Регулировка рулевой рейки шкода октавия тур своими руками

Обновлено: 08.07.2024

Как подтянуть рулевую рейку?

Ребята! Добрый день! Как подтянуть рулевую рейку? Кто нибудь делал это сам? Лучше с фото или на картинке покажите что конкретно крутить!

Привет ! для удобства рекомендую открутить расширительный бачок ОЖ
и в сторону отодвинуть, сам у себя пытался подтянуть, но не получилось
странная там гайка самоконтрящаяся по описанию ей и подтягивают надо в else глянуть сию процедуру

Александр Рыжков
под рукой elsa нет доберусь до дома посмотрю, но думаю уже кто нить ответит к тому времени

Буду признателен за помощь.

очень НЕ СОВЕТУЮ это делать.

формально там есть специальный болт. но малейшая неточность - и руль запросто заклинит в повороте.

Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем

Для регулировки требуется два механика. Регулировку следует производить при выключенном двигателе.
– Приподнять автомобиль на подъемнике.
– Установить колеса прямо.

– При этом второй механик осторожно вращает регулировочный винт -стрелка- до тех пор, пока не исчезнет стук внутри автомобиля.
– Выполнить пробную поездку.
– При этом после маневрирования или проезда поворота система рулевого управления должна автоматически, без заеданий, устанавливать управляемые колеса прямо. При необходимости откорректировать регулировку

[/url]

Регулируйте положение рулевого колеса только на неподвижном автомобиле. Если при попытке регулировки в движении вы нечетко зафиксируете рулевую колонку и оно неожиданно переместится, можно потерять контроль над автомобилем.

1. Для регулировки разблокируйте рулевую колонку, опустив рукоятку рычага вниз.

2. Отрегулируйте положение рулевого колеса по высоте и в продольном направлении таким образом, чтобы были хорошо видны все приборы в комбинации приборов, а руки на рулевом колесе находились в наиболее удобном положении.

3. Заблокируйте рулевую колонку и небольшими перемещениями вперед-назад добейтесь ее надежной фиксации.

Реечные рулевые механизмы обладают существенными преимуществами перед прочими типами на относительно лёгких транспортных средствах. Это высокая точность управления, простота и компактность конструкции, возможность достаточно простого сопряжения со всеми классами усилителей руля.

Надёжность и долговечность также удовлетворительные, но во многом зависят от своевременного ухода и регулировочных работ. Одна из них – устранение подтяжкой возникающего люфта во внутреннем зацеплении, что возможно на ряде производящихся механизмов.

Первые симптомы неисправности рулевого механизма

Любой рулевой механизм предназначен для передачи усилия от вращения рулевого колеса на перемещение тяг рулевой трапеции. Важно делать это незамедлительно, чтобы машина реагировала на малейшие смещения руля. Производители стремятся минимизировать люфты в рулевом управлении, в идеале свести их к нулю.

Так и происходит, современные устройства имеют беззазорную конструкцию. Но со временем наступает неизбежный износ трущихся деталей, от чего не спасают даже самые совершенные смазочные материалы. Автоматические регулировки также не всегда способны помочь, в сочленениях возникают люфты.

Любой люфт в нагруженной знакопеременной силой конструкции обязательно вызовет возникновение стуков. Именно это и является основным проявлением прогрессирующей неисправности.

Источники стука существуют в разных точках изношенной рулевой системы:

между шаровыми наконечниками и их обоймами в концевых шарнирах и местах сопряжения тяг с рейкой рулевого механизма;
ослабшие крепёжные соединения, например, рулевые рычаги и сошки, пальцы наконечников в проушинах, крепление корпуса рейки с кузову или подрамнику;
ступичные подшипники и элементы подвески, непосредственно к рулевому управлению не относящиеся, но обеспечивающие поворот управляемых колёс;
направляющие втулки в местах выхода рейки из корпуса;
увеличенный зазор в подшипниках входного вала;
люфт в зубчатом соединении ведущей шестерни и рейки.

Стуки могут возникать как при рулении, так и просто при прямолинейной езде по неровностях, которые существуют всегда, на самой гладкой дороге.

Чтобы выбрать зазор в доли миллиметра, сильно сотрясать подвеску не потребуется, достаточно малейшего отклонения, а стук всегда отчётливо различим на фоне общего акустического комфорта в целом исправного автомобиля.

Вторым симптомом будет появление увеличенного углового свободного хода рулевого колеса. Такое будет наблюдаться при любом возникновении зазора, но сильно раздражать начнёт при критической его величине.

Особенно опасно такое явление с точки зрения нарушения управляемости автомобиля. Машина неадекватно отреагирует на действия по объезду препятствия, а при попытке стабилизировать её в случае срыва колёс в скольжение возникнут большие затруднения.

Особенности регулировки рулевой рейки

Регулировке, то есть ремонтному воздействию без замены деталей, подлежит лишь зазор в основном зацеплении входного вала с зубчатой рейкой. Но не всегда, поскольку упоры рейки обычно снабжены компенсационной пружиной. Иногда увеличение её натяга временно помогает устранить стуки.

Как прыгает рулевой вал

Важно не перетянуть их, что намного сократит ресурс и увеличит усилие поворота руля. Подшипники обычно входят в состав ремкомплектов и меняются при переборке.

Где идет подтягивание рейки

Для устранения зазора непосредственно между рейкой и ведущим валом с шестерней используется перемещение скользящего упора, по которому движется рейка в своей центральной части.

Зазор может увеличиться по причине:

износа зубчатого зацепления рейки с шестерней;
износа направляющих втулок, из-за чего свободу получит вся рейка;
продавливания сухаря упора регулировочной гайки.

В первом случае подтягивать особенно опасно, поскольку величина зазора зависит от угла поворота руля. В положении движения прямо износ сочленения максимален, а по краям останется в исходном состоянии. Если затянуть в середине – в крайних положениях руль будет подклинивать.

Прочие случаи допускают регулировку с сохранением эффекта на несколько тысяч километров пробега. Но долговременное улучшение возможно лишь при переборке или замене механизма.

Как подтянуть

Машина вывешивается на подъёмнике или подставках до полного освобождения управляемых колёс.

с регулировочного узла удаляется заглушка, если она предусмотрена конструкцией конкретного автомобиля;
используя спецключи, ослабляется контргайка (при наличии), после чего заворачивается регулировочная до пропадания люфта в механизме;
оценивать зазор можно поворачивая колесо или вращая руль;
не допускается ощутимое увеличение сопротивления вращения в любом положении колёс, от упора до упора.

Не всегда возможен компромисс между наличием зазора и подклинивании рейки. При неравномерном зазоре отрегулировать механизм невозможно. Особенно если регулировки уже неоднократно проводились.

Как убрать люфт

Радикальный способ устранения люфта – замена ремкомплекта механизма или рейки в сборе. Только так гарантированно обнулятся зазоры при сохранении плавного вращения руля.

Устранить люфты в реечном механизме простой регулировкой возможно в ограниченном числе случаев и на очень короткое время. Проверять результат следует при неработающем двигателе, иначе трение компенсирует усилитель руля.

Поэтому если машина имеет большой пробег без ремонта, а при попытке регулировки не получается найти компромисс между высоким трением рейки и наличием люфтов, то лучше замена в сборе.

В продаже имеются как механизмы производителей для афтермаркета, так и восстановленные в заводских условиях оригинальные изделия.

Стук в рулевой рейке стоя на месте, качая руль в туда-сюда был давно, но не напрягал, т.к. при движении было тихо, но я все же залез, немного подтянул винты на упорах(фото 1).

Это помогло, но недолго. И со временем стук вернулся и даже появился при проезде неровностей.
Решил более не тянуть и снял рулевую рейку для ревизии (снимается без проблем, откручивая весь подрамник).
Заранее купил хомуты на пыльники N90834901, но не поставил их, т.к. решил оставить старые с винтами (фото 2) на случай того, что возможно придется еще раз лезть.

При разборе самой рейки основная проблема была вытащить упорные сухари (фото 3)

Но благодаря плоскогубцам и съемнику стопорных колец их с горем пополам вытащил (фото 4, 5, 6).

Ничего критичного типа отсутствия смазки или ржавчины в рейке не увидел, все было в порядке (фото 7)

В колодце сухаря есть сам сухарь, пружинка и уплотнительное кольцо (фото 8)
Левый колодец был в порядке, а в правом уплотнительных колец оказалось два и оба видимо при сборке не ровно установили и закусили при закручивании упорной гайки.

Все места куда смог залезть промыл салярой и высушил, набил новой смазкой (под руками был Тотал синяя и Shrb-4. Выбрал вторую (фото9), не уверен, что правильный выбор, но из опыта смазка не плохая)

Поставил одно уплотнительное кольцо вместо двух, смазал и собрал все обратно.
Левая упорная гайка закрутилась до своих отметок, поставленных до разбора, с усилием, потянул рулевые тяги туда-сюда и понял, что больше тянуть не стоит, а вот правая с двумя кольцами затянулась тем же усилием на 180-200 градусов больше изначальных параметров. Вдвоем с отцом потянули тяги туда-сюда до момента пока не стали туго ходить. Итого почти оборот правой гайки добавился.
В общем собрал, поставил, поехал и понял, что не стучит ни на месте, ни на ходу ни где. Вот уже прошел месяц, пока тишина.
Кстати, т.к. снимал подрамник, то решил поменять и втулки стабилизатора (купил от Ford арт.1718026), но сняв стабилизатор понял, что они в хорошем состоянии и менять нет смысла.
Может быть кому-то будет полезно.
И несколько фото:

Читайте также: