Регулировка редуктора лодочного мотора ветерок 8 своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

1.
Привет всем читателям.
Мы решили начать новый проект.
Назвали просто: "Превращение Ветерка в Mercury" (ну или в Хонду или в Ямаху с Сузукой - кому что больше нравится).
Ну это все лирика, приступаем к делу.
За основу взят Ветерок 8М 1988 года производства.
Мотор работал мало, но хранился и обслуживался небрежно (как, впрочем, и большинство совкомоторов, которые к нам попадают на ремонт и реставрацию).
Вот уже не знаю почему, но моторы иностранного производства наши люди таки стараются беречь.
Может от того, что запчасти на них стоят очень дорого, а может потому, что если на моторе красуется гордое "лого" иномарки, то и отношение к мотору лучше. кто знает?

Уже были попытки сделать из "Ветра" настоящий мотор, меняя карбюратор на иномарочный. Мы этим путем не пойдем сейчас.
В данном проекте мы собираемя внедрить в жизнь все "усовершенствования" и "допиливание до ума" Ветерка и приведение его к "хорошему" внешнему виду..
Из импортных компонентов используем только сальники и новые подшипники. Ну и масло в редукторе само собой.

Итак, фото донора и процесса разборки:

Прикрепления Изображения

Провода ВВ были подсоединены "методом скрутки".
На этом фото видно, что старая краска сошла вместе с грунтовкой местами.

Прикрепления Изображения

Зажигание выглядит как новое, но сама схема с платой будет поменяна на нашу фирменную (by Brodigy). Подмаховичные катушки живые - их трогать смысла нет.

Прикрепления Изображения

А как приварена ручка переключения передачи. я бы руки тому "сварщеГу" заново перепришил лучше. И я не хирург, но руки бы ему перешил с жопы на плечи.
И это реально "заводская сборка"? По ходу разборки так и оказалось - это на заводе так варили (ужас).

Прикрепления Изображения

11.
Ну и "панорамное" фото окончания первичной разборки мотора.

Ну и отдельно вся "наружка" (навесное оборудование).
Большинство этого пойдет в металлолом.

Прикрепления Изображения

15.
Винт - отдельный раздел
Спиливаютя все огрехи литья и точится как нож (бумагу не режет, но острый).
На фото - промежуточный этап.

Прикрепления Изображения

16.
В процессе разбора оказалось, что редуктор был собран предыдущими "владельцами" с клином и сильно закис. В общем, при попытке его разобрать, мы его сломали (хорошо, что не съемник сломали - был случай).
Корпус редуктора взяли от другого мотора. Ветерок - не Меркури. 80 грн. стоит новый корпус.
Фото - все детальки собраны на пескоструйку. Пескоструйку делаем пока не сами (как и покраску порошком).

Прикрепления Изображения

17.
Пока "тело" мотора пескоструится, вскрываем голову.
Состояние вполне хорошее. С зазорами в кольцах -порядок.
Компрессию меряли еще при пробных испытаниях.

2 винта соржавели - выкручивали насильно.

Прикрепления Изображения

19.
Ну и как водится в иномоторах - все болтики и гаечки купили новые из нержавейки. Таки Mercury ж будущий.
Почти 0.5 кг нержа вышло - вес комплекта.

Прикрепления Изображения

20.
Подготовка к покраске. Все, что не должно быть покрашено - закрыто.
Красили порошком не сами - нет у нас печки пока.

Прикрепления Изображения

21.
Пока идет покраска, мы "капиталим" и допиливаем сам мотор.
На фото: снимаем верхнюю крышку съемником.

Состояние игольчатых подшипников центальной опоры - на отлично, верхних тоже, нижние - под замену.

22.
Верхняя цапфа коленвала практически идеальна

Нижняя - требует проточки - есть следы ржавчины в месте посадки сальника..

Три вопроса:
Старая краска перед грунтом каким образом снимается? Раскройте тему т.к. на мотолодке почти нет инфы про покраску.
Как определили, что иг подшипникам кирдык?
С какой стороны натачивается винт и как сохраняете балансировку при снятии приливов?

(13-05-2013 02:27 AM) Souz444 писал(а): Три вопроса:
Старая краска перед грунтом каким образом снимается? Раскройте тему т.к. на мотолодке почти нет инфы про покраску.
Как определили, что иг подшипникам кирдык?
С какой стороны натачивается винт и как сохраняете балансировку при снятии приливов?

1. Всю краску и грунт снимали пескоструйкой, отдельно краску можно снять кислотными смывками, но это очень долгая история.
2. На них следы прихватов ржавчины (стоял долго + сырость).
3. На винте затачиваем рабочую кромку. Балансировку не сохраняем, т.к. ее нет изначально. Добавлю еще, что отдельно балансировать винт не имеет большого смысла.
Балансировка важна в системе ЦПГ - там, где зазоры и приработка в микронах.
Винт уже часть внешней среды - вода вокруг винта тоже неравномерна и ее не сбалансируешь.
Боковые силы все равно будут неравномерными.
А гребной вал сидит на 2х подшипниках. И если качество подшипников хорошее, сам вал ровный и в редуктор не отработка залита или нигрол (были и такие экземпляры), то работать будет почти вечно.

Как раз сейчас раздумываем стоит ли сменить валы на нержавейку - сальники тогда тоже будут ходить по 20 лет. но дорого.
Наверное таки сменим.
В общем продолжение следует.

Возникла совершенно нестандартная задача - потребовался максимально легкий двигатель около 10л/с. Анализ дал парадоксальный результат - самым легким оказались Ветерок-8 (25кг) и Ветерок-12 (27кг), при весе импортных конкурентов около 35-36кг.
Посему готов собрать советы, рекомендации, обсудить тонкости как это чудо отечественной промышленности сделать адекватно рабочим и по возможности еще облегчить.
Мотора еще нет - буду покупать - новый или слегка б/у. Режим работы - нечастые покатушки.

1. Слышал что наши л/с и импортные л/с это разные вещи - типа В-12 по мощности реальный аналог импортного 7-8л/с. Звучит как бред, но у нас все бывает. Кто что про это знает?
2. Можно ли переделать В-8 в В-12 ?
3. Можно ли на В-12 нацепить винт от импортного движка? Какой это потребует переделки?
4. Форсировать В-12 можно? Расточить, накрутить, облегчить маховик, короче стандартные доработки - такие варианты работают?
5. Какую модель В-12 лучше взять под данную задачу?

Зачем ?? Возьмите,тогда уж, "Волгарь-15". Или Ямаху-5 - тотже результат,только без гиморроя.
Все ответы на Ваши вопросы найдёте поиском.Это бородатые темы и повторяться ТУТ вряд-ли кто будет. Это как азбука.Извините.
Просто хотите всё и сразу,без подготовки.

1. Слышал что наши л/с и импортные л/с это разные вещи - типа В-12 по мощности реальный аналог импортного 7-8л/с. Звучит как бред, но у нас все бывает. Кто что про это знает?

Это не бред, наши снимают мощность с вала двигателя и пишут её в паспорт, буржуи с винта - это даёт 10-15% разницы. Далее, мощность В указывается при 5500 об, что бы снять эту мощность на воде мотор нужно до этих оборотов раскрутить, при "теоретическом" наличии всего двух винтов это сложно. К "буржуйскому" мотору винт всегда можно "подобрать" под желаемую нагрузку и скорость, не забывая про законы физики при этом.

2. Можно ли переделать В-8 в В-12 ?

Можно, только зачем? Купите сразу В-12. Съэкономить на переделке не получится.

3. Можно ли на В-12 нацепить винт от импортного движка? Какой это потребует переделки?

Можно, поищите поиском по форуму, это обсуждалось здесь лет 5 назад

4. Форсировать В-12 можно? Расточить, накрутить, облегчить маховик, короче стандартные доработки - такие варианты работают?

Это задачки для "самоделкина", если дружите с токарным и фрезерным станком, располагаете временем и получаете удовольствие от работы руками - запросто. Если хотите кататься - покупайте буржуйский мотор. Ульяновский завод, кстати, предлагает мотор 15 л.с. с возможностью установки на "старых" В-12 и В-8, правда выдержит ли торсионный вал и редуктор подобную переделку нигде не сообщалось.

5. Какую модель В-12 лучше взять под данную задачу?

К сожалению в последнее время "унификация" В-8 и В-12 зашла настолько далеко что на них стали ставить одинаковые торсионные валы и редукторы и различаются они теперь только объёмом двигателя.

Сегодня в мои шаловливые руки попал очень интересный экземпляр, мотор судя по картинкам интернетов - лодочный Ветерок. После того как я нашел этот мотор, мне стало жалко сдавать его в пункты приёма цветных металлов так как с виду он вполне комплектный, и я решил его восстановить. Но перед тем как приступить к его восстановлению нужно было было понять какой именно модификации этот мотор. Для чего непременно нужно произвести его вскрытие, ну и попутно проверить его на предмет вышедших из строя деталей.

Все что известно про данный мотор, что он двухтактный двухцилиндровый (как это не странно), и диаметр поршня 50мм. Под такие параметры подходит двигатель Ветерок-8, НО. Давайте посмотрим как на фотографиях выглядит Ветерок-8:

Видите разницу? Да я и на первый взгляд её не вижу, но есть пара деталей. А именно:

на фотографии из интернетов шпильки крепления карбюратора стоят поперек оси коленвала, у моего же экземпляра прикручен дополнительный фланец с прорезью и шпильки развёрнуты вдоль оси

Второе видимое отличие - наличие в головке блока цилиндров датчика температуры воды (охлаждения)

Из видимых отличий самого двигателя больше никаких деталей нет. Кроме дополнительного картера к которому он крепится вместо дейдвуда, и ни на каких чертежах этого картера нет. В нем проходит сквозной вал, канал для воды и выхлопной канал с выходом на глушитель через фланец.

На первом фото из галереи выше - видно выпускной канал, канал для воды и вал для присоединения с коленвалом двигателя. В лодочном моторе такой детали нет, и выхлоп в них идёт в воду а не в дополнительный глушитель. Интересная деталь! Но мы будем посмотреть далее в двигатель! Для чего всё это и затеялось.

И так разбору начинаем с попытки открутить чего-нибудь, и это чего-нибудь как ни странно не откручивается ничего. Абсолютно все винты в этом двигателе проржавели полностью, на всю длину резьбы даже не смотря что они были ввернуты плотно. Пришлось воспользоваться ударной отвёрткой, иначе их было не провернуть. Некоторые из них даже отломились, и их теперь придётся высверливать и заменять на ремонтные шпильки или же вворачивать винты с большим диаметром. Снять маховик мне удалось только при помощи вот такого "миниатюрного" съёмника:

попутно обильно поливая вал ВД-шкой и удивлённо матерясь. В итоге с громким ударом он таки слетел с вала.

Хотел было открутить с него пластину для "ручного стартера" чтобы была возможность её выпрямить, но не тут то было. Ни один винт не поддался, и шлицы были сорваны. Придётся высверливать и резать новую резьбу.

Далее я хотел разобрать магнето полностью на составные части, но опять же столкнулся с закисшими винтами. Да и ударной отвёрткой их срывать как то я побоялся, решил оставить пока как есть:

И решил его снять целиком в сборе. Для этого нужно было отвернуть один винт, фиксирующий основание на передней крышке коленвала, но вот опять та же проблема. И для того чтобы её решить я впервые взял в руки дрель:

Ладно, разберёмся с ним позже, так как если выяснится что поршневая группа либо кривошипно-шатунный механизм повреждены, то и возится с ним не стоит. Поэтому разделяем картер и блок цилиндров для дефектовки самого важного.

Ну и извлечем кривошипный механизм, для этого нужно снять переднюю крышку коленвала, а также открутить винт фиксирующий промежуточную перегородку:

Итак, коленвал и поршни с шатунами извлечены

Сам коленвал не разборный, и для того чтобы разделить две кривошипные камеры (двигатель ведь двухтактный) придумали некую перегородку которая состоит из двух половинок. На средней коренной шейке эта перегородка "вертится" на насыпном игольчатом подшипнике.

Устройство шатуна такое же как и на автомобилях. Нижняя головка разборная но вместо вкладышей там также игольчатые подшипники.

А вот и иголки, по крайней мере которые я смог собрать:

Кстати это не единственные места где установлены иглы, и я по незнанию их случайно просыпал. На передней коренной шейке, кроме шарикового подшипника, в передней крышке также есть игольчатый насыпной подшипник. Будьте аккуратны при разборке, если столкнётесь с ней. Буду надеяться что я собрал все иглы на полу гаража.

Кстати еще одна не менее важная деталь (не хотелось бы покупать новую), это проставка с лепестковыми клапанами. Она находится под коленвалом и у каждой кривошипной камеры по два клапана:

Клапана в отличном состоянии, но в принципе их еще можно купить!

На просторах интернета кстати есть сайт, на котором можно купить запчасти практически на все моторы производства времён СССР и поздних. Я даже ссылку тут выложу (не в целях рекламы, просто как помощь нуждающимся). И прямо сейчас я там закажу набор прокладок, ведь пока что только они нуждаются в замене!

Я связывался с продавцами, и мне подтвердили что информация по запчастям актуальна!

Ну чтоже, теперь нужно отчищать с алюминиевых деталей окислы и остатки старой краски и готовить к покраске. Правда не всё получилось отвернуть как я уже говорил иэто всё придётся высверливать на сверлильном станке. А вот магнето придётся отмачивать в прямо смысле в ванночке бензина. Не хотелось бы покупать новое, так как запчати на этот мотор не дешевые. К примеру это "магдино" стоит 3760 рублей.

Ну а ниже Вы можете посмотреть в галерее оставшиеся фотографии процесса разборки, не вошедшие ни в одну галерею выше (читайте комментарии):

1) смазывать несколькими каплями масла или солидолом наружные трущиеся поверхности (шестерни и оси румпеля, резьбу зажимных винтов подвески, подшипники и пружины пускового механизма и т. п.) без разборки узлов 2) снимать отстойник и сетчатый фильтр топливного насоса и промывать их. Промывать поплавковую камеру карбюратора; 3) заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином. Масло заливать до уровня заливной пробки, около 250 куб.см. Для ускорения заполнения редуктора масло рекомендуется подогревать до 50—70° С.

Контроль уровня масла производить после выдержки мотора в вертикальном положении в течение не менее 15 мин. (при прогретом масле).

Через каждые 100 часов работы мотора:

1) снимать маховик, основание магдино и смазывать консталином или другой тугоплавкой смазкой посадочное место основания на крышке картера. Смазывать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика. 2) очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца. Для этого снять двигатель, а затем блок цилиндров.

Рис. 12. Затяжка винта основания магдино.

Поршневые кольца, в случае их снятия для чистки, необходимо устанавливать в том же порядке, в каком они работали; 3) после снятия двигателя смазать шлицевое соединение коленвала с вертикальным валом тугоплавкой смазкой.

Рекомендуется следующий способ очистки от нагара без разборки двигателя. Разогретый мотор установить свечными отверстиями вверх, поставить поршни так, чтобы выпускные окна обоих цилиндров были закрыты; залить через свечные отверстия в каждый цилиндр смесь, состоящую из двух частей ацетона, одной части керосина, одной части масла для двигателя. Когда прекратится вспенивание смеси, ввернуть свечи и оставить мотор в таком положении на 8—10 часов, после чего слить смесь, запустить мотор и дать ему поработать несколько минут.

Через 500 часов работы мотора:

Произвести разборку мотора для осмотра и чистки деталей. Детали, имеющие повышенный износ, заменить.

После ремонта с заменой основных деталей мотор должен пройти обкатку по режиму обкатки нового мотора.

Доработка Системы Выхлопа Ветерок 8

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

ВАЖНО! Попадание в салон выхлопных газов крайне опасно для здоровья, поскольку они содержат огромное количество вредных веществ. Поэтому перед любым длительным путешествием необходимо посетить автосервис на предмет осмотра выхлопной системы.

Возможные неисправности Ветерок 8 и способы их устранения

Для ремонта используйте только качественные запчасти мотора Ветерок у проверенных продавцов.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

ВАЖНО! Не откладывайте ремонт, поскольку это может усугубить состояние всей выхлопной системы и повлечь за собой дополнительные расходы.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Читайте также: