бампера.
Ну там всего 2 варианта: открутить или отпилить ))
Подскажи где на него электро схемы найти.
Привет хорошо что ответил,мне нужны электро схемы,передняя Печка не правильно подключена,работает без ключа ,а на задней кнопки включения нет,я поджерика 4д56 недавно взял ,и с электрикой накручено,книгу именно по нему может подскажешь где купить
что конкретно надо? Есть книжка у меня хорошая - могу попробовать найти.
Планирую купить Монтеро. подписался.
Спасибо за подписку, будут вопросы - пишите в комментариях к любому видео - постараюсь осветить. P. S. При покупке - особое внимание на раму. Много гнилья.
А как конкретно смазать торсион. у меня только чехол снимается . а под ним вроде втулки стоит пластмасса толи железяка не вытаскивается.
@Church of the Holy carburetor спасибо
@Асхат Айдаралиев там 2 резинки, вроде больше ничего.
@Асхат Айдаралиев поднять машину за раму, чтоб передние колеса оторвались, затем откручивать заднее крепление (аккуратно может стрельнуть). Как откутите, можно вынуть. Но после этой процедуры, лучше проверить сход-развал.
@Church of the Holy carburetor на видео . Вы когда торсионку смазывали после смазки отодвинули что-то . только потом накрыли чехол. я имею ввиду то что Вы отодвинули .
@Church of the Holy carburetor здарово. я бы хотел снять .. и смазать. вопросс в том как она вообще вытаскивается из гнезда (уплотнитель чтоли . который Вы на видео показывали . который стоит под пыльником). чем нибудь выковорить или на резьбе она стоит. я просто впервые за рулем торсионки.. И если на ютуб пишешь она не помогает. какието другие веши показывает. у меня конкретно митсу л200 1996 - 2006 меж годов выпука (с квадратной рожей короче)
Приветствую подскажите кручу левый торсион поднимается Правая сторона?
Нет. Они ведь не на крест. 🙂
Молодец спасибо Казахстан
@Саша Саша Казах без понтов, беспонтовый казах!
Казахам то это зачем .
Пожелание. освещайте лучше..светом ..то что показываете на яме
Приму к сведению. Проблема в том, что способности экшен камеры, на которую я снимаю, сильно ограничены. Дашь больше света получится мерцание или засвет. Когда-нибудь куплю камеру получше, тогда и качество (как видео так и звука будет, надеюсь, гораздо лучше.
Подскажите у меня переодически отрывает падушку раздатки. На паджеро спорт 1 автомат 3 литра
Похожий случай на л200 хвостовик раздатки ослабился и съела шестерни .
@Человек Мира я пожалуй тоже разведу руками. Не сталкивался с такими симптомами. Надо смотреть всё в комплексе. С ходу не отвечу, попробую поискать похожие случаи.
@Church of the Holy carburetor Вопщем при включении задней передачи при нагрузке к примеру если машина на пригорке и трогацшся назад задок начинает зад подпрыгивать и не едит. Полный привод включаю испровляет ситуацию. Мастера разводят руками)
Не совсем понял, что подсказать. У меня нет таких проблем. Можно более детально?
Я ничего толком не услышал из-за музыки.
@Igor Ovcharov Регулировочный болт - это точная подстройка, согласен. Перекинуть на 1 зуб можно. Но производитель, по этому поводу, ничего не говорит (ну или я не нашел). Но усталость металла ни кто не отменял.В результате "перекидывания зубов" напряжение увеличивается, и когда-нибудь он лопнет. Хотя это редкий случай. Обычно они ходят очень долго, если их нормально эксплуатировать. В общем согласен с вами. Замечание корректное. Спасибо.
@Church of the Holy carburetor Насчет менять торсион, не уверен. Но на ОДИН! зуб люди перекидывают безболезненно это вообще для торсиона штатная ситуация оказывается. Подведем ИТОГ: регулировочный болт, позволяет осуществлять точную настройку торсионной подвески в пределах +-1 зуб. Перекидывать можно не более ОДНОГО зуба за один прием. Максимально возможное количество раз такого перекидывания, за весь период эксплуатации торсиона я пока не нашел. Если где-то есть в инструкции, то дополните.
Завод изготовитель - предполагает регулировку таким образом. Это возврат к заводским настройкам. Чтобы поднять машину сильнее - можно перекинуть НА 1(!) ЗУБ. Но тогда прийдется менять амортизаторы. И поднимите только перед. Когда закончится резьба на регулировочном болту - пора менять торсион.
А по какой причине может просидать машина. Мне вот это интересно! Я против поднятия машины подкручиваниями торсионов, лучше кузов поднять от рамы
День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.
День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.
День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.
День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.
Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.
День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:
День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.
Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:
Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).
Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.
Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).
Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.
Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).
Прочих болтов и гаек ~ 3000р.
Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))
Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)
P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.
P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂
Читайте также: