Регулировка сцепления ваз 2106 своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
Регулировка привода сцепления заключается в обеспечении зазоров между толкателем и поршнем главного цилиндра и между подшипником выключения сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца.
↑ Параметры регулировки сцепления
Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра должен составлять 0,1–0,5 мм, что соответствует свободному ходу педали сцепления 0,4–2 мм. Этот зазор регулируется ограничительным винтом хода педали.
Зазор (2 мм) между подшипником выключения сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца определяется по величине свободного хода (4–5 мм) толкателя рабочего цилиндра.
Проверить этот зазор можно на смотровой канаве или подъемнике следующим образом.
↑ Регулировка привода сцепления ВАЗ 2106
После выполнения всех регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25–35 мм.
Устройство с простейшей конструкцией, обеспечивающей зацепление силовой установки и коробки передач. Механизм отличается примитивностью, что делает его ремонт и обслуживание максимально доступным для рядового автомобилиста.
Описание конструкции
Здесь присутствуют элементы:
- педаль сцепления;
- главный цилиндр;
- магистраль напорная;
- рабочий цилиндр;
- вилка сцепления.
Внутри конструкции находится специальная жидкость, обеспечивающая передачу импульса от педали к вилке.
Как работает привод сцепления
Принцип действия таков.
- Автомобилист нажимает на педаль.
- Поршень главного цилиндра, соединенный шарниром с рычагом педали, продавливает жидкость по цилиндру, создавая избыточное давление внутри магистрали.
- Масло проходит по напорной линии и поступает в рабочий цилиндр.
- Далее происходит выталкивание поршня и передвижение вилки сцепления.
- Механизм выходит из зацепа и мотор отключается от коробки передач.
Принцип действия одинаков для всех модификаций и версий. Отдельные автолюбители устанавливают сухое сцепление. Фактическое отличие только в рабочем элементе – классический содержит жидкость, сухой – трос.
Поломки сцепления
- Пробой уплотнителя головного или рабочего цилиндра. Жидкость вытекает из системы, приводя к ее завоздушиванию.
- Засор напорной магистрали или ее закоксование. Проблема является последствием использования поддельного масла или его несвоевременной замены.
- Механическое повреждение вилки или рабочего цилиндра. Детали расположены в нижней части автомобиля. Обычно пользователи могут повредить механизм при переезде через бездорожье, бордюры.
- Самой легкой проблемой является растяжение пружины или ее выпадение из паза крепления.
Симптомы неисправностей
Проблемы, возникающие при неправильной регулировке сцепления.
- Машина дергается. Это говорит, что диск отходит недостаточно далеко от корзины и в момент выжимания привода мотор не полностью отключается от коробки передач.
- Передачи не хотят включаться. Аналогично возникающий симптом при указанной выше проблеме.
- При резком нажатии на педаль газа машина не реагирует или ускоряется слишком медленно. Также возможны подергивания во время стабильной езды.
- Педаль сцепления проваливается/слишком жесткая, при этом передачи не включаются.
Регулировка сцепления ВАЗ-2106 – способ № 1
В данном случае мы будем выставлять зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем имеется толкатель главного цилиндра сцепления и гайки. Благодаря им и выставляется нужный зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).
Отметим, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и меньше миллиметрам, приступаем к выставлению люфта снизу автомобиля.
Когда нужна регулировка привода сцепления
Понять, что требуется отрегулировать механизм не сложно. Об этом скажет сама машина. Явными признаками расстройства агрегата служат такие факторы.
- Провалы педали – при нажатии чувствуется падение ноги до определенного уровня.
- Потеря упругости при давлении.
- Машина начинает трогаться в начале или конце хода педали.
- Болтание рычага или полное отсутствие рабочего люфта.
- Затруднение включения передач.
- Пробуксовка диска сцепления во время разгона и торможения машины.
Также допустимы другие отклонения в нормальной работе узла и блока КПП.
Параметры регулировки сцепления
При необходимости настройки механизма, машина начинает вести себя неадекватно. Педаль проваливается, усложняется переключение скоростей, появляются рывки и подергивания.
Существуют заводские рекомендации, устанавливающие строгие допуски люфтов.
Какой ход педали считается нормой
В правильном положении и полностью исправном состоянии перемещение педали до выхода механизма из зацепления составляет 2,5-3,5 сантиметра. Эталонная норма установлена производителем и считается рекомендательной величиной.
Некоторые автолюбители перенастраивают систему под себя, настраивая в пределе 45-55 мм.
Как измерить ход педали своего автомобиля
Опытные мастера рекомендуют выполнять измерение хода так.
- Под углом 90 градусов к педали прикладывается линейка.
- Далее следует отметить высоту педали в сантиметрах.
- Надавить на рычаг до появления упора.
- Сделать отметку на линейке.
Измерить разницу величин, в норме свободный ход ограничивается на 25-35 мм.
Периодичность настройки
Жестко установленного временного интервала обслуживания механизма нет. Изготовитель настаивает на том, что регулировка сцепления обязательна после выполнения любых ремонтных и сервисных работ, связанных напрямую или косвенно с устройством.
- замена диска/корзины сцепления;
- прокачка магистралей;
- установка новых цилиндров.
Прокачка сцепления ВАЗ 2106 с помощью напарника
Замена цилиндра или любые другие манипуляции со сцеплением неизбежно ведут к разгерметизации гидропривода и к попаданию воздуха в шланги сцепления. Для нормализации работы сцепления этот воздух придётся удалить с помощью прокачки. Вот что для этого требуется:
- 0,5 литра новой тормозной жидкости;
- отрезок резинового шланга длиной 30 см;
- рожковый ключ на 8 мм;
- пустая ёмкость для тормозной жидкости.
Последовательность работ
Для нормальной прокачки придётся воспользоваться помощью напарника. Сделать всё в одиночку просто невозможно.
-
Когда рабочий цилиндр сцепления будет отремонтирован и установлен на штатное место, в бачок доливается тормозная жидкость. Её уровень должен дойти до верхней отметки, расположенной около горловины бачка.
Жидкость в бачок сцепления нужно долить до метки рядом с горловиной
На цилиндре сцепления имеется воздушный клапан со штуцером. Один конец шланга надевается на штуцер. Второй — опускается в пустую ёмкость (лучше всего для этих целей подходит обычная пластиковая бутылка).
Второй конец закреплённого на штуцере шланга опускается в пластиковую бутылку
- После этого напарник должен шесть раз нажать на педаль сцепления. После шестого нажатия он должен удерживать педаль полностью утопленной в пол.
- Открутить штуцер воздушного клапана на два-три оборота с помощью рожкового ключа на 8 мм. После откручивания раздастся характерное шипение и в ёмкость начнёт выходить пузырящаяся тормозная жидкость. Необходимо дождаться момента, когда пузырьки перестанут появляться, и закрутить штуцер.
- Теперь вновь просим напарника шесть раз нажать на педаль сцепления, снова откручиваем штуцер и снова стравливаем воздух. Процедура повторяется до тех пор, пока жидкость, льющаяся из штуцера, не перестанет пузыриться. Если это произошло — прокачку можно считать законченной. Осталось только долить в бачок свежей тормозной жидкости.
Настройка сцепления ВАЗ 2106
Проверить правильно ли настроено положение сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 можно таким способом.
При обнаружении каких-либо неисправностей или неполадок необходимо выполнить более подробную диагностику узла. Возможно потребуется замена диска или ремонт корзины.
Как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2106
Последовательность выполнения операции следующая.
- Загнать машину на яму или поставить на козлы. Надежно зафиксировать авто.
- Очистить расширительный бак и штуцер для прокачки от грязи. Последний расположен на рабочем цилиндре.
- Открыть крышку РБ.
- Проверить возможность откручивания штуцера и надеть на него подготовленный заранее шланг. Второй конец трубки опустить в емкость для отработки.
- Помощник садится за руль и накачивает давление 4-5 раз качнув педалью. В конце нужно зажать и удерживать ее.
- Следом откручивается запорный штуцер и жидкость, вместе с воздухом выходит в емкость для слива отработки. Параллельно нужно следить за уровнем масла в РБ, при необходимости доливать его.
- Когда пузыри полностью выйдут штуцер закрывается.
- Для исключения остатка воздуха в магистрали, рекомендуется операцию 2-3 раза повторить.
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Введение! Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:
Регулировка свободного хода педали сцепления:
Примечание! Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!
Примечание! Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!
Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:
Проверка: 1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.
Примечание! Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!
2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).
Примечание! Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!
Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии
Операция выполняется так.
- Установить машину на смотровой яме или подъемнике и надежно закрепить ее от скатывания.
- Отсоединить от КПП кардан и рабочий цилиндр.
- Демонтировать защитный кожух механизма и траверсу.
- Руками или при помощи рычага отодвинуть корпус КПП от силовой установки до упора. Для страховки можно установить подпорку под коробку.
- Далее потребуется выкрутить 6 болтов крепления корзины из маховика.
- Корзину коробки нужно сдвинуть до упора и через получившуюся щель вытянуть диск сцепления.
- Аналогично сдвинуть корзину обратно и вынуть ее.
- Последним этапом демонтируется выжимная вилка и одноименный подшипник снимается с первичного вала КПП.
- Установка новых деталей выполняется в обратной последовательности.
Инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ-2106 своими руками
Работы проводятся в два этапа. На первом выставляют нужные настройки стартового свободного хода из салона ВАЗ-2106.
Устройство с простейшей конструкцией, обеспечивающей зацепление силовой установки и коробки передач. Механизм отличается примитивностью, что делает его ремонт и обслуживание максимально доступным для рядового автомобилиста.
Описание конструкции
Здесь присутствуют элементы:
- педаль сцепления;
- главный цилиндр;
- магистраль напорная;
- рабочий цилиндр;
- вилка сцепления.
Внутри конструкции находится специальная жидкость, обеспечивающая передачу импульса от педали к вилке.
Как работает привод сцепления
Принцип действия таков.
- Автомобилист нажимает на педаль.
- Поршень главного цилиндра, соединенный шарниром с рычагом педали, продавливает жидкость по цилиндру, создавая избыточное давление внутри магистрали.
- Масло проходит по напорной линии и поступает в рабочий цилиндр.
- Далее происходит выталкивание поршня и передвижение вилки сцепления.
- Механизм выходит из зацепа и мотор отключается от коробки передач.
Принцип действия одинаков для всех модификаций и версий. Отдельные автолюбители устанавливают сухое сцепление. Фактическое отличие только в рабочем элементе – классический содержит жидкость, сухой – трос.
Поломки сцепления
- Пробой уплотнителя головного или рабочего цилиндра. Жидкость вытекает из системы, приводя к ее завоздушиванию.
- Засор напорной магистрали или ее закоксование. Проблема является последствием использования поддельного масла или его несвоевременной замены.
- Механическое повреждение вилки или рабочего цилиндра. Детали расположены в нижней части автомобиля. Обычно пользователи могут повредить механизм при переезде через бездорожье, бордюры.
- Самой легкой проблемой является растяжение пружины или ее выпадение из паза крепления.
Симптомы неисправностей
Проблемы, возникающие при неправильной регулировке сцепления.
- Машина дергается. Это говорит, что диск отходит недостаточно далеко от корзины и в момент выжимания привода мотор не полностью отключается от коробки передач.
- Передачи не хотят включаться. Аналогично возникающий симптом при указанной выше проблеме.
- При резком нажатии на педаль газа машина не реагирует или ускоряется слишком медленно. Также возможны подергивания во время стабильной езды.
- Педаль сцепления проваливается/слишком жесткая, при этом передачи не включаются.
↑ Устройство сцепления
состоит из ведущей и ведомой частей и привода выключения.
↑ Ведущая часть сцепления
Ведущая часть сцепления
Ведущая часть сцепления
отбалансирована. Допустимый дисбаланс не должен превышать 250 кгс.мм.
↑ Ведомая часть сцепления
Ведомая часть сцепления
расположена на шлицах ведущего (первичного) вала коробки передач. Она представляет собой ведомый диск в сборе с фрикционными накладками и гасителем крутильных колебаний (демпфером).
Ведомый диск – стальной, разделен радиальными прорезями на двенадцать секторов, которые изогнуты поочередно в разные стороны. К секторам ведомого диска, независимо друг от друга приклепаны две фрикционные накладки. Ведомый диск соединен со своей ступицей через демпфер, гасящий крутильные колебания трансмиссии при резких изменениях нагрузки.
↑ Гидравлический привод выключения сцепления
Гидравлический привод выключения сцепления
Бачок и гидроцилиндры привода соединены между собой трубопроводами. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.
Когда нужна регулировка привода сцепления
Понять, что требуется отрегулировать механизм не сложно. Об этом скажет сама машина. Явными признаками расстройства агрегата служат такие факторы.
- Провалы педали – при нажатии чувствуется падение ноги до определенного уровня.
- Потеря упругости при давлении.
- Машина начинает трогаться в начале или конце хода педали.
- Болтание рычага или полное отсутствие рабочего люфта.
- Затруднение включения передач.
- Пробуксовка диска сцепления во время разгона и торможения машины.
Также допустимы другие отклонения в нормальной работе узла и блока КПП.
Параметры регулировки сцепления
При необходимости настройки механизма, машина начинает вести себя неадекватно. Педаль проваливается, усложняется переключение скоростей, появляются рывки и подергивания.
Существуют заводские рекомендации, устанавливающие строгие допуски люфтов.
Какой ход педали считается нормой
В правильном положении и полностью исправном состоянии перемещение педали до выхода механизма из зацепления составляет 2,5-3,5 сантиметра. Эталонная норма установлена производителем и считается рекомендательной величиной.
Некоторые автолюбители перенастраивают систему под себя, настраивая в пределе 45-55 мм.
Как измерить ход педали своего автомобиля
Опытные мастера рекомендуют выполнять измерение хода так.
- Под углом 90 градусов к педали прикладывается линейка.
- Далее следует отметить высоту педали в сантиметрах.
- Надавить на рычаг до появления упора.
- Сделать отметку на линейке.
Измерить разницу величин, в норме свободный ход ограничивается на 25-35 мм.
Периодичность настройки
Жестко установленного временного интервала обслуживания механизма нет. Изготовитель настаивает на том, что регулировка сцепления обязательна после выполнения любых ремонтных и сервисных работ, связанных напрямую или косвенно с устройством.
- замена диска/корзины сцепления;
- прокачка магистралей;
- установка новых цилиндров.
Проверка и регулировка привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106
ПРИМЕЧАНИЕ После выполнения регулировок пп. 1 и 2 полный свободный ход педали сцепления (до начала выключения сцепления) должен быть 25-35 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ Для наглядности изображения на фото к пунктам 4-7 повернуты на 90°.
4. Придерживая ключом 1 ограничитель хода педали сцепления, отверните на 1-2 оборота контргайку 2.5. Вворачивая или выворачивая ограничитель 1 хода педали в кронштейн 2, добейтесь нормального начального свободного хода педали сцепления. 6. Придерживая ключом 1 ограничитель хода, затяните контргайку 2.
9. Снимите оттяжную пружину вилки выключения сцепления.
ПРИМЕЧАНИЕ Оттяжную пружину вилки выключения сцепления можно не снимать, но тогда, определяя свободный ход вилки выключения сцепления, придется преодолевать сопротивление пружины.
10. Установите угольник (или линейку) вдоль оси толкателя, уперев торец угольника в какую-либо неподвижную часть рабочего цилиндра сцепления. Нажмите на конец вилки выключения сцепления сначала вперед по ходу автомобиля ваз 2106. Зафиксируйте (запомните) на угольнике положение вилки выключения сцепления. Затем переместите конец вилки назад по ходу автомобиля ваз 2106 (по стрелке) и определите свободный ход толкателя вилки выключения сцепления. Если свободный ход не соответствует норме, отрегулируйте его.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Для облегчения работы смажьте регулировочный узел (например, смазкой WD-40).
11. Удерживая ключом
а
регулировочную гайку, ключом
б
ослабьте затяжку контргайки.12. Удерживая толкатель от проворачивания клещами
а
, отверните контргайку ключом
б
на 1-2 оборота.13. Удерживая толкатель от проворачивания клещами
а
, вращением регулировочной гайки ключом
б
добейтесь нормального свободного хода сцепления.14. Одновременно удерживая от проворачивания клещами
а
толкатель, а ключом
б
регулировочную гайку, ключом
в
затяните контргайку. 15. Повторите пункты 1, 2 и 8. Убедитесь, что полный свободный ход педали сцепления соответствует норме.
Настройка сцепления ВАЗ 2106
Проверить правильно ли настроено положение сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 можно таким способом.
При обнаружении каких-либо неисправностей или неполадок необходимо выполнить более подробную диагностику узла. Возможно потребуется замена диска или ремонт корзины.
Как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2106
Последовательность выполнения операции следующая.
- Загнать машину на яму или поставить на козлы. Надежно зафиксировать авто.
- Очистить расширительный бак и штуцер для прокачки от грязи. Последний расположен на рабочем цилиндре.
- Открыть крышку РБ.
- Проверить возможность откручивания штуцера и надеть на него подготовленный заранее шланг. Второй конец трубки опустить в емкость для отработки.
- Помощник садится за руль и накачивает давление 4-5 раз качнув педалью. В конце нужно зажать и удерживать ее.
- Следом откручивается запорный штуцер и жидкость, вместе с воздухом выходит в емкость для слива отработки. Параллельно нужно следить за уровнем масла в РБ, при необходимости доливать его.
- Когда пузыри полностью выйдут штуцер закрывается.
- Для исключения остатка воздуха в магистрали, рекомендуется операцию 2-3 раза повторить.
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:
Регулировка свободного хода педали сцепления:
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!
1 — картер сцепления, 2 — шток рабочего цилиндра, 3 — вилка, 4 — регулировочная гайка, 5 — контргайка, 6 — возвратная пружина, 7 — фрикционные накладки, 8 — ведомый диск сцепления, 9 — стальной кожух, 10 — ведущий диск (корзина).
Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может. Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.
Даже несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2106 уже десять лет как не выпускается. А мы постараемся максимально помочь в проведении ремонта. Если остались какие-либо вопросы, оставляем комментарии, делимся своим опытом, описываем необычные ситуации. Ведь тема довольно интересная и богатая.
Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106
Описание конструкции
1 — направляющая втулка, 2 — корзина
Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.
К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.
Поломки сцепления
Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:
- Выработка ресурса.
- Наличие заводского брака.
- Жесткая эксплуатация.
- Механические повреждения в процессе эксплуатации.
Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.
Симптомы неисправностей
В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:
То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.
Как работает привод сцепления
Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:
- Водитель нажимает на педаль.
- Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
- Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
- За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.
После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.
Подготовка к проведению ремонта
Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:
- Диск сцепления.
- Корзину (ведущий диск).
- Выжимной подшипник.
- При необходимости вилку сцепления.
- В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
- Болты крепления корзины к маховику.
Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).
Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.
Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.
И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.
Работы сверху автомобиля
Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:
- В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
- Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
- Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
- Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
- Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.
Работы под автомобилем
Пожалуй, это наиболее сложная часть всего ремонта, так как здесь намного больше действий придется совершить. Так что располагайтесь удобнее и приступайте к выполнению следующих операций:
- Выкрутите последнюю (нижнюю) гайку крепления стартера и снимите его. Эта гайка самая противная, так как с помощью простых ключей подобраться к ней проблематично, потребуется воспользоваться головкой, трещоткой и карданом. Правда, получалось работать и обычным рожковым ключом, установленным в торец.
- Выкрутите крепление подвесного подшипника.
- Рассоедините кардан и фланец заднего моста. Удерживайте от проворачивания головку болта рожковым ключом на 12.
- Нанесите резкие удары по карданному валу, чтобы сбить его с резиновой муфты на валу коробки передач. Уберите кардан в сторону.
- Выкрутите крепление подушки, установите под КПП опору.
- Снимите с вилки сцепления рабочий цилиндр. Не потеряйте планку, которая находится под ним, и пружину.
- Снимите тросик спидометра.
- Вот и все, теперь остается только выкрутить четыре болта, которыми крепится коробка к блоку двигателя.
Снимайте коробку передач аккуратно, старайтесь отодвинуть ее от блока ДВС на максимальное расстояние. Дело в том, что можно повредить ведущий диск сцепления ВАЗ 2106. И сделать это довольно просто.
Если взять в пример девятки и более новые ВАЗы, то на них ведущие диски сцепления более надежные и прочные. Желательно установить рычаг КПП в положение, соответствующее третьей скорости.
Замена сцепления
Обратите внимание на то, что обязательно устанавливать новые болты крепления корзины сцепления. На старых резьба уже имеет мелкие деформации, следовательно, соединение окажется весьма ненадежным. Цена всех элементов составит примерно 2000-2500 рублей.
Если же вы предпочитаете агрегаты зарубежного производства, то выйдет дороже. Однако стоит задаться над простой истиной: срок службы импортного порой меньше, нежели отечественного, а цена может быть больше в два раза. Зачем платить лишние деньги? И вообще, цена машины если составляет 20-40 тыс. руб., зачем большие деньги вкладывать в нее?
Но вернемся к процедуре замены. Выкручиваете все болты с корзины, снимаете ее и ведомый диск сцепления. Новые элементы устанавливаете аналогично, но болты наживляете, не затягивайте. Желательно перед установкой посмотреть на состояние венца. Если оно плачевное, то стоит сразу поставить новый.
В магазинах его цена около 200-250 рублей, не очень накладно. Но ведь можно снизить стоимость ремонта, достаточно снять венец, нагреть его и установить обратной стороной. Но придется купить новый, если ранее такая процедура выполнялась.
Обратите внимание на вилку сцепления ВАЗ 2106, если на ней имеются повреждения, то обязательно замените ее. Новый выжимной подшипник устанавливается в любом случае. Можно нанести на него смазку ШРУС, например. Это способно немного увеличить его ресурс.
Практически закончили, осталось взять направляющую втулку и установить ее в отверстие диска сцепления. Не вынимая вал, затяните крест-накрест все болты крепления корзины. Не допускайте перекосов, иначе сцепление будет работать неправильно, его ресурс уменьшится.
Вот и все, замена сцепления проведена успешно, теперь остается собрать автомобиль. Но здесь никаких трудностей не возникнет, так как все действия обраты тем, которые были подробно описаны в данной статье. Если вам требуется провести еще и замену тормозной жидкости в системе привода, то читайте дальше.
Прокачка системы
Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:
- Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
- На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
- Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
- Поменяйте трубки при необходимости.
- Заверните штуцер.
- Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
- Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
- Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
- Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
- Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.
По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.
После замены сцепления потребуется его регулировка. Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии. Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.
Читайте также: